Модные сумки весна-лето 2017

Модные сумки весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные цвета 2017

Модные цвета 2017

Как обработать рельефные швы платья


Школа шитья ARMALINI. Как обработать рельефные швы

08 10 2019      Лина Фролова       9 комментариев

Любому шьющему человеку просто необходимо знать, как обрабатывать рельефные швы. Обработка включает в себя стачивание и утюжку.

Казалось бы, тема известная, её изучают на базовых курсах и уроках шитья. Однако, сталкиваюсь с тем, что далеко не все умеют это делать правильно, что иногда сильно сказывается на внешнем виде готового изделия.

Чтобы рельефный шов смотрелся красиво, важно не только аккуратно стачать детали, а ещё и правильно поутюжить.

Прежде, чем начнёте скалывать, смётывать и стачивать детали середины полочки и подрезного бочка, сделайте на выкройке контрольные точки совмещения. Это значительно облегчит вам задачу.

По умолчанию как первую метку можно определить линию талии. Она всегда есть на выкройке при построении по любому методу кроя. А дальше можно самостоятельно определить ещё две-три контрольные точки (или больше, если необходимо). У меня это обычно под грудью, над грудью и вершина талиевой вытачки.

Имея такие вспомогательные ориентиры, вам будет проще правильно сколоть-сметать любые рельефные швы, даже если они будут иметь большие и ярко выраженные изгибы.

Все эти метки нужно обязательно перенести на детали кроя из ткани.

Затем нужно стачать и выполнить ВТО. И здесь можно работать двумя способами.

При первом способе припуски швов могут быть взаутюжку (заутюживаются оба припуска шва в сторону середины полочки(спинки), при втором вразутюжку.

При способе вразутюжку чаще всего припуск средней детали полочки надсекают, чтобы он красиво выкладывался. Если изделие на подкладке, то все надсечки будут скрыты. Если же без подкладки, то это уже не очень симпатично будет выглядеть.

Честно скажу, что я такой способ с надсечками не очень люблю, даже если изделие с подкладкой. Лишний раз травмировать ткань надрезами не нравится. Тем более, что есть более «гуманный» и менее травматичный способ. В видео я вам покажу его.

В уроке показаны два способа обработки рельефных швов. Берите на заметку оба, пригодятся.

Оставляйте ваши комментарии, делитесь своим опытом.


Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LiveJournal

LinkedIn

Одноклассники

Мой мир

armaliniblog.ru

Рельефные швы. Обработка рельефных швов. Виды. Схемы. Иллюстрации

Доброго времени суток, всем читателям блога!

Вот мы уже добрались и до отделочных швов. И это последний вид машинных швов, с которыми мы будем знакомиться.

Отделочные швы применяются для художественного оформления швейных изделий. Но, как и на все предметы, предназначенные для художественного оформления, так и на отделочные швы существует мода. Сегодня одни востребованы, что называется в тренде, завтра другие. Но мы все равно познакомимся с ними, независимо от того «звезда первой величины», этот шов в деле украшения одежды сегодня, или он пока позабыт, позаброшен.

К отделочным швам относятся рельефы и складки.  И сегодня у нас «в меню» рельефы. Как их выполнить? Где применяются? Вот, те вопросы, ответы на которые вы найдете в этой статье.

Машинные швы.

Отделочные швы.

Рельефные швы.

Складки.

Как закрепить нитку в начале и в конце машинной строчки?

Как настроить швейную строчку?

Как сделать строчку ровной?

Как нужно правильно сшивать разные виды срезов?

Рельефы бывают декоративные и конструктивные. Первые, выполняются с декоративными целями на поверхности неразрезанной ткани. К ним относятся вытачной шов, застрочной и выстрочной шов со шнуром.

Декоративные рельефные швы.

Вытачной шов.

Вытачной шов – шов своеобразный. Потому что его выполняют тогда, когда нужно сделать на изделии рельефную линию, а припусков под шов нет, не предусмотрено. Ну, вот не собирались в этом месте делать шов. И вдруг, по какой-то причине приспичило. Или может быть возникла необходимость уменьшить расход ткани. Так как же его выполняют?

Вытачной шов можно выполнить двумя способами. Первый способ подходит больше для выполнения более изогнутого вытачного шва.

Вариант №1.

1. С помощью нанесения разными способами меток наметить на изделии линию будущего шва.

2. Под эту линию, с изнаночной стороны детали, на которой выполняется шов, подкладывается полоска ткани шириной 2 – 3 см. Полоску ткани можно выкроить из основной ткани или из аналогичной по толщине. Если планируется, что будущий вытачной шов будет прямым, то полоску можно выкроить и по поперечной нити, если он будет «фигуристым», то тогда полоску лучше выкроить по косой.

3. Далее по намеченной линии на главной детали, а снизу детали по середине подложенной полоски, прокладывается обычная машинная стачная строчка прямыми стежками.

4. Затем, перегнув по линии строчки, свободные отлетные края полоски отгибают в одну сторону, а деталь верха в другую.

5. Как правило, края полоски отгибают в ту сторону, где нужно сделать некий подъем, выступ одной детали над другой. Например, чтобы выделить кокетку спины (хоть кокетка эта, в данном случае, и будет ложной).

На расстоянии L= 0,1 – 0,2 см от первой строчки (от сгиба на главной детали), нужно проложить вторую строчку, сразу по двум слоям материала из основной ткани.

6. Ну вот, теперь отогнутую часть основной детали возвращаем назад и можно смело все заутюжить. Можно оставить так, а можно ещё на расстоянии от сгиба (по модели) и строчку отделочную проложить.

Вариант №2.

Второй способ выполнения вытачного шва больше подходит для выполнения прямого шва, без углов и изгибов.

1. Чтобы выполнить вытачной шов вторым способом, нужно на изнаночной стороне детали разметочными инструментами наметить линию будущего рельефа и по ней согнуть деталь, лицевой стороной вовнутрь.

2. Подложить под основную деталь такую же полоску ткани, как и при выполнении шва первым вариантом, и проложить строчку на расстоянии L от сгиба (L = 0,2 – 0,3 см), одновременно соединяя основную деталь и вспомогательную полоску.

3. Сложенную лицевой стороной вовнутрь деталь нужно расправить и заутюжить образовавшийся вытачной шов. Его можно и так оставить, а можно еще дополнительно проложить отделочную строчку (по модели).

После выполнения вытачного шва этими двумя способами, с лицевой стороны детали образовывается полноценный шов, соединяющий детали. Хоть он и ложный, но кто же будет об этом знать.

Застрочной шов.

За этим, таким солидным и загадочным названием, скрывается всего-навсего такой вид отделочных швов как защипы. Защипы это очень узкие, мелкие, отстроченные по всей из длине складочки.

Защипы применяются очень часто. Их можно встретить на блузах, сорочках, рубашках, юбках, брюках и т.д. На женской одежде и на мужской.

В наши дни защипы снова модный, востребованный декоративный элемент. Поэтому, мне кажется, что такому отделочному застрочному шву – как защипы, нужно посвятить отдельную статью. Читайте здесь.

Выстрочной шов со шнуром.

Выстрочным швом со шнуром украшают платья, пальто и т.д.

1. Для того чтобы выполнить выстрочной шов со шнуром прежде всего нужно наметить место где он будет проходить. Это должны быть две линии. Намечают такие линии разными способами. Расстояние между ними может быть от 0,5 до 1 см и определяется толщиной шнура, который является главным действующим лицом этого шва.

2. В отмеченном месте, под изнаночную сторону детали подкладывается полоска из основной ткани и по намеченным линиям прокладывается две машинные строчки прямыми стежками. Такую же двойную строчку можно сделать за один раз – двойной иглой. (В этом случае можно обойтись без дополнительной полоски ткани).

3. Образовывается ни что иное, как кулиска. Вот в эту кулиску и продевается шнур.

Шнур должен плотненько встать на своё место. Он не должен болтаться между строчками. Но и входить между строчками в образовавшуюся кулиску, шнур тоже должен без применения избыточной силы. В конечном итоге, шнур должен выступать над лицевой поверхностью детали, создавая выпуклость, объем. Чего, собственно говоря, и добиваются, выполняя выстрочной шов со шнуром.

Этот же шов можно выполнить немного по-другому, вторым способом. Сначала по намеченной линии проложить одну строчку, соединив основную деталь и вспомогательную полоску. Потом вплотную к ней, между основной деталью и полоской, вставить шнур. И уже вплотную к шнуру проложить вторую строчку. Вторую строчку следует выполнять с помощью специальной лапкой швейной машины, предназначенной для вшивания молний. Выполненный, этим, вторым способом, получается такой же выстрочной шов со шнуром.

Да, кажется, что выполняя шов вторым способом, не нужно будет заморачиваться с соответствием ширины кулиски ширине шнура. Но смею вас заверить, (делюсь личным опытом) выполняя выстрочной шов со шнуром вторым способом, очень трудно, ну просто очень трудно, будет сделать вторую строчку ровной. Игла швейной машины, как ни старайся, будет петлять и постоянно отклоняться от нужной линии. Поэтому, я бы советовала, выполняя выстрочной шов со шнуром пользоваться всё-таки первым способом.

Количество рядов строчек для образования кулисок, для продевания в них шнура, зависит от модели.

Конструктивные рельефные швы. 

Конструктивные швы соединяют выпуклые и вогнутые срезы деталей кроя, и имеют огромное значение, так как более точно и в то же время плавно отображают на изделии силуэт человека. Рельефы могут располагаться на изделии от проймы или от плечевого среза.

Такой рельефный шов называют ещё «шов принцесс». Меткое название. И картины художников разных эпох, и исторические фильмы, и книги об истории моды тому подтверждение. Всегда одежда простых людей отличалась от нарядов людей, которых называют «голубая кровь» или «белая кость». Люди из низших сословий носили повседневную одежду посвободней, пошире. Ведь в обтягивающей, было бы неудобно выполнять простую, черную, грубую и грязную работу.

И, наоборот, для представителей высшего света, царствующих особ, их ровную спину, гордо-поднятую голову, величественную походку, а значит, исходя из всего этого, и высокое социальное положение, особый статус и т.д., должны были подчеркивать, с помощью вертикальных рельефных швов, плотно облегающие их стан, одежды.

По способу обработки конструктивные рельефные швы бывают стачными, настрочными и накладными.

Как выполняются накладные конструктивные рельефные швы, мы узнаем, когда будем знакомиться с кокетками.

А вот стачные и настрочные рельефы рассмотрим сегодня.

Стачные рельефные швы.

Если изделие будет изготавливаться с притачной подкладкой, и срезы соединяемых деталей не нужно обрабатывать от осыпания, то срезы эти (передняя часть полочки и боковая отрезная часть, бочок) можно сразу совмещать лицевыми сторонами друг к другу или булавками, или ручной сметочной строчкой, и прокладывать машинную строчку.

После прокладывания машинной строчки, булавки и временные ручные строчки удаляются, а припуски или разутюживаются в разные стороны,

или заутюживаются на ребро к боковому шву.

Если изделие будет изготавливаться 1) без подкладки или 2) с отлетной подкладкой, то срезы соединяемых деталей нужно обработать от осыпания, в первом случае полностью, во втором, до половины среза вверх.

Это можно сделать до прокладывания стачной строчки или после. Срезы заутюженные на ребро, можно обработать вместе

или порознь.

Настрочные рельефные швы.

Сначала детали соединяют так же как выполнялись стачные рельефы. А потом, после заутюживания обеих припусков на ребро, в сторону боковых швов, на расстоянии (по модели) от проложенного шва, по лицевой стороне прокладывается отделочная строчка.

Срезы соединяемых деталей, если их нужно предохранить от осыпания (нет подкладки или она отлетная), обрабатывают или до прокладывания всех строчек или после прокладывания первой, стачной. Срезы можно обработать по одному

или вместе.

Складки.

Вот и все на сегодня! Удачи! С уважением, Милла Сидельникова!

www.milla-sidelnikova.com

Как правильно сшить рельефы? | Искусство шить

Главная » Технология шитья » Как правильно сшить рельефы?

Выкройка-основа женского платья всегда имеет вытачки, ведь именно вытачки позволяют добиться нужного прилегания изделия к фигуре. Но сами по себе вытачки не украшают изделие, поэтому их обычно заменяют рельефами, которые служат не только для соединения деталей, но и для украшения изделия.

Рельефы могут быть разной формы, как предельной простой, так и очень сложной.

Рельефы простой формы обрабатываются так же, как обычные прямые швы. А вот рельефы сложной формы имеют некоторые особенности в обработке.

На какие моменты следует обратить внимание при обработке рельефов?

Во- первых, необходимо позаботиться о контрольных метках, которые позволят соединить детали без перекосов и сдвига.

Во –вторых, нельзя переборщить с шириной припусков на швы, это может создать большие проблемы при сметывании, стачивании, утюжке

В-третьих, прежде чем начать сшивать детали по рельефным швам, их следует сколоть портновскими булавочками по контрольным меткам (линии низа, талии, бедер, груди, проймы и по промежуточным меткам)

Если рельефы имеют сложную форму, то срезы соединяемых деталей будут сильно отличаться друг от друга по конфигурации, и соединить их друг с другом будет не просто. Для того чтобы облегчить себе задачу и гарантировано получить качественную обработку шва, следует правильно определить, со стороны какой детали следует смётывать и стачивать соединяемые части.

С какой стороны сметывать и стачивать детали сложного рельефа смотрите в коротком фрагменте Мастер-группы

Узнать подробности про Мастер-группу и стать ее участником можно здесь

В записи нет меток.
Ранее в этой же рубрике:

Оставить комментарий или два

t-stile.info

6. Обработка полочек - Глава 1 - Изготовление женской и детской верхней одежды

Назначение вытачек

 Для получения необходимой формы полочек проектируют вытачки. Они бывают верхние и от линии талии. Верхние вытачки предназначены для получения облегания в области груди, их располагают от любого среза в зависимости от модели и всегда направляют к центру грудных желез. По конструкции верхние вытачки бывают неразрезные и разрезные. Разрезные вытачки применяют при обработке изделий из толстых недорогих тканей или при перелицовке изделий.

 Вытачки от линии талии создают прилегание полочек к фигуре по линии талии. Расположение, количество и форма вытачек зависят от модели, фигуры и выбранного силуэта. По линии талии располагают одну или две вытачки (переднюю и боковую). Передняя вытачка обычно бывает неразрезная, так как она находится внутри полочки, боковая (выходящая из проймы) может быть разрезная. В свободных пальто вытачки от линии талии не проектируют.

 В зависимости от модели для создания мягкой формы применяют вытачки-складки, вытачки-защипы.

Обработка верхних вытачек
 


 Неразрезные вытачки (рис. 8, а, б) намечают с изнанки полочки одной или двумя линиями: средней линией и линией, ограничивающей конец вытачки. В учебном процессе при необходимости вытачки сметывают. Для этого их перегибают по средней линии и сметывают прямыми стежками длиной 1 - 2 см, уменьшая длину стежков к концам вытачек. Начало и конец вытачек закрепляют. Сторону вытачки, имеющую наиболее косое направление, располагают сверху. Сметывание выполняют на руках. Одну вытачку сметывают от среза к концу, а вторую - от конца к срезу. В мягких не устойчивых по структуре тканях перед сметыванием вытачку перегибают на столе по средней линии, скалывают булавками в направлении, перпендикулярном конструктивным линиям и только после этого сметывают.

 Неразрезные вытачки стачивают по намеченной линии (без сметывания) или параллельно сметочной строчке на расстоянии 0,1 см от нее. Одну вытачку стачивают от среза к концу, а вторую - от конца к срезу. Сторону вытачки, имеющую наиболее косое направление, располагают со стороны платформы машины. При стачивании подкладывают полоски из шерстяных льняных, хлопчатобумажных тканей или нетканых материалов (флизелин, прокламилин и др.) по всей длине или только в конце, переходя за линию, ограничивающую длину вытачки на 1,5 - 2 см. В конце вытачки на уровне нижнего угла один слой полоски ткани рассекают, не доходя до строчки на 0,1 см, и раскладывают. Стачанные с полоской ткани вытачки разутюживают от среза по направлению к концу. Слабину ткани, образовавшуюся в конце, сутюживают круговыми движениями утюга. Для качественного выполнения операции рекомендуется вначале вытачки приутюжить со стороны припуска с одной, а затем с другой стороны и только после этого разутюжить. Основным условием хорошего закрепления и сохранения формы является просушивание, т. е. полное удаление влаги. При заутюживании припуск на вытачку направляют в сторону, предусмотренную моделью.

 Разрезные вытачки (рис. 8, в) стачивают швом шириной 0,7 - 1 см, сводя его постепенно на нет и заканчивая строчку ниже концов разреза на 1 - 1,5 см. Концы вытачек можно закреплять, подкладывая дополнительную полоску ткани. Влажно-тепловую обработку этих вытачек производят так же, как и неразрезных вытачек.

 Вытачки, переходящие в складки, отличаются тем, что они заканчиваются мягкой складкой. Сметывают и стачивают такие вытачки так же, как и неразрезные без дополнительных полосок ткани. Складку закрепляют строчкой, перпендикулярной сгибу со стороны изнанки на уровне конца стачиваемой части вытачки. Разутюживают и заутюживают вытачки-складки только на участках стачивания в направлении сверху вниз.

Обработка вытачек от линии талии

 Неразрезные вытачки (рис. 9) обрабатывают так же, как и верхние с полоской ткани по всей длине, располагая ее со стороны бокового среза. Перед разутюживанием припуск на вытачку и полоску ткани на уровне линии талии раскладывают и оттягивают для лучшего прилегания вытачки. Обработка разрезных вытачек от линии талии аналогична обработке разрезных верхних вытачек.

 Вытачки, переходящие в складки, стачивают на половину их длины (до линии талии или посередине), дальше вытачку заканчивают мягкой складкой. При стачивании вытачки строчку заканчивают под прямым углом к сгибу. Заутюживают вытачку только на участке ее стачивания.

 Вытачки-защипы создают мягкие фалды на изделии вверху и внизу от линии талии за счет соединения их посередине строчкой длиной 4 - 5 см. Такие вытачки сметывают по всей длине, а стачивают на намеченном участке, заутюживают только на стачанном участке.

Обработка рельефных швов

 Рельефные швы, имеющие как конструктивное, так и декоративное назначение, могут быть различных видов: стачные, застрочные, накладные с закрытым срезом, настрочные, со шнуром, с кантом и т. д. Рельефные швы выполняют при помощи лапок с направляющей линейкой.

 Стачные рельефные швы выполняют шириной не менее 1 см. Перед стачиванием в учебных целях срезы рекомендуется сметывать швом шириной 0,9 см прямыми ручными стежками, уравнивая срезы и совмещая контрольные знаки. При сметывании изделие располагают на столе (при обработке пальто прямого и расширенного силуэта) или приподняв его над столом (при обработке изделий прилегающего силуэта). Один шов выполняют сверху вниз, а другой - снизу вверх, наиболее косой срез детали должен быть сверху. При стачивании строчку располагают рядом со строчкой сметывания и выполняют ее по наиболее прямому срезу. Влажно-тепловую обработку швов производят в зависимости от требований технических условий - разутюживают или заутюживают. Заутюживание швов выполняют по модели. В вертикальных рельефных швах припуски на швы чаще заутюживают в сторону середины детали.
 


 3астрочные рельефные швы бывают двух видов: застрочные с лицевой стороны (рис. 10, а) и застрочные со стороны изнанки (рис. 10, б). В зависимости от модели застрочные рельефные швы могут быть расположены на деталях пальто в один или несколько параллельных рядов. Перед стачиванием рельефа со стороны изнанки намечают мелом его направление, затем деталь перегибают по намеченной линии лицевой стороной внутрь и застрачивают параллельно сгибу, отступая от него на 0,2 - 0,4 см. Следующие рельефные швы выполняют параллельно первому при помощи лапки с направляющей линейкой. Рельефные швы с лицевой стороны выполняют так же, как описано выше, но строчки прокладывают по лицевой стороне детали. Фигурные рельефные швы застрачивают, прерывая строчку на углах.

 Накладные рельефные швы с закрытым срезом обрабатывают на деталях, состоящих из двух частей, или на цельных деталях. В первом случае вначале обрабатывают один из срезов швом в подгибку с открытым срезом. Ширина припуска на шов зависит от ширины отделочной строчки. Срез верхней детали подгибают и заметывают со стороны припуска ручными стежками на специальной машине на расстоянии 1 - 1,5 см от сгиба. Затем шов приутюживают со стороны подогнутого среза. Обработанный край накладывают на нижнюю часть детали, уравнивая его со срезом, и по контрольным знакам наметывают одну часть на другую и настрачивают отделочной строчкой.

 Для выполнения рельефного шва на цельной детали необходим припуск, равный удвоенной ширине отделочной строчки и припуску на шов. По размеченной линии со стороны припуска деталь перегибают и заметывают на расстоянии 1 - 1,5 см ручными стежками или на спецмашине. После приутюживания верхнюю часть рельефного шва накладывают на нижнюю, совмещая их по намеченным линиям, наметывают одну часть на другую, а затем настрачивают.

 Настрочные рельефные швы могут быть обработаны на деталях, состоящих из одной или двух частей. При выполнении шва на детали из двух частей вначале части соединяют стачным швом шириной в зависимости от отделочной строчки и вида настрочного шва (с открытым или закрытым срезом). После выметывания ручными стежками или на спецмашине шов приутюживают со стороны изнанки. Отделочную строчку прокладывают по лицевой стороне вдоль шва. Настрочные рельефные швы на цельной детали выполняют с дополнительной полоской ткани следующими способами.
 


 1-й способ. На полочку с изнаночной стороны наносят линию рельефного шва и переносят ее на лицевую сторону. На изнаночную сторону по линии рельефного шва накладывают полоску тонкой шерстяной, хлопчатобумажной или льняной ткани шириной, равной удвоенной ширине отделочной строчки плюс 2 - 3 см и выкроенной в длину по уточной нити. Середина полоски должна совпадать с линией рельефного шва (рис. 11, а). Полоску фиксируют булавками во избежание сдвига и закрепляют машинной строчкой, прокладывая ее по намеченной линии с лицевой стороны полочки. Затем по строчке полочку отгибают в одну сторону, а полоску в другую и застрачивают рельеф по основной детали со стороны изнанки на расстоянии 0,3 - 0,5 см от сгиба (рис. 11, б). Полочку отгибают в сторону, шов выметывают прямыми или косыми стежками в зависимости от толщины ткани, приутюживают со стороны изнанки, располагая полочку вдоль стола. Затем выполняют отделочную строчку (рис. 11, в).

 2-й способ. Полочку перегибают лицевой стороной внутрь по намеченной линии рельефного шва и сметывают на расстоянии 0,4 - 0,6 см от сгиба в зависимости от ширины шва сметочными стежками длиной 1,5 - 2 см. Рельеф застрачивают на расстоянии 0,3 - 0,5 см от сгиба, одновременно подкладывая дополнительную полоску ткани под полочку с таким расчетом, чтобы ширина полоски справа была равна ширине отделочной строчки плюс 1 см (рис. 11, г). Рельеф выметывают, приутюживают, затем выполняют отделочную строчку, как и в 1-м способе (рис. 11, д).

 3-й способ. После застрачивания рельефа полочки на расстоянии 0,3 - 0,5 см к сгибу прикладывают одинарную или двойную полоску ткани, закрепляя ее на машине 26 кл. ПМЗ зигзагообразной строчкой (рис. 11, е). Выметывание, приутюживание и выполнение отделочной строчки производят так же, как в 1-м способе (рис. 11, ж).

 Рельефные швы со шнуром обрабатывают следующим способом. Под основную ткань подкладывают полоску прокладочной ткани и прокладывают первую строчку по намеченной линии с лицевой стороны. Между тканями вкладывают шнур и прокладывают вторую строчку, плотно огибая его верхней деталью. Швы обрабатывают при помощи однорожковой лапки. Количество рядов втачиваемого шнура зависит от модели.

 Рельефные швы с кантом можно выполнять как на цельной детали, так и на разрезной. Процесс обработки состоит из двух этапов: притачивания вдвое сложенной полоски отделочной ткани на расстоянии ширины канта к одной детали и закрепления второй детали в строчку притачивания канта.

Обработка кокеток и соединение их с полочками
 


 Кокетки полочек по своей конфигурации могут быть прямыми, овальными, фигурными (рис. 12), они могут быть отрезными и цельнокроенными с основной деталью. Кокетки соединяют с основными деталями (полочкой, спинкой) стачными, настрочными, накладными или рельефными швами. До соединения с кокеткой на основной детали обрабатывают согласно модели складки, швы, вытачки или образовывают сборки. В изделиях из легкорастяжимых материалов срезы овальных кокеток предварительно закрепляют клеевой или неклеевой кромкой. Неклеевую кромку прокладывают на стачивающей машине.

 Неотрезные кокетки. Кокетку выкраивают вместе с полочкой, учитывая припуск на имитацию шва соединения кокетки с деталью. Шов соединения кокетки с полочкой выполняют как рельефный на цельной детали.

 Отрезные кокетки. При соединении полочки с кокеткой стачным швом (рис. 13, а) в учебном процессе сначала приметывают кокетку к основной части полочки со стороны кокетки (вручную или на спецмашине) шириной шва не менее 1 см или по намеченным линиям. Ручные стежки должны быть прямые длиной 1,5 - 2 см с закрепками в начале и в конце шва. Притачивание выполняют со стороны кокетки рядом со сметочной строчкой. Шов разутюживают или заутюживают, направляя его в сторону кокетки. При обработке кокетки со сборкой на основной детали (рис. 13, б) приметывают и притачивают кокетку со стороны основной детали, контролируя расположение сборок.
 


 При обработке полочек с отрезными кокетками настрочным швом по нижнему краю кокетки прокладывают отделочную строчку (рис. 13, в, г). Для этого после притачивания кокетки к основной части полочки шов заутюживают в сторону кокетки. Отделочную строчку выполняют по лицевой стороне при помощи лапки с направляющей линейкой. Ширину стачного шва увеличивают в зависимости от ширины отделочной строчки.

shei-sama.ru

Рельефные швы

На базе выкройки-основы можно моделировать сотни фасонов изделий. Можно изменять положение вытачек, или заменить их кокетками, и складками. А можно создавать модели с драпировками, подрезами или рельефными швами.

Вот как раз о рельефных швах (рельефах) и хочу вам сегодня рассказать. И показать, как можно переводить вытачки в рельефные швы.

Вариантов расположения рельефов может быть много. В этой статье приведу 7 примеров перевода вытачек в рельефы. Моделирование можно выполнять как на бумажных выкройках, так и в компьютерных программах для построения выкроек. Все эти примеры есть так же в моем курсе по моделированию в программе Валентина.  Приглашаю вас на этот курс.

 

1. Вертикальные рельефные линии 

На выкройке спинки соединяем плечевую вытачку с вытачкой на линии талии. Нижний конец вытачки на линии талии соединяем прямой линией с линией низа изделия. Углы вытачек слегка скругляем. Линии рельефов должны быть плавными и красивыми.

На выкройке полочки соединяем нагрудную вытачку с талиевой вытачкой, то есть рельеф будет совпадать с линиями вытачек. От нижнего конца талиевой вытачки так же опускаем вертикаль на линию низа изделия.

На уровне концов вытачек можно поставить контрольные точки (надсечки) для удобного соединения деталей при сборке изделия.

Теперь разрезаем спинку и полочку по линиям вытачек и линиям, соединяющим вытачки и получаем детали боковых и центральных частей. Повторюсь, что линии рельефов должны быть плавными, без углов.

 

2. Рельефные линии  от проймы

 

На выкройке спинки проводим рельефную линию от проймы  к началу талиевой вытачки. Затем нижний конец вытачки соединяем вертикальной линией с линией низа. Плечевую вытачку, можно оставить без изменений или перевести в горловину. Если спина прямая и ткань хорошо сутюживается, то можно обойтись без вытачки, просто прибавив к ширине плеча 0,5 — 1 см на посадку.

На выкройке полочки рельеф так же проводим от проймы, через центр груди и плавно переходим к началу талиевой вытачки. Конец вытачки от линии талии соединяем с линией низа.

Для удобства соединения деталей поставим контрольные метки (надсечки) в начале и конце вытачек.

Разрезаем выкройки по намеченным рельефным линиям, скругляя углы вытачек. Нагрудную вытачку на полочке закрываем. Она перемещается в пройму.

 

3. Рельефные линии от плеча к боковому шву

 

 

Верхнюю часть рельефов строим аналогично первому примеру. Талиевую вытачку можно сместить. Главное, чтобы не изменялась величина раствора вытачки, а ее форму и положение можно немного изменять.

Нижнюю часть рельефных линий проводим от боковых швов, плавно соединяя со сторонами вытачки на линии талии с помощью фигурного лекала. Обратите внимание, что раствор вытачки на всём ее протяжении остается прежним, не смотря на то, что форма вытачки изменилась.

Расстояние по боковому шву от линии бедер до линии рельефа на спинке должно быть равно расстоянию по боковому шву на полочке.

Разрезаем выкройки по линиям рельефа, не забывая предварительно нанести контрольные точки на уровне концов вытачек.

 

4. Рельефные линии от проймы к боковому шву

Рельефные линии на спинке и полочке проводим от проймы  к началу талиевой вытачки. На полочке линия проходит через центр груди.

Нижнюю часть рельефных линий проводим от боковых швов, плавно соединяя со сторонами вытачки на линии талии с помощью фигурного лекала. Обратите внимание, что раствор вытачки на всём ее протяжении остается прежним, не смотря на то, что форма вытачки изменилась.

Расстояние по боковому шву от линии бедер до линии рельефа на спинке должно быть равно расстоянию по боковому шву на полочке.

Плечевую вытачку на спинке можно перевести в горловину. Если спина прямая и ткань хорошо сутюживается, то можно обойтись без плечевой вытачки, просто прибавив к ширине плеча 0,5 — 1 см на посадку.

Для удобства соединения деталей поставим контрольные метки (надсечки) в начале и конце вытачек.

Разрезаем выкройки по намеченным рельефным линиям, скругляя углы вытачек. Нагрудную вытачку на полочке закрываем. Она перемещается в пройму.

 

5. Рельефные линии от горловины

На спинке проводим рельефную линию от горловины, через конец плечевой вытачки к началу талиевой вытачки.

На полочке рельефную линию проводим от горловины, через центр груди к началу талиевой вытачки.

Нижняя часть рельефа и на спинке и на полочке располагается вертикально от нижнего конца талиевой вытачки до линии низа изделия.

Не забудьте про контрольные точки в начале и в конце вытачек, для правильного совмещения деталей при сметывании!

Вырезаем выройки по линиям рельефов. Плечевую вытачку  на спинке и нагрудную вытачку на полочке закрываем. Эти вытачки перемещаются в горловину.

 

6. Рельефные линии от горловины к боковому шву

На спинке проводим рельефную линию от горловины, через конец плечевой вытачки к началу талиевой вытачки.

На полочке рельефную линию проводим от горловины, через центр груди к началу талиевой вытачки.

Нижнюю часть рельефных линий проводим от боковых швов, плавно соединяя со сторонами вытачки на линии талии с помощью фигурного лекала. Обратите внимание, что раствор вытачки на всём ее протяжении остается прежним, не смотря на то, что форма вытачки изменилась.

Расстояние по боковому шву от линии бедер до линии рельефа на спинке должно быть равно расстоянию по боковому шву на полочке.

Вырезаем выройки по линиям рельефов. Плечевую вытачку  на спинке и нагрудную вытачку на полочке закрываем. Эти вытачки перемещаются в горловину.

7. Рельеф, проходящий рядом с центром груди

Такие рельефы могут проходить и от плечевого шва и от проймы. Их особенность в том, что они не проходят через центр груди, а располагаются на 2-4 см в сторону проймы.  В этом случае появляется маленькая вытачка на полочку от центра груди к линии рельефа.

На спинке линию рельефа проводим аналогично примеру №2. Плечевую вытачку можно оставить от плеча, перевести в горловину или вообще от нее избавиться, заменив посадкой по плечевому шву спинки.

На полочке перемещаем талиевую вытачку на 2 — 4 см в сторону бокового шва. Затем проводим линию рельефа от проймы к началу вытачки и от конца вытачки вертикально вниз к линии талии. Центр груди соединяем с линией рельефа прямым отрезком.

Разрезаем выкройки по намеченным рельефным линиям, скругляя углы вытачек. Разрезаем отрезок от лини рельефа до центра груди на полочке и закрываем нагрудную вытачку. Она перемещается в пройму.


Вот такие примеры построения рельефов и перевода вытачек в рельефные швы.

Если у вас появились вопросы, задавайте в комментариях. Если статья пригодилась, нажимайте на кнопочки социальных сетей и сохраняйте статью.

© Ольга Маризина

   

blogportnoy.ru

«Технические условия на обработку рельефов, боковых швов и оформление низа изделия в зависимости от вида ткани (моды)»

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Аграрно-промышленный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПМ.01. «Учебная практика»

по профессии 29.01.07 «Портной»

УП.01. Технические условия на раскрой и обработку рельефов, боковых швов и оформление низа изделия в зависимости от вида ткани (моды).

Разработала: мастер производственного обучения

высшей категории

Трушина Татьяна Петровна

г. Кирсанов

Методическая рекомендация на тему: «Технические условия на обработку рельефов, боковых швов и оформление низа изделия в зависимости от вида ткани (моды)» была разработана с целью раскрытия более глубоких знаний при выполнении раскроя изделий по индивидуальным заказам. Материал систематизирован для различных способов обработки в зависимости от видов ткани. Методическая рекомендация позволяет организовать проблемное обучение, активизировать студентов к самостоятельному поиску и изучению, внедрению той или иной обработки с соответствующими техническими условиями при раскрое изделия. Развивает техническое и специальное (конструктивное, технологическое) мышление, заставляет конкретно применять знания для данного изделия и делать выбор способов обработки и их анализировать.

Данные рекомендации восстанавливают знания обучающихся по спецпредметам, если есть пробелы в знаниях, они их устраняют и дают большой спектр выбора способов и их аргументацию. Ведь мало выбрать способ обработки и технические условия на его выполнение, нужно также доказать мастеру производственного обучения, что это самый приемлемый способ, рациональный, ведущий к хорошему качеству пошива и посадки изделия на фигуре заказчика, а также не противоречит моде данного сезона.

Также методическая разработка побуждает и воспитывает у обучающихся усидчивость, четкое необходимое отношение к каждому спецпредмету, формирует и закладывает хороший эстетический вкус, прививает любовь к избранной профессии и конечно, дает возможность перехода обучающегося в профессионала-закройщика, технолога. Побуждает обучающихся к самостоятельности, развивает мышление и творческий подход к обучению.

Рельефы – конструктивные линии, являются декоративными элементами изделия. Линия рельефа делит основную деталь на отдельные части и обычно раствор вытачек переносится в линию разреза. Форма рельефных срезов и линий зависит от направления моды. При раскрое на рельефные срезы дается припуск 1,5 см.

В изделиях из хлопчатобумажных тканей рельефные срезы сметать с изнаночной стороны, совмещая контрольные точки, стачать швом 1,5 см и заутюжить к центру.

Для соединения изделия по боковым срезам полочку и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные точки, уровнять срезы. Сметать и стачать швом шириной 3 см. Боковые срезы обметать и заутюжить на полочку.

Если изделие прямое или слегка расклешенное к низу, то низ можно обработать швом в подгибку с закрытым срезом. Технические условия на подгибку 4-5 см в готовом виде (рис.1).

В шерстяных изделиях низ в этом случае обработать швом в подгибку с открытым срезом, который предварительно обметать на машине 51 класса или подшить крестообразными стежками (рис.3).

У сильно расклешенных трикотажных полотен, изделий (юбка-клеш из шелка), рельефные срезы также заутюжить к центру. Низ обработать швом в подгибку с закрытым срезом с прокладыванием машинной строчки (рис.4), технические условия на подгибку 0,8 - 1 см.

Рельефные срезы с разрезами внизу сметать, стачать швом 1,5 см до контрольных точек. Обметать вразутюжку. С лицевой стороны по рельефам можно проложить отделочные строчки (расстрочить) на 0,1 – 0,5 см (рис. 5, 5а), но в таких случаях сначала нужно обработать низ юбки.

В изделиях прямого силуэта из толстых тканей низ обработать на машине 51 «А» класса (обметыванием), затем подшить потайными стежками (рис.6). Технические условия на подгибку 4 – 5 см. По рельефам проложить двойную отделочную строчку. Боковые швы в изделиях из плотных тканей разутюжить (рис.7).

В расклешенных изделиях из более тонких тканей низ можно обработать швом в подгибку с закрытым срезом, технические условия 0,8 – 1 см.

Обработка рельефных срезов с эффектом годе. В таком случае сначала надо обработать низ швом в подгибку с закрытым срезом (рис.9) или с открытым срезом (рис.9а).

Затем по рельефным срезам внизу загнуть уголки на ширину подгибки внутрь шва. Только после этого сметать и стачать рельефные срезы, делая двойную закрепку по сгибу уголков. Обметать рельеф, располагая его к центру. Сверху до начала расклешения рельефный шов заутюжить к центру, от начала расклешения до низа на ребро.

В рельефы можно ввести отделку: кант, оборку и т.д.

Кант – очень популярный вид отделки изделия. Как правило, выполняется он из материала другого цвета. Полоску отделочной ткани шириной 3-4 см. выкроить под углом 450 к нити основы. Сложить вдвое и заутюжить и стачать или сметать вручную на расстоянии 2-3 мм от сгиба (в зависимости от модели).

Если кант выполняется со шнуром, ширина строчки зависит от толщины шнура. Шнур продернуть в стачанный участок при помощи иглы с ниткой. Он должен быть плотно обтянут тканью (рис.10). На рельефных срезах наметать линию притачивания канта. Наложить кант на деталь по намеченной линии (припуск шва канта расположить на припуск шва изделия), кант приметать и притачать. Рельефные срезы сложить лицевыми сторонами внутрь, сметать и стачать по строчке притачивания канта (рис.11). Срезы обметать и заутюжить.

Оборка – очень распространенный вид отделки. Оборка может быть выкроена как из основной ткани, так и из отделочной. Это отделка изделия полоской ткани, выкроенной под углом 450 к нитям основы, присборенная с одной стороны. Длина (сосбариваемой) детали берется в полтора – два раза больше длины линии притачивания. Обметной крой оборки можно обработать узким швом (рис.12), зигзагообразной строчкой, руликом, тесьмой.

Сосбаривание оборки выполнить при помощи двух параллельных строчек. Распределить сборку равномерно по всей длине. Сосборенный край приметать к одной основной детали. Линия шва должна проходить на оборке между строчками оборки. Затем рельефные срезы уравнять, сметать и стачать. Шов стачивания обметать и заутюжить (рис.13). С лицевой стороны можно приложить отделочную строчку на 0,1 – 0,5 см.

ОБРАБОТКА СРЕЗОВ ОБМЕТЫВАНИЕМ.

Все срезы припусков на обработку соединительных швов (боковых, плечевых, рукавных и т.д.) в изделиях из всех материалов кроме изделий из натуральной кожи, замши, внутренние срезы подбортов и обтачек в изделиях малоосыпающихся шелковых, шерстяных, полушерстяных (фланель, бумазея и т.д.), хлопчатобумажных с другими волокнами (в том числе джинсовые, плащевые), льняных, полульняных тканей, трикотажных и нетканых полотен обметывают. В изделиях из тонких легких хлопчатобумажных тканей оба среза можно обметать вместе. В изделиях из малораспускающихся полотен возможно срезы не обметывать. Срезы швов в изделиях из натуральной кожи (замши, спилка) не обметывают. Открытые срезы накладного шва, располагающиеся на лицевой стороне изделия, могут быть оформлены зигзагообразными вырезами. Припуск на обработку открытого среза накладного шва, располагающегося на лицевой стороне изделия, может быть оформлен надрезами, имитирующими бахрому.

При обработке бортов, горловины с прокладками в изделиях из легкоосыпающихся шелковых, хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканей, нетканых и тонких трикотажных полотен обметывание внутренних срезов, подбортов и обтачек производят вместе с прокладкой, в изделиях из малообсыпающихся шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных, полушерстяных тканей, трикотажных полотен – не захватывая прокладку.

Срезы отделочных деталей (оборок, рюшек, воланов, жабо и т.п.) из плотных малоосыпающихся тканей могут быть обработаны на краеобметочной машине. Край детали не подгибают.

Срезы отделочных деталей из тонких легкоосыпающихся материалов обметывают на краеобметочной машине с линейкой-направителем в комплекте с игольной пластиной. Линейка-направитель подгибает срез детали на 1,5 - 2 мм и затем происходит обметывание среза.

ОБРАБОТКА СРЕЗОВ ШВОВ ВПОДГИБКУ.

В изделиях из легкоосыпающихся шерстяных, полушерстяных, хлопчатобумажных (типа маркизета, батиста и т.п.), шелковых, натуральных (типа шифона), искусственных (типа ацетатных) и синтетических материалов внутренние срезы подбортов и обтачек обрабатывают швом вподгибку с открытым, предварительно обметанным срезом.

Срезы швов, внутренние срезы побдортов и обтачек в изделиях из хлопчатобумажных тканей (типа сатина, ситца) возможно обработать швом вподгибку с открытым срезом без обметывания.

Срезы отделочных деталей в изделиях из легких тонких легкоосыпающихся, хлопчатобумажных материалов (типа батиста) можно обрабатывать швом вподгибку с закрытым срезом шириной 2 – 3 мм в готовом виде. Для этого срез подгибают на изнанку на 3 мм и застрачивают швом шириной 1 – 2 мм. Излишек ткани около строчек подрезают. Застроченный край перегибают на изнаночную сторону детали и настрачивают строчкой шириной 2 – 3 мм от подогнутого края.

ОБРАБОТКА СРЕЗОВ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ КРАЕОБМЕТОЧНОЙ МАШИНЕ GN704.

Срезы тонких прозрачных и трикотажных полотен выполняются как внутренние швы, так и внешние срезы.

ОБРАБОТКА СРЕЗОВ ОКАНТОВЫВАНИЕМ.

Срезы припусков на швы, внутренние срезы подбортов, обтачек, отделочных деталей в изделиях из плотных шелковых, шерстяных тканей, трикотажных полотен, возможно обрабатывать окантовыванием полоской ткани, выкроенной под углом 450 к направлению нити основы или тесьмой с применением окантовывателя или без него.

СОЕДИНЕНИЕ СРЕЗОВ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ.

При изготовлении женской легкой одежды из всего ассортимента материалов, трикотажных и нетканых полотен применяют ниточные швы (стачные, настрочные, накладные, запошивочные и др.) в соответствии с ГОСТ 12807-79 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов». Боковые срезы изделий стачивают со стороны спинки, боковые срезы юбок со стороны заднего полотнища. Стачивание срезов юбки после обработки складок плиссе производят так, чтобы шов располагался по внутреннему сгибу складки; в юбке со складками гофре срезы стачивают, совмещая сгибы складок, при этом низ юбок плиссе и гофре может быть обработан.

Стачивание срезов рельефов производят со стороны деталей, на которой не предусмотрена посадка материала; если одна из деталей со сборками, стачивание производят со стороны этой детали. Строчку прокладывают между строчками образования сборок, а в изделиях из материалов, которые в процессе обработки прорубаются иглой на 1 – 2 мм, от строчек образования сборок так, чтобы они располагались на припуске на шов соединения деталей.

Плечевые срезы стачивают со стороны полочек (переда) двумя строчками в изделиях из всех видов материалов, кроме легкопрорубаемых, в последних (ацетатный, триацетатный шелк, трикотажные полотна, натуральная кожа (замша)) стачивают одной строчкой, прокладывая саржевую ленту или тесьму со стороны полочки так, чтобы один край саржевой ленты или тесьмы совпадал с плечевым срезом, другой заходил на 2 мм за строчку.

При обработке изделий на стачивающей обметочной машине или машине цепного стежка плечевые срезы плечевые срезы стачивают одной строчкой. В изделиях без рукавов плечевые срезы стачивают одной строчкой и на машине челночного стежка.

Стачивание срезов шва – одношовного рукава производят со стороны переднего среза, двухшовного: переднего шва со стороны верхней части, локтевого - со стороны нижней части.

В изделиях из натуральной кожи соединение деталей может быть выполнено на машине для зигзагообразной строчки.

Для соединения деталей, подвергающийся наибольшей нагрузке в процессе носки изделия (кокетка спинки, средний шов спинки и юбки и др.), можно с изнаночной стороны детали проутюжить полоску подкладочного или прокладочного материала и стачивать вместе с ним.

Лиф с юбкой в изделиях из всех видов материалов кроме легкопрорубаемых стачивают двумя строчками, из легкопрорубаемых - одной строчкой вместе с саржевой лентой или полушелковой тесьмой, уравнивая ее со срезом детали и располагая со стороны лифа или юбки. При обработке изделия на машине цепного стежка, а также изделий с удлиненным или фигурным нижним краем лифа, соединения производят одной строчкой.

Боковые шаговые срезы брюк стачивают по передним половинкам. Средние срезы стачивают двумя строчками с расстоянием между ними 1 мм.

Срезы частей детали расклешенных юбок втачивают располагая строчку параллельно срезам до линии подгиба низа. Далее строчку прокладывают по припуску под некоторым углом строчки, приложенной до припуска на обработку низа, для того чтобы при подшивании низа швы стачивания деталей и припуска на подгибку низа совпадали.

При обработке изделий с клиньями в случаях, когда один клин имеет прямую линию, а другой фигурную с углом или соединить две фигурные линии, имеющие угол, последние надсекают. Места надсечки можно усилить основной или прокладочной тканью. Для усилителя выкраивают ткань по форме квадрата, складывают с угла на угол, слегка растянутым сгибом прикладывают к шву стачивания и настрачивают. Припуски на обработку швов обметывают вместе с усилителем.

Срезы двух деталей, на которых обработаны складки гофре, соединяют, предварительно скрепив складки гофре следующим образом. Гофре складывают бантовыми складками и скрепляют редкой машинной строчкой. Для этого берут три ребра складки, из них первые два ребра раскладывают в разные стороны, а третье ребро оставляют на месте, затем берут следующие три ребра и т.д. Детали со скрепленными складками складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы так, чтобы середина видной части бантовой складки одной детали совпадала с ребром складки другой детали.

Подрезка пояса.

Перед тем, как приступить к раскрою пояса, надо знать обработку и допустимое количество надставок. Их допускается до трех – в боковых швах и над выточкой на заднем полотнище.

Для подрезки нужно знать две формулы, по которым делается крой пояса.

Шп = Шп.вг.в. + (0,7 ÷ 0,8 см х 2) см

По этой формуле рассчитывается ширина пояса, но она зависит от желания заказчика. Например, Шп - ширина пояса, вг.в. – в готовом виде, плюс 0,7÷0,8 см - на шов х 2,0 см в двойне.

Дп = От + Пт + 2ш.ш. + Пн.з.

По этой формуле рассчитывается длина пояса. Дп – длина пояса равна От – обхват талии плюс Пт – прибавка по талии + 2ш.ш. – плюс две ширины шва, плюс Пн.з. – прибавка на застежку. Например: 66 см + 1 см + 1,5 см + 4 см = 72,5 в крое.

infourok.ru

18 способов обработки низа изделия и рукава. Инструкция

Здравствуйте, друзья.

У тех, кто шьёт нередко возникает вопрос о способах обработки низа изделия или рукава.

Нужно верно подобрать параметры шитья, в зависимости от свойств материала, назначения и вида изделия.

Я собрала в обзор 18 способов обработки низа изделия и рукава, сделала краткую инструкцию по выполнению.

Рассмотрим какие способы обработки низа существуют и как выполнить каждый.

Примечание: В конце публикации ищите видео с более подробным обзором.

Если говорить в целом, способы можно разделить на 5 основных групп:

  1. Обработка низа без подгибки;
  2. Обработка подгибкой с открытым срезом;
  3. Обработка низа двойной подгибкой;
  4. Обработка низа с применением дополнительных материалов или декора;
  5. Обработка поясом или манжетой.

Каждая группа включает в себя несколько видов обработки низа. Дальше разберём подробнее.

Напомню, любая швейная операция начинается с подготовки.

Подготовка низа

Чаще всего, низ изделий обрабатывают после соединения и отделки боковых срезов.

Разрезы или шлицы, размещенные по нижнему краю, обрабатывают до или во время отделки низа изделия.

Обработку начинают с выравнивания линии низа,

Для этого:

  • Вывернутое наизнанку изделие перегибают посередине переда и спинки;
  • Раскладывают на столе и совмещают боковые и рельефные швы, вытачки на правой и левой сторонах изделия;
  • Уточнив длину, намечают линии низа и подгиба низа по вспомогательному лекалу;
  • Подрезают излишки материала по линии низа.

В изделиях из толстых материалов высекают излишки припусков боковых и рельефных швов на участке припуска подгиба низа.

Обработка низа изделия и рукава

Рассмотрим выполнение способов из каждой группы.

Группа: Обработка низа без подгибки

Включает в себя способы, которые не требуют подгибки среза на изнанку. То есть, срез обрабатывается, как есть.

Способ первый: Обмётывание среза при помощи оверлока или другой спец.машины

Применяется на тканях и трикотажных полотнах разной плотности. Выполняется нитками в тон или контрастными, в соответствии с задумкой автора.

В данном случае, нет необходимости делать намётку подгиба.

Достаточно подровнять край, убрать нитки и провести обработку спец.машиной, обметывая срез по контуру.

Важно! Не подходит для сильно осыпающихся материалов.

Дополнительно по теме:

Применение краеобмёточной (оверлочной) лапки

Можно ли заменить оверлок ножницами “зигзаг”

Способ второй: Обработка строчкой “зигзаг”

Похож по типу выполнения на первый способ.

Нужно:

  • Выбрать строчку “зигзаг”;
  • Определить ширину и частоту строчки;
  • Выровнять низ;
  • Подходящими нитками провести обработку по контуру.

На сильно осыпающихся или тонких материалах лучше выровнять срезы, аккуратно подогнуть внутрь, проложить строчку сверху.

Дополнительно по теме:

Примеры выполнения и применения строчки “зигзаг”(Юбка “Кариза”)

Способ третий: Обработка низа декоративной строчкой

По сути, способ повторяет этапы выполнения первого и второго:

  • Выбираем вид строчки, в соответствии со свойствами материала и вида модели;
  • Если нужно подгибаем край на минимальную ширину;
  • Прокладываем строчку по контуру.

Данный вид обработки применим не для каждого изделия. Это возможность проявить креативность автора, подчеркнуть свойства ткани и стиль изделия.

Дополнительно по теме:

Виды декоративных строчек, их применение.

Способ четвертый: Обработка низа окантовкой

Данный вид обработки низа уместен в различных изделиях: куртках, жакетах, блузах, платьях. Такой способ придёт уникальности вещи, добавляет шика.

Для выполнения:

  • Подготовленную полосу (косую бейку) для окантовки раскладывают по линии среднего сгиба.
  • Прикладывают разложенную бейку к срезу детали лицевыми сторонами;
  • Притачивают на 1/4 ширины бейки.
  • Огибают край детали косой бейкой;
  • Прокладывают строчку точно в край;
  • Приутюживают.

Дополнительно по теме:

Как быстро сделать много косой бейки без специальных приспособлений

Окантовка срезов и руликовые петли

Трикотаж. Окантовка срезов

Способ пятый: Открытый срез без обработки

В настоящее время такая обработка характерна для многих вещей, в том числе, дизайнерских: край джинсов, курток, джемперов, платьев и т.д. оставляют без обработки, подчёркивая задумку автора. Часто срез специально оставляют как бы осыпающимся краем.

Если образ кажется законченным, подчёркнуто небрежным, а вид изделия в целом смотрится органично, применение такой обработки вполне обосновано.

Группа: Обработка низа подгибкой с открытым срезом

Способ шестой: Подгибка с открытым срезом

Классический вид обработки. Применяется на разных видах материалов.Отлично подходит для расклешённого или фигурного низа.

Для выполнения:

  • Срез уточняют, подрезают неровности;
  • Обмётывают на спец. машине. В индивидуальном пошиве или от Кутюр срезы могут быть окантованы.
  • Перегибают в сторону изнанки по намеченной линии, ширина подгибки зависит от модели, обычно от 0,7 до 1, 5 см;
  • Застрачивают стачивающей строчкой, выбранной шириной шва;
  • Приутюживают.

Дополнительно по теме:

Нужен ли оверлок или как обрабатывать срезы

Способ седьмой: Обработка низа тесьмой

Этот способ повторяет все этапы предыдущего за исключением того, что:

  • Перед разметкой подгибки, на срез настрачивается тесьма;
  • Далее край с тесьмой перегибают в сторону изнанки по намеченной линии:
  • Застрачивают прямой строчкой по второму срезу тесьмы.

В некоторых изделиях, например, классических брюках, тесьма сначала настрачивается на подгибку, затем она пришивается потайными стежками.

Подробнее по теме:

Как подшить низ классических брюк

Как легко и быстро подшить брюки

Способ восьмой: Подгибка с открытым срезом и строчкой в край

Чаще всего применяется в массовом пошиве изделий с расклешённым низом: юбках, платьях и т.д.

Отличие в том, что ширина подгибки края берётся минимальная, а стачивающая строчка прокладывается в край, на расстоянии 0,1-0,2 см. от линии подгибки.

Для выполнения:

  • Срез уточняют, подрезают неровности;
  • Обмётывают на спец. машине;
  • Перегибают в сторону изнанки по намеченной линии, ширина подгибки ок. 0,5-0,7 см.
  • Застрачивают стачивающей строчкой, ширина шва 0,1-0,2 см.;
  • Приутюживают.

Способ девятый: Подгибка с открытым срезом с подшиванием потайными стежками

В данном случае:

  • Срезы предварительно обрабатывают выбранным способом: обметыванием, окантовкой, строчкой зигзаг, тесьмой или без обработки;
  • Край перегибают в сторону изнанки по намеченной линии;
  • Подшивают на швейной машине при помощи специальной лапки потайного стежка или вручную;
  • Приутюживают низ.

Подробности выполнения каждого способа смотрите в видеоинструкции:

Итак, мы рассмотрели 9 из 18 способов обработки низа и рукава. Есть из чего выбрать.

Но, это ещё не все.

В следующий раз, вас ждёт разбор и инструкция по выполнению оставшихся 9 способов. Начнем с обзора способа обработки низа клеевым материалом. Следите за обновлениями.

Желаю вам красивых швейных проектов,
Елена Красовская https://shjem-krasivo.ru/

shjem-krasivo.ru

рельефные швы?

ДЕвочки, подскажите пожалуйста, я пытаюсь сшить вот эту юбку http://www.osinka.ru/Pattern/Free/f-113/
и тут сказано
" Сложить средний передний клин с передними боковыми клиньями лицевыми сторонами и сколоть булавками поперек линий шва. Задний средний клин сложить лицевыми сторонами с боковыми задними клиньями и также сколоть. Переднюю и заднюю деталь юбки сложить лицевыми сторонами и сколоть боковые швы. Стачать все рельефные швы, припуски швов обметать и разутюжить."
Я в этом деле совсем новичок и не уверена что такое рельефные швы и как их делать, и какие именно швы рельефные, только два передних и задних, или вообще все? Помогите кто может.

В этом тексте , стачать все швы ,а после все швы юбки обметать.

eugy, рельефные швы, это имеется в виду обычные швы, выполненные по рельефу выкройки , т.е. не только прямые, а все швы, какой бы конфигурации они бы не были . Во сформулировала , не знаю понятно ли объяснила

Спасибо, замечательно объяснили, а то я уже начала подозревать что это какой то хитрый шов, который должен рельефно возвышаться.

Подскажите пожалуйста новичку: как правильно обработать рельефный шов на жакете? Я знаю, что там, где идет изгиб, надо делать надсечки на припусках. Но если я их сделаю, то нарушится оверлочный шов обработки края ткани. Как надо правильно сделать?

club.osinka.ru

Видеоурок: дублирование шва спинки платья

Сегодняшний мастер-класс о дублировании шва спинки платья — для новичков в шитье, которых, как я поняла, достаточно много на Ярмарке Мастеров.

Почему-то о том, что перед втачиванием молнии в шов изделия необходимо припуски швов продублировать прокладочными материалами не пишут. В уважаемом журнале "Бурда" в каждом номере подробно описывается сам процесс втачивания и — ни слова о том, что ткань следует дублировать!
Соответственно, не все это делают.
В случае пошива изделия из легко растяжимых тканей, трикотажных полотен, материалов со стрейчем — дублирование тем более необходимо!

Мне довелось как-то раз менять молнию в нарядном платье, купленном в магазине для выпускного вечера. Девушка не могла застегнуть потайную молнию в боку платья. Платье было отрезное по талии и в этом месте молния стопорилась. Ни у меня, ни у бабушки этой девушки никак молния не хотела застегиваться! Решили молнию заменить. Так вот, когда я выпорола молнию, у меня глаза на лоб полезли! Разница в длине бокового шва от талии до подмышки была 3 см! Вы когда-нибудь видели такое несоответствие? Я — нет!

И конечно, боковые швы не были дублированы!

Такой беды никогда бы не произошло, если бы полоски из дублерина зафиксировали легкорастяжимое трикотажное полотно.

Крайне важно дублировать припуски швов у эластичных тканей перед втачиванием молнии. Это поможет стабилизировать размеры и форму краев деталей и облегчит процесс втачивания молнии, т.к. материал платья в зоне застежки не будет растягиваться или, наоборот, сборить.

Последовательность действий такая:

1. Сметать центральный шов спинки, совмещая контрольные точки.

2. Затем стачать срезы, сделав в районе разреза и молнии временную строчку крупным стежком, который потом легко можно будет удалить.

3. Затем приклеить с помощью утюга полоски дублерина, выкладывая их по криволинейной линии шва в верху платья с заходом полоски от шва (перекрытием) на 5-7 мм в районе молнии.

4. В низу платья, в месте разреза- полоски дублерина на 1 мм не доходят до центрального шва спинки.

Более наглядно этот процесс вы сможете увидеть в моем видео.

Да, добавлю важный момент.
Платье, которое на видео, сшито из жаккардовой ткани абсолютно нерастяжимой. И, тем не менее, по желанию заказчицы, я сделала плотную посадку по фигуре. Желание клиентки важно учитывать, чтобы она осталась довольна, не так ли?

В скобочках замечу, что для уверенности необходимого комфорта я всегда прошу присесть, подвигать руками и наклониться, чтобы проверить, все ли хорошо!

Буду рада вашим комментариям ! Отвечу на ваши вопросы!

www.livemaster.ru

Как я обрабатываю швы - или за что платит клиент

Обработка швов Haute Couture.

Итак, я решила написать этот пост для своих клиенток - как настоящих, так и будущих.

Во-первых, чтобы ответить на многие интересующие Вас вопросы, показать Вам изнанку своей работы, чтобы Вы были на 100% уверены, что получаете качественную вещь.

Во-вторых, изнанка изделия говорит о Мастере больше, чем даже лицевая сторона. Я отвечаю за каждый шов в своем изделии, и мне приятно показать Вам мою работу.

В-третьих....и это на самом деле частичка истории моей деятельности. Шить белье я начала полтора года назад, и за это время прошла долгий, интересный путь. И в том числе я выросла профессионально. В моей домашней коллекции - три пеньюара, которые я ношу с огромным удовольствием - это красный с черным кружевом, сиреневый длинный комплект и белое атласное кимоно с кружевом. На первоначальном этапе мне казалась достаточной обработка срезов швов просто оверлоком. Какого же было мое удивление, когда после нескольких стирок я обнаружила, что даже под оверлоком шов на шифоне "пушится"!!!

И несмотря на то, что на внешний вид изделия это не оказывало никакого влияния, я начала думать - как же улучшить обработку, чтобы избежать такого поведения швов при стирке. Ведь мне хочется, чтобы мои клиентки как можно дольше красовались в моих изделиях!!!

И поэтому сейчас я использую технику "французского шва", которая позволяет закрыть все открытые и даже обработанные срезы.

На фотографиях я постаралась максимально подробно показать, как происходит обработка шва. Обработка атласа и шифона идентична.

Итак, первый этап - две детали сшиваются(складываются при этом лицевыми сторонами наружу), и срез обработывается специальной машиной - оверлоком - чтобы срезать лишнюю ткань и сделать срезы аккуратными.

2 этап - шов разглаживается, и заутюживается на одну сторону. Раньше на этом этапе обработка шва заканчивалась. Дальше детали переворачиваются лицевыми сторонами вовнутрь, как бы книжечкой, и еще раз проутюживаются.

3 этап - и теперь делается окончательный шов, который прячет обработку оверлоком вовнутрь.

Так выглядит "французский шов" на атласе.

Так выглядит "французский шов" на шифоне.

Как видите, такая обработка позволяет все края спрятать внутрь, и при стирках изделие на швах не будет "пушиться".

Таким же образом происходит обработка вытачек.

В моих изделиях часто встречается кружево, что естественно для красивого, нежного и сексуального белья.

При сшивании кружева "встык" нельзя использовать "французский шов", поскольку это значительно утяжелит изделие. Поэтому кружево и основная ткань сшиваются, срез обрабатывается оверлоком (оверлок я ставлю на максимально маленький шаг, чтобы уменьшить вероятность "пушения"), заутюживается на сторону ткани, и отстрачивается на расстоянии 2 мм от края. Таким образом закрепляется шов и повышается износостойкость.

Фото кружева с отстрочкой, лицевая сторона.

Соединение кружева с тканью - изнаночная сторона.

Когда в следующий раз буду шить изделие с соединением кружева методом наложения - добавлю в этот пост фотографии.

Подгибка низа - также важный этап. Для подгибки сначала срез обрабатывается оверлоком, затем проутюживается один раз - подгибается оверлок, и второй раз - подгибается оверлок внутрь. И срез отстрачивается на расстоянии 1-2 мм от сгиба. Таким образом опять же срез попадает внутрь.

Подгибка низа на атласе.

Подгибка низа на шифоне.

Таким же образом обрабатываются края полочек, спущенных рукавов.

Кроме этого, в изделии есть места, где не получится использовать оба предыдущих способа.

Это шов соединения рукава с изделием, и обработка срезов на лифе сорочки. Эти швы изогнутые. Но даже здесь я не могу оставить срез открытым. Для таких мест я использую обработку косой бейкой. Это позволяет повторить форму шва, и в тоже время аккуратно его спрятать. Данную обработку я применяю только на шифонах, поскольку на атласе она слишком утяжелит изделие.

При обработке шва соединения рукава изделия в рубашках, или в пеньюарах из атласа я по-прежнему использую оверлок, только ставлю его на максимально маленький шаг, чтобы увеличить износостокойсть и аккуратность шва. Буду в следующий раз шить рубашку - опять же добавлю фотографии.

И, наконец, обработка низа тонкого шифона, если низ имеет изогнутую форму и требуется максимальная легкость. Для этого я использую так называемый ролевый шов оверлока, когда ткань подгибается внутрь на 2 мм, и одновременно обрабатывается оверлоком на минимальном шаге. Получается очень аккуратно и срез прячется вовнутрь.

Итак, теперь Вы знаете, как я обрабатываю свои изделия. Я не говорю, что это Haute Couture, однако я довольна тем, что делаю максимально аккуратную обработку!!! И я продолжаю совершенствоваться, чтобы сделать обработку еще лучше.

И пусть для этого мне приходится проводить в полтора-два раза больше времени за машинкой, пусть я скачу как ненормальная от машинки к гладильной доске (кошка удивленно взирает на этот "балет") - но зато я чувствую огромное моральное удовлетворение, когда вижу окончательный результат!!!

Надеюсь, что ответила на Ваши вопросы -высказанные и не те, что давно сидят у Вас в голове.

Будут еще вопросы - пишите, и я постараюсь ответить!

С любовью к Вам, красавицы Женщины,

Людмила Манина.

www.livemaster.ru

Как правильно работать с шёлком.Полезные советы.

Добрый день, дорогие мои девочки. Сегодня я представляю вашему вниманию подробную статью о работе с шелком. И это неспроста – очень скоро я создам цикл статей по пошиву различных туник, топиков и легких летних платьев из воздушных, летящих, дышащих и скользких тканей. Работа с такими тканями требует знаний нюансво работы с шелком, шифоном, стрейчем, тонким трикотажем. Именно поэтому я и решила, вначале, написать 2 статьи-инструкции «Как работать с шелком», «Как работать с трикотажем и стрейчем». А потом уже только рассказывать о моделировании, крое и этапах пошива той или иной воздушно-летней одежки.

Сегодня речь пойдет о шелке. Как кроить, шить из шелка. Как его стирать, гладить. Как удалять пятна с этой деликатной ткани. Какие швы подойдут для той или иной модели, для прозрачного или непрозрачного шелка.

Также все советы данной статье применимы любым легким или скользким тканям, таким как шифон, атлас, ацетат, батист и т.п.

В этой колонке я отразила последовательность пунктов этой статьи:

Работа с шелком. Часть 1.

  • Задумка платья (нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать)
  • Как подготовить шелк к раскрою (стирка, утюжка, усадка)

Работа с шелком. Часть 2

  • Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)
  • Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, спец лапки, настройка строчки)
  • Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки.

Работа с шелком. Часть 3

  • Виды швов для шелка (в каком случае, какие лучше применить)
  • Подгиб подола, обработка горловины и пройм.
  • Как стирать шелк, выводить пятна, замаскировать потертость

Итак, Первая часть статьи и первый пункт…

Нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать

Почему я начала с обсуждения подклада? Потому что начало идеи сшить шелковое платье зарождается в магазине тканей, когда вы видите, что там появился удивительно красивый шелк. Вы его покупаете под конктретное платье (то самое, фотографию которого уже давно носите в своей голове). И там же, не отходя от кассы, вы подумываете о подкладе…

Поэтому и мы поговорим о нем в самом начале.

Если вы шьете платье из непрозрачного шелка и свободного кроя – то подклад не нужен. Вообще.

Вам нужен подклад – в случаях когда:

Либо Шелк, который вам понравился полупрозрачный

Либо Будущее платье, имеет прилегающий силуэт (как на фото ниже) и тогда под него нужен обязательный чехол-подклад. (да-да шелковое облегающее платье без чехла сидит не так, как надо).

Значит, вы сразу хотите купить подклад. ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ИДТИ В ОТДЕЛ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОДКЛАДОВ. Никогда-никогда не делайте для шелкового платья подклад из синтетики. С синтетическим подкладом, шелковое платье лишается всякого смысла – можете даже его не шить – сшейте сразу полиэстровое.

Ткань для подклада - ТОЛЬКО ШЕЛК – можно этот же, можно другой потоньше и подешевле (даже самый дешевенький шелк подойдет – шелковый шифон, шелковый атлас и др.). Только не ужасный полиэстр, я вас прошу – ибо не сможете познать блаженство пребывания в ласках шелкового платья. Шелк должен прикасаться к телу.

В крайнем случае, выберите подклад из дышашей натуральной ткани (даже ни из «семейства шелковых») – вискоза(легкий дышащий материал), легкий ацетат (материал из натурального сырья по ощущениям похож на шелк, не мнется, т.к. имеет крюченную нить).

Если платье будет с отрезным лифом и прилегающее – то для подклада очень хорошо батист – это полупрозрачная, тонкая льняная или хлопчатая ткань,

Ткань для подклада, перед раскроем, тоже надо декатировать (про это пойдет речь ниже ниже).

Цвет подклада: в тон основной ткани.

Если подклад нужен для прозрачного шелка, он может быть

либо в тон верхней ткани

либо другого цвета (и тогда это будет игра контрастов – например, нежно розовый прозрачный шелк на серебристо-сером подкладе)

либо телесного цвета (и тогда он сольется с вашей кожей, и будет казаться, что вы одеты в легкую паутинку).

Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.

Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.

Как подготовить шелк к раскрою и как кроить шелк.

Шелковая ткань имеет одну особенность – скорее всего она сядет после стирки (в 90% случаев). Поэтому перед раскроем, весь кусок ткани надо постирать и погладить – это называется декатировать ткань. От декатирования ткань усядется и можно спокойно кроить платье.

Внимание – стирать надо правильно:

  • Вода чуть тепловатая, даже скорее прохладненькая (30-33 градуса)
  • Моющее стредство – шампунь (никаких порошков). Есть специальные средства для стирки шелка – но народ по прежнему утверждает, что лучше шампуня ничего для шелка пока не придумали.
  • Стирка вручную, не тереть ткань, а немного помять, не выкручивать, не отжимать!
  • Полоскать в воде с уксусом (для смягчения жесткости воды.

Короче уход как за волосами.

Сушить тоже как волосы

  • Под лучами солнца нельзя
  • Рядом с батареями отопления тоже не надо
  • В тенистом и прохладном месте – самое то.

Правильно утюжить шелк – нюансы.

Гладить нужно, не дожидаясь полного высыхания шелка. Утюг ставим на «1» или отметку «Шелк». БЕЗ ПАРА !!!Можно гладить шелк, положив между утюгом и шелком влажный проутюжильник (это слой ткани шелковой, фланелевой, байковой, льняной). Проутюжельник не будет скользить по шелку, то есть утюг при скольжении на поверхности проутюжельника не будет растягивать шелк. Это особенно важно если в ваш шелк добавлена эластичная нить (то есть он слегка стрейч – бывают такие).

Иногда в процессе глажки вас могут испугать появившиеся на шелке волнистости (как пузыри на блинах). Причиной этого явления будет чувствительность данного вида шелка к круглым отверстиям на подошве вашего утюга. Это редко происходит. Потренируйтесь на отдельном участке ткани. Если есть такая тенденция, то прихватив с собой утюг, отправляйтесь в магазин, чтобы выбрать для него специальную насадку для деликатных тканей. Это такая съемная подошва – да, она стоит денег, но и шелк – не дешевая ткань.

Если вы вдруг столкнулись с тем, что шелк после стирки не гладится на отметке «шелк», то причины и решения могут быть такие:

Причина: Вы постирали его в горячей воде – и шелк «сварился»

Решение – тут уже ничем не поможешь – махнем рукой, и пусть будет как «жатый шелк», это тоже модно.

Причина: Вы не добавили при полоскании в воду уксус – и кальций из жесткой воды

«зацементировал» морщинки на ткани.

Решение – надо заново прополоскать ткань в уксусной воде, подсушить и еще влажной погладить.

Причина: Вы просто пересушили ткань на веревке.

Решение 1. – попробуйте прополоскать шелк в воде с глицерином (1ст.л.на 1 л кипяченой воды,),заверните в мягкую х/б ткать,когда лишняя влага впитается,прогладьте утюгом без пара.

Решение 2. – заверните шелк во влажную простыню,положите в полиэтиленовый пакет и плотно закройте.Ткань равномерно увлажнится через несколько часов – тогда ее можно аккуратно прогладить.

Теперь перейдем в следующую часть статьи – чтобы узнать как правильно кроить этот скользкий и сыпущий материал.

А сегодня речь пойдет о том, что больше всего пугает в работе с шелком – раскрой. А также я расскажу какие нитки и иглы подойдут для шелка, какой строчкой лучше всего строчить шелк, как стачивать между собой детали из скользких шелковистых тканей.

Мы узнаем все-все о шелке, и потом я буду создавать мастер-классы различных шелковых топиков, туник и платьев – а вы уже будете знать все хитрости работы с шелком, и не бояться шить их этой дорогой и деликатной ткани.

Итак…

Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)

Трудности раскроя шелковой ткани вызваны ее шелковистостью – то есть ткань может егозить, скользить по столу и поэтому криво перенесется выкройка, криво вырежется.

Но нам это не грозит. Потому что мы будем соблюдать следующие правила:

  • Шелковую ткань для раскроя надо пожить не на голый гладкий стол, а застелить поверхность, например, шерстяным одеялом или другой шершавой ровной тканью (даже простынь подойдет, если она не из шелка). По шерсти шелк не будет скользить – к тому же он еще и приклеится к ней статическим электричеством. Расправьте шелк на этом одеяле – проверьте, чтобы он лежал равномерно – нигде не пузырился, не перекашивался.
  • Выкройку для раскроя нужно сделать уже с припусками на швы. Почему? Потому что мы ее будем прикалывать к шелку булавками по краям – именно в зоне припусков. Только там можно приколоть – ибо на шелке остается след от проколов булавки.
  • Или можно бумажную выкройку не прикалывать булавками, а приклеить малярным скотчем (это тот, которым окна оклеивают). Предварительно проверьте на краешке ткани, как ваш шелк реагирует на прикосновение малярной ленты. Это очень удобный способ - на обратную сторону выкройки прикрепляем местами эту малярную ленту (ее можно прикрепить к выкройке полосочками обычного канцелярского скотча). Кладем такую клейкую выкройку на шелк – и спокойно кроим – выкройка и с места не сдвинется.
  • Есть еще одни вариант – перевести бумажную выкройку на хлопковую ткань. И уже вырезанную деталь из хлопка булавками посадить на шелковое полотно и кроить.

Если шелковую деталь планируется посадить на дублерин или флизелин (то есть проклеить) делать это надодо раскроя. То есть вырезать из дублерина нужную деталь. Положить ее на шелк, (там, где она должна лежать по раскрою) накрыть, чем положено, и прогладить-проклеить утюгом. И только после этого вырезать ножницами. Кстати, для шелковых тканей рекомендуется использовать тончайший прозрачный флизелин – он ни капельки не проступает на лицевой поверхности детали.

Для прозрачных тканей, клеевые прокладки лучше не использовать, они просвечивают через ткань, а клеевой состав может (о ужас) проступить на лицевую сторону нежного шелка. Поэтому для прозрачного шелка в качестве укрепляющей прокладки (если она нужна) используют органзу (ее выкраивают в том же наплавлении долевой, что и шелковую деталь)

Натуральный шелк сильно мохрится по срезам. Поэтому срезы лучше обработать сразу после кроя, любым способом попроще. Еще помогает от излишней сыпучести среза – кроить специальными ножницами с зигзагообразными лезвиями.

Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, наладка шва)

Выбор игл. Шелк очень травмируется иглой (остается след от прокола) поэтому для сметывания вручную надо взятьбисерные иголки. У них крошечное ушко и сами они тонюсенькие – следы от такого сметочного шва не так будут видны.

И в машинку надо поставить иголки потоньше – № 60-70. И убедитесь, что иголка гладенькая, без шероховатостей – лучше купите новенькие.

Также старайтесь не переделывать швы при пошиве – потому что после распарывания шва, остается очень видимый след. Перед тем, как строчить, примерьте ваше будущее изделие и убедитесь, что оно скроено правильно и вам не придется потом переделывать швы.

Выбор ниток. Лучше всего – шелковые нити (№65). Но если не можете найти в тон, то подойдут хлопковые или льняные. Полиэстровые можно (если уж совсем ничего нет), но проверьте, как ложится строчка – бывает, что нить из полиэстра, когда выходит внатяжку из машинки растягивается, а потом на шве «расслабляется» сжимается обратно и стягивает шов.

И хлопковые нити еще хороши тем, что если ваше платье зацепится за что-либо, то скорее лопнет шов с хэбэшной ниткой, чем порвется дорогая шелковая ткань. А если будут швы из полиэстровых нитей – то сам шов выдержит, не лопнет, а вот шелковое полотно вдоль шва расползется. Уж лучше пусть нитки лопаются.

Подготовка швейной машинки.

Некоторые швеи при шитье шелка устанавливают специальную лапку с маленькой дырочкой. Или специальную игольную пластину с маленьким отверстием для иглы (кстати, можно и обычную пластину заклеить скотчем). Эти приспособления предотвращают возможность поддевания вверх нежного шелкового полотна – при движении иголкой вверх-вниз.

Но эти приспособления не обязательны. Не каждый шелк обладает такой вязкостью и легкостью, чтобы поддергиваться вверх за иголкой. Но ежели такое наблюдается – то достаточно положить между шелком и иглой полоску бумаги (калька, газета, туалетная бумага).

Еще травмировать нежный шелк может нижний транспортер (железный движок с зубчиками, который прокручивает ткань вперед). Если это происходит, проложите между транспортером и шелком лист кальки (туалетной бумаги, газеты).

Длину стежка установите на расстояние 1,5 – 2 мм. Это лучший шаг для шелковой ткани, чтобы шов имел меньше возможности расползтись. Поэкспериментируйте на обрезках шелковой ткани, чтобы отладить строчку.

Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки

Потренируйтесь стачивать детали:

Большинство швейных машин при стачивании двух деталей припосаживают нижнюю ткань. Чаще всего это происходит на скользких тканях. То есть нижний транспортир зубчиками толкает нижний слой ткани вперед, а верхний слой ткани чуть притормаживается (потому, что ткань скользкая, и сцепление между двумя слоями ткани слабое – вот нижняя ткань проезжает чуть быстрее, чем верхняя).

Проведите эксперимент на лоскутах. Стачайте 2 одинаковых по длине лоскутка. Если нижний лоскуток в районе шва укоротился, а на втором осталось лишнее – то значит эта ткань с этой машинкой дает припосадку. Но это совсем не страшно, как правило, припосадка совсем незначительная. И ее можно решить несколькими способами.

Способ первый. Самое простое и надежное – это еще до прострачивания на машинки двух деталей, их надо сначала вручную стачать вместе. Тогда оба слоя будут уже одним целым и проедут на транспортере одновременно.

Способ второй. Тоже очень надежный – будущие швы на деталях нужно проклеить узкими полосочками тончайшего клеевого флизелина. Причем полосочку флизелина наклеить таким образом чтобы она только на 2 мм выступала за намеченную линию шва – а большая ее часть лежала на припуке для шва. Это нужно чтобы она не выглядывала из шва потом

Способ третий. Установить на машинки верхний транспортир – он будет, параллельно с нижним транспортером, прокручивать верхний слой ткани. Верхний транспортер бывает либо встроенным в машинку, либо съемный, продается отдельно.

Способ четвертый. А пусть припосаживает – это не страшно – то есть вы хотите побыстрее, и вам не очень принципиальна эта припосадка нижнего слоя ткани. Тогда хотя бы соблюдайте такое правило:

  • При стачивании парных деталей (полочка+спинка, задняя штанина+передняя) надо соблюдать симметрию припосадки.

Показываю на примере пришива 2-х полочек к спинке. Кладем полочку и спинку друг на друга лицевыми сторонами внутрь и укладываем под машинку так, чтобы полочка была сверху. То есть стачиваем (сшиваем) детали со стороны полочки , тогда припосадится (ужмется слегка) деталь спинки. И когда будем пришивать вторую полочку – тоже кладем под машинку две детали, чтобы верхняя из них была полочкой – тогда и с другой стороны припосадка произойдет тоже на спинке.

  • И второй нюанс – это боковые швы (правый и левый) должны идти в одном направлении – от подмышки, к низу. Тогда внизу (в конце швов) на полочках останется лишний сантиметр края (потому что по линии спинки шов приросадился, укоротился, а у полочки остался как был). Этот лишний кусочек внизу на детали полочек можно будет просто обрезать.
  • Соблюдая эти правила (для четвертого способа) мы получим качественное изделие, где утяжка будет симметрична с обеих сторон, и утяжка будет располагаться сзади (на спинке) – что соответствует технологии.
  • Ну вот – теперь вы уже знаете про работу с шелком столько же, сколько профессиональные портные.

    Но и это еще не все. В третьей (последней) части статьи я расскажу, какие швы применяют при шитье из шелка. Какими швами обрабатывают сыпучие срезы (если нет оверлока).

    А также как потом ухаживать за шелковой вещью и отстирывать пятна с этой деликатной ткани.

    И вот после этого мы и начнем шить чудесные модельки платьев и туник и шелка (такие как на фото вверху)
    Мы уже знаем из первой и второй части статьи:


    • как подготовить ткань для раскроя (чтобы она потом не села),
    • как стирать шелк (чтобы не «сварить» его, и чтобы он не сильно смялся)
    • как правильно гладить (чтобы он не пошел волнами и не пузырился)
    • как кроить из шелка (чтобы ткань не скользила),
    • какие нитки и иголки не портят шелк,
    • как наладить строчку, чтобы швы меньше расползались
    • как стачивать детали из шелка, чтобы они не скользили одна относительно другой и не давали утяжку.

    И сегодня третья статья посвященная шелку расскажет:


    • какими швами стачивать прозрачный и непрозрачный шелк,
    • как обрабатывать горловину и проймы,
    • как правильно обработать низ изделия из шелка, чтобы сохранить струение или наоборот ровную поверхность , как обработать низ гофрированных складок.
    • как обрабатывать края среза, если нет оверлока
    • как удалить пятна – особенно такие стойкие на шелке ЖИРНЫЕ пятна
    Виды швов для шелка.

    Если шелковая ткань не просвечивает:

    Тут все просто:

    Обычный стачной шов – его мы используем в шелковых изделиях из непрозрачной ткани (любого кроя).

    А также в том случае когда изделие предполагается посадить на чехол-подкладку.

    Обычная строчка – но с самым маленьким размером стежка – чтобы шелковое полотно не имел возможности расползнить на шве.

    Если ткань просвечивает, то и отнестись к швам надо очень внимательно. Швы будут видны сквозь ткань, поэтому припуски на швы должны быть идеально обработаны.

    Если есть оверлок, то потренируйтесь на лоскутке и выберите наиболее аккуратный на этой ткани оверлочный шов.

    Если оверлока нет, то:


    • Срезы припусков на швы можно обработать строчкой зигзаг в два захода (чтобы зигзаги наслоились друг на друга).
    • Обработать срез вручную – методом закрутки. То есть ножницами подравнять подгибы, чтобы они вдоль всего шва были одинаковой ширины в 1 см. А дальше край среза обшиваем ниткой, слегка закручивая сам край пальцами в рулончик.

    Это будет легче сделать, если иголкой помогать срезу закручиваться – для этого надо поочередно втыкать иголку то в край среза рулончика, то во внутренний сгиб рулончика при этом иголка должна подцепливать не более чем 2-3 ниточки ткани. Да, это не быстро, но вечерами…. под звуки телевизора… и вот через 2-3 вечера все швы на вашем платье будут идеальны.

    • Применить специальные швы (французский или запошивочный), в которых края срезов припусков на швы прячутся внутри самого шва. Только эти швы нельзя выполнять на округлых рельефных линиях (таких как окат рукава или «силуэт принцессы». То есть они годятся для стачивания прямых краев деталей, или с очень небольшим (почти невидимым) изгибом.

    Французский шов (состоит из 2 швов).

    Положить детали друг на друга изнанками внутрь (рис1), ровненько срез к срезу (если где то срезы не совадают, кривоватые – подравнять ножницами). Если припуск на шов был 1 см, то отступив 0.5 см (то есть половину припуска) от среза делаем строчку (рис 2).

    Теперь надо чуть чуть укоротить припуск – чтобы он был уже не 5 мм, 3 мм – подрезаем ножницами края припусков вдоль всей длины шва (рис 3).

  • Теперь разворачиваем наши делали как «книжечку» (рис 4) и разутюживаем створки припусков (рис 5).

    Теперь складываем наши детали лицевыми сторонами внутрь (то есть закрываем «книжечку», так чтобы припуски остались внутри «страниц»), а линия сгиба приходилась ровно по первому шву (рис 6, 7).

    И строчим шов по намеченной линии (рис – (в нашем случае на расстоянии 0,5 см от первого шва). Таким образом наши срезы остались внутри – зашитые с двух сторон строчками. Разворачиваем створики (рис 9) и видим, что с лицевой стороны тоже все красиво (рис 10)

    Такой шов выглядит очень аккуратно.

    Запошивочный (быстрый) шов.

    Складываем детали друг на дружку лицевыми сторонами внутрь (рис 11) и стачиваем по намеченной линии шва (рис 12).

    Припуски зауютюживаем в одну сторону. Один припуск (то есть одну створку) срезаем близко (3 мм) к строчке (рис 13, 14), а второй припуск подворачиваем и накладываем на первый, который подрезан(рис 15). Приметываем его, чтобы держался, кладем под лапку машины и строчим рядышком с прежним швом (рис 16). Такой запошивочный шов делать быстро и на лицевой стороне видна только одна строчка.

  • Как обработать низ шелковых изделий.

    Есть несколько способов. Одни из них преследуют цель сохранить струение складок (у пышных подолов). Другие используются для того, чтобы низ не давал платью струиться, дабы поверхность подола была максимально ровной (шелковые юбки-карандаш, платья облегающего силуэта).

    Эту закономерность можно отразить в одной фразе: чем шире юбка (или туника), тем тоньше должен быть подгиб.

  • В любом случае, как бы вы не подгибали шелковое изделия – перед этой процедурой ему надо дать отвисеться – по крайней мере сутки.

    Существуют следующие виды обработки низа:

    Обработка косой бейкой. Этот способ используют иногда при пошиве из тонких прозрачных тканей, в том случае если это предусмотрено дизайном. Такой уплотненный бейкой край подола менее пластичен, он сдерживает струение, придает ему округлую плавность. Подробнее про то, как изготовить и как пришить косую бейку– я уже рассказала здесь. Также этот метод используют при пошиве юбок в складку из тонких тканей. Что бы складки не теряли свою форму у низа подола , низ укрепляют кантом, вырезанным из той же ткани.

    Подгибка строчкой зигзаг. Края изделия заутюживаются на изнаночную сторону и по сгибу отстрачиваются частым стежком зигзаг. Лишний кусок припуска срезаем ножницами максимально близко к стежкам.

    Кстати если ткань очень прозрачная, и воздушная, то для такой обработки лучше подойдет мононить (она выглядит как тонкая леска). Она невидимкой обработает ваш край и не будет смотреться грубо, как было бы с обычными нитками.

    Узкий подгиб для сохранения струения. Им удобно обрабатывать края широких юбок или туник. Нужно подогнуть края на изнаночную сторону и прострочить обычным швом, отступив 3 мм от линии сгиба.

    Излишки подгиба удалить ножницами как можно ближе к строчке.

    Еще раз загните этот край к изнанке, и снова прострочите по этой же строчке. Отгладьте шов утюгом.

    Подгибка с закруткой для сыпучей ткани. Для этого способа нужно специальная закручивающая лапка, такая, которой носовые платки подгибают. Если ткань очень сыпучая, то этот способ как раз хорош. Но если у вас нет такой лапки – то попробуйте сделать нечто похожее вручную – я в этой же статье, выше, уже описывала способ ручной закрутки при обработки швов.

    Как обрабатывать горловину и проймы и петель
    • У прозрачных шелковых изделиях рекомендуется обработать кантом (средняя модель на фото внизу), тогда все швы прячутся внутри канта и не просвечивают сквозь прозрачную ткань.
    • Можно окантовать горловину и проймы рюшей (см. первую модель на фото внизу)
    • сделать обработку методом закрутки (тоже хорошо для прозрачных тканей)
    • строчкой зигзаг, выполненной мононитью (она прозрачная как леска) – и потом спрятать обработанный шов, загнув его к изнанке и пристрочив по краю.
    • Сделать обработку обтачным швом (это когда на изнаночную сторону пришивается «дубляж» из того же материала, повторяющий очертания горловины – и все швы спрятаны между дублирующие тканью и верхней (этим приемом обработан 3-ий топ на фото)

    Чтобы горловина сохранила свою форму, перед тем как ее подгибать или обрабатывать кантом, надо проложить по ее краю одну стабилизирующую строчку. Или если это непрозрачный шелк. Можно проклеить до обработки полосочкой прозрачного флизелина.

  • Обработка петель для пуговиц. Прежде чем прострачивать обработку прорезной петли нужно на это место проклеить маленьким кусочком прозрачного флизелина. После чего строчим обработку петли, потом прорезаем бритвочкой или распаривателем само отверстие петли – он очень хорош в этом деле. И в конце удаляем остатки флизелина.
  • А вообще для шелковый блузок на пуговица более всего подходит супатная застежка, когда петли и пуговицы спрятаны за планку.

    Как прятать узелки на прозрачной ткани.

    Расскажу на примере вытачек – вытачки на прозрачной ткани. После того как мы прострочили вытачку мы обычно завазываем нити в узелок и обрезаем, оставляя торчать 2 хвостика ниток (как мы это делаем при шитье из непрозрачных тканей). С прозрачными тканями так нельзя – узелок будет виден сквозь ткань – это не красиво. Лучше сделать так: закончив строчку, поднять лапку, и, вынимая ткань, оттянуть нитку из иглы и из челнока достаточной длины, обрезать на этом расстоянии. Далее можно у самой вытачке в конце строчки завязять между собой эти длинные концы нитей в узелок, но не обрезать. А теперь поочередно каждый конец вставляем в ручную иголку и поднимаемся стежками вручную по шву вытачки на несколько сантиметров. После чего там же, на шве, делаем маленький узелок и иголкой ныряем внутрь самой вытачки, проходим внутри вытачки несколько сантиметров, вынырываем в любом месте и обрезаем нить на уровне того места где она выходит изнутри выточки. Таким образом, хвостик нити остался внутри вытачки и он не виден. И лучше всего на прозрачных тканях обрабатывать вытачки мононитью (она выглядит как тонкая леска).

    Ну вот все знания, которые вам нужны чтобы безбоязненно взяться за шитье из деликатных шелковистых тканей. Теперь вам не страшно купить даже очень дорогой шелк – после всех моих советов вам будет его невозможно испортить.

    И вот когда у вас будет на руках уже готовое пошитое вами шелковое изделие, все что будет нужно – это соблюдать правила ухода. Про стирку и глажку я подробно рассказал в первой части статьи (там, где мы стирали и гладили шелк для раскроя).

    А здесь я упомяну лишь о том, что делать если на шелке появилось пятно или шелк протерся от носки.

    Как удалить пятно на шелке.

    Итак… ПЯТНО!!!

    Как же его отстирать?

    Если нельзя в горячую воду,

    нельзя с порошком

    и нельзя тереть руками?

    Особенно если пятно жирное. Как известно, жирные пятна на шелке не отстирываются. Ни мылом. Ни стиральным порошком.

    ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ, опробированные народом и собранные мною с различных форумов. Вот они:

  • Средство для мытья посуды – бывалые люди говорят, что если 2 часа подержать в таком растворе ткань, удалится даже прошлогоднее пятно прошедшее уже не одну стирку.

    Попробуйте напиток «Спрайт» - он тоже разъедает пятна, есть люди, которые клянутся, что удаляли им жир с шелка.

    Шампанское – тоже хорошая вещь против пятен. Здесь срабатывает удачный тандем «спирт + пузырьки». Как известно, спиртом протирают поверхность, чтобы удалить масляные разводы. А пузырьки позволяют спирту проникнуть между волокон шелка. Этот способ я нечаянно придумала – когда пролила на шелковую простынь с пятном бокал шампанского.

    Бензин – нанести ватной палочкой на пятно, несколько раз и постирать в прохладной воде с шампунем.

    Тальк – хорошо удаляет свежие пятна. Есть даже специальные аэрозоли для сухой чистки с тальком, и щеточкой на колпачке.

    Моча – если подержать полчасика, бывает что пятно уходи. Так же действует раствор аммиака в воде. Только проверьте не повлияет ли это на цвет изделия.

    Если пятно не жирное - пятно грязи, графитового карандаша и др. – то можно потереть тряпочкой намыленной в хозяйственном мыле (замечательное в этом отношении мыло «Антипятин») и потом помыть в шампуне, как обычно.

    И наконец, Если пятно не выводится – а вещь из шелка вам очень дорога – его можно перекрасить. Либо специальными красителями – холодным способом (в горячее шелк нельзя). Либо если вы любите оттенки от светло-бежевого до темно-коричневого – есть МАРГАНЦОВКА. Любой светлый шелк можно перекрасить простым окунанием в прохладных раствор марганцовки – чем темнее хотите цвет, тем крепче сделайте раствор и больше окунайте. После этого ткань полоскать не надо – добились нужного оттенка и повесили сушиться (м-м-м. вот интересно, а если в чае… или луковой шелухе… будет пятно, надо попробовать).

    Шелковая блузка протерлась – что делать.

    Да, такое бывает. Вы любите ее, носите чуть ли не каждый день и вдруг замечаете, что нежная ткань протерлась. Как правило на плече, где висит сумка. На бедре, где сумка соприкасается с тканью. У пояса, где ее травмирует ремень.

    Неужели выбрасывать..?

    Нет – будем спасать.

    Вариант 1. Добавить элементы кроя.


    • Задрапировать в этом месте складочки.
    • Пришить волан, цветок, вырезанный из кружева, тесьму. Тем более, что эклектика – сочетание несочетаемого – сейчас в моде.
    • Если протёртость от сумки на плече и у бедра – то идеально спрячут и даже придадут элегантности рукава-воланы (см. фото внизу). Правда если у блузки уже есть рукава – их придется отрезать. И ничего страшного, если рукава-воланы будут другого цвета. Их можно поддержать бижутерией того же оттенка, например, браслетом и серьгами.
    • Вариант 2. Скрытая аппликация.


      • Если у вас, например блузка в цветочек, то можно закрыть потертость, выреза по контуру такой цветочек и закрыть им потертость приклеив его как аппликацию на тонкий флизелин (двухсторонняя клеевая паутинка). Цветочек можно вырезать, пожертвовав нижним краем блузки, или укоротив рукав, или при наличии отложной воротника, вырезать его с внутренней стороны воротника – там не заметно.
      • Или разбросать там-сям пайетки, они и потертость прикроют, там где она есть, а в остальных местах оттянут на себя внимание!

      В общем, вариантов масса – не удивлюсь, если после модернизации вы полюбите вашу блузу еще сильнее.

      Вот и все, что я хотела рассказать о работе с легкими и шелковистыми тканями.

      Удачного вам пошива и носки!

    • Автор: Ольга Клишевская.

www.livemaster.ru


Смотрите также