Модные сумки весна-лето 2017

Модные сумки весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные цвета 2017

Модные цвета 2017

Как в 18 веке шили платья


"Модные платья 18 века". - Очарование старинных кукол — ЖЖ

Не совсем "наш" период времени но ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ статья по форме платьев 18 века, все кратко и понятно:
http://destineedepaul-ru.blogspot.ru/2011/04/18.html

В 18 веке для пошива наряда модные дамы могли выбирать из 3 основных типов платья. Их крой, отделка, цвет и рисунок ткани, ширина и форма юбок и т.п., естественно менялись на протяжении лет, но все это было лишь варианты этих трех основных типов:
1. Закрытое платье (round robe). Такое платье было цельнокроенным и носилось без юбки.


1730 Петтер Тиллеман. Портрет Эдварда и Мэри Марко.
Закрытое платье из синего сатина.


1727 Роберт Турнье. Граф Фердинанд Адольф фон Плеттенберг и его семья.
Два закрытых платья из шелкогвой тафты.
 


1742 Вильям Хогарт. Портрет детей мистера Грэма.
Три девочки одеты в закрытые платья с фартуками.


1790 Закрытое платье ("round robe";), Англия, коллекция Сноусхилл.


 2. Распашное платье (open robe) было открытым спереди и носилось с юбкой. У его лифа обычно был сшитый отдельно стомакер (наживотник), как правило прикреплявшийся к корсету и платью булавками. Стомакер украшали вышивкой, декоративной шнуровкой, лентами, тесьмой или же каскадом бантов. Стомакер мог быть цельным или состоять из двух половинок (compéres) - в этом случае эти две половинки либо застегивались на пуговицы, либо просто имитировали такую застежку.

1765 Платье-сак с стомакером "компер". Музей Метрополитан.


 Придворное платье-мантуа с вышитым стомакером.


Вышитый стомакер.


1780 Robe à la turque. "Турецкая мода" с компер, застегнутым стык в стык
(шнуровка, крючки или булавки).


Примечание к верхней иллюстрации: такие "турецкие платья" - это особая история. Они вошли в моду в конце века, примерно в 1770гг, и встречались в самых разнообразных вариантах. Чаще всего это было своего рода платье-халат, одевавшееся поверх другого платья, часто контрастного цвета (например, шемиз де ла Ренн, платья-сорочки из тонкого муслина, или однотонного шелкового закрытого платья). В этом случае этот "халат" прикреплялся на талии для создания приталеного силуэта, либо спадал свободно (robe à la Polignaq). Либо это была имитация платья-халата, и тогда оно шилось как англез или франсез со стомакером-компер (как на иллюстрации). Крой этого платья, как и его названия (levité, robe à la circasienne, robe à la turque) также постоянно видоизменялся. Кто первым изобрел такое платье? Это неизвестно, но вкрадывается подозрение, что и тут не обошлось без мадам де Помпадур, если мы посмотрим на этот ее портрет:
1746 Франсуа Буше. Мадам де Помпадур.  Деталь портрета. Обратите внимание на лиф.Трудно сказать, что это такое, но кажется, это закрытое платье, где на лифе ленты от банта пришиты
таким образом, что создается впечатление "перевернутого" стомакера.
Возможно, кого-то в свое время этот портрет вдохновил на создание новой моды.

В моде поздних лет были распашные платья с лифом, застегивающимся стык в стык. Ткань открытых платьев была сдрапирована сзади на талии и пришита так, чтобы создать приталеный силуэт - на манер, который с 1780 г стал известен как à l'anglaise, или же спадала складками от плечь до подола, - этот стиль был известен как "сак" или robe à la française.


(слева) Платье-сак было в моде на протяжении практически всего 18 века,
лишь в конце века уступив место простоте роб англез.
Ткань, драпированная на плечах, спадает вниз элегантными складками.

(справа) 1741 Жан Баптист Перроно. Мадам Соркенвиль.
Платье-сак из муарового шелка с отделкой из такой же ткани.
Стомакер украшен декоративной шнуровкой с голубой шелковой лентой.
Такие же ленты украшают рукава.


Как англез, так и франсез могли носить в стиле "полонез". При этом верхняя юбка платья приподнималась сзади с двух сторон, что открывало взгляду юбку, надетую под платьем.

1775-80 Платье-полонез

Одним из вариантом полонеза было платье "à la circasienne":

1780 Robe à la circasienne


1762-64 Джошуа Рейнолдс. Портрет Нелли О'Брайен.
Открытое платье в полоску, одетое поверх
стеганой юбки из светло-коричневого атласа.
Обратите внимание на горизонтальное направление полосок на рукавах.
Черная накидка из прозрачное ткани, по-видимому украшеная вышивкой, закрывает плечи и лиф платья.


Стеганые юбки были в моде на протяжении всего 18 века. Они шились из атласа и белой шелковой подкладки, между которыми находился слой тонкой шерсти. Иногда стеганые юбки были тяжелыми и неудобными, и тем не менее они были очень популярны в качестве неформальной одежды. Такие юбки часто приобретали в магазинах уже "прет-а-порте", готовыми к употреблению. Стеганые юбки носились всеми слоями населения - от женщин из высших слоев общество до бедных трудящихся женщин. Благодаря своей популярности и доступности, до наших дней дошло множество экземпляров таких юбок, дизайн которых все более и более усложнялся в течение 1740гг и мог представлять собой сложный рисунок из геометрических фигур и натуралистичных цветочных мотивов.

Стеганая юбка и корсет. Вторая половина 18 века, Америка. Музей Метрополитан.


1757 Фрасуа Юбер Дрюэ. Мадам Чарльз Симон Фавар.
Платье-сак из синего шелка, отделанное оборками и бантами.
Хорошо видны складки на спине.
Стомакер отделан оборками из той же ткани, что и платье.
Такой приталеный силуэт, несмотря на свободные складки на спине,
достигался с помощью швов под складками, соединявших лиф и подкладку,
а также шнуровки на подкладке, позволявшей утягивать или распускать платье.
Поэтому такие платья были практически "one size".


Подкладка платья-сак (1778) со шнуровкой.
К этому времени платья-сак практически вышли из моды,
все больше и больше уступая место английской моде.
Это платье же сделано в Дании, которая была на периферии мировой моды.


1750 Франсуа Буше. Мадам де Помпадур.
Шелковое платье-сак, обильно украшеное оборками.
Стомакер отделан каскадом шелковых бантов.
Мадам де Помпадур оставалась законадательницей мод вплоть до своей смерти в 1764


1783 Елизабет Виже Лебрюн. Портрет Марии Антуанетты.
Шелковое открытое платье со спинкой на английский манер, украшеное кружевом и лентами.
Тюрбан из тонкой шелковой ткани, украшеный плюмажем.
В руках Мария Антуанетта держит розу - символ дома Габсбургов.


3. Лиф и юбка отдельно были третей альтернативой. Например, носили стеганые юбки и pet-en-l'air такого же или контрастного цвета (pet-en-l'air - своего рода куртка для прогулок или работы по дому со складками как у платья-сак). Также были популярны приталеные рединготы и различные жакеты с юбками. Куртки и юбки были практичными и удобными для работы или неформальных случаев. Они не требовали так много ткани, как платья, и поэтому стоили немного. Женщины более привилегированных классов носили куртки с юбками в качестве неформальной повседневной одежды, одежды для путешествий, прогулок, охоты и верховой езды.

1745-46 Франсуа Юбер Дрюэ. Жанна Анетта Пуассон, мадам де Помпадур.
Жакет и юбка из серого атласа (?) или бархата (?) с шелковой розовой подкладкой.
Лиф застегивается на пуговицы. Из рукавов выглядывает рубашка из тонкого льна,
рукава которой, по-видимому, плиссерованные.


(слва) 1764 Джон Сингельтон Коплей. Портрет Катрины Осборн.
Костюм для верховой езды из шерстяной ткани с отделкой из золотой тесьмы и атласа.
Перед застегнут на пуговицы. Высокий воротник и крават, завязаный в бант.

(справа) 1781-82 Жан Луи Вуаль. Портрет Катерины Строгановой в детстве.
Темный редингот из плотной шерсти с двойным воротником и плоскими деревянными пуговицами.
Отделаный кружевом воротник выпущен поверх редингота.
Бежевая фетровая шляпа с широкими полями, очень неформальная прическа.


776 Джошуа Рейнолдс. Леди Ворслей.
Редингот из красной шерсти с отворотами контрстного
черного и жилетом контрастного кремового цвета.
Вокруг шеи повязан кружевной шарф-жабо.
Черная шляпа для верховой езды, украшеная перьями в тон отворотам на жакете
и элегантные атласные туфли в тон жилету. Каблуки у туфель к концу 1770-началу 1780х заметно укоротились.


Костюмы для верховой езды давно и прочно заняли место в женском гардеробе, несмотря на то что некоторые критики утверждали, что ношение рединготов делают женщин мужеподобными. Рединготы были очень практичны, и их часто надевали во время путешествий. Когда герцогиня Куинсберри в 1734 году отправилась в путешествие по Европе, она, скорее всего была одета в редингот. Ее брат впоследствии с удивлением писал, что герцогиню в дороге раз двадцать назвали "сир". Юную дофину Марию Антуанетту тоже часто критиковали за то, что она одевается "как мужчина":
Как закрытые, так и открытые платья носили поверх нижней юбки на обручах из китового уса, стали или дерева. Юбки либо покупали в магазинах уже готовыми, либо заказывали индивидуальный пошив. Их форма и размер зависели от моды и от собственного вкуса. В 1710 году была мода на юбки конической формы, в 1730гг их форма стала куполообразной. В 1750г., когда была мода на юбки, сильно расширявшиеся по бокам, англичанка Миссис Делани писала своей подруге: "Я рада, что вам не нравятся похожие на лохань юбки, - я держусь в рамках, стараясь избегать всех особенностей, которые слишком модны или слишком немодны." В романе "Том Джонс" Генри Филдинг дал хорошее описание таких юбок: "Двери в комнату распахнулись, и, сначала боком протолкнув вперед себя свою юбку, вошла леди Белластон". Несмотря на явную непрактичность, юбки такой ширины носили повсеместно вплоть до 1760гг. В придворном костюме юбки, сильно расширенные в бедрах, достигали своих самых ужасающих размеров, и при именно дворе они сохранились аж до 1820г. 

1740 Придворное платье-мантуя


1757 Пьетро Лонги. Шарлатан


Что касается отделки костюма, то в 1760-1780 женский костюм украшался все больше и больше. Оборки, тесьма, кружево, вышивка, шелковые цветы, лента, тесьма, блестки и т.п. порой перегружали платья, в то время как объем юбки сокращался. Все реже носили юбки на обручах и панье, а вместо них все чаще носили накладные подушечки (false rump, bumroll), придававшие платью объем сзади.

1770 Александр Рослэн. Портрет Мари Сюзанны Жиру
По-видимому, это платье-сак, обильно украшеное сверху донизу.


1785 Платье англез. Под такое платье надевали накладную подушечку.
Отделка на этом платье минимальна.
Музей Метрополитан.

avdolls.livejournal.com

Тирания моды и русский стиль во второй половине XVIII века

Европейский наряд не попал в опалу, как русский при Петре, но с самого начала своего царствования Екатерина стала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. "Государыня была в русском наряде – светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами. Она казалась сильно нарумяненною, волосы ее были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой; головной убор весь унизан бриллиантами", – писал англичанин, побывавший при русском дворе.

Русские элементы вводились в костюм ненавязчиво, служа формой национальной самоидентификации, при этом подданным было позволено следовать общеевропейской моде. Основными деталями, привнесенными Екатериной, стали длинные висячие рукава и короткий шлейф. Часто платья времен Екатерины II называли "офранцуженным сарафаном". Императрица стремилась избавиться от чрезмерной роскоши времен ее предшественницы. Придворным боярам она предписывала носить одинаковые костюмы для демонстрации "единства стоящей над нацией элиты", а для женщин теперь стали шить наряды в соответствии с должностями их мужей. Вообще же требования и регламент одежды при Екатерине II были куда более свободными, чем в начале и середине XVIII века.

Фижма, табакерка и "фрегат" на голове

Во второй половине XVIII века основу мужского гардероба составляли рубаха, кафтан, камзол, панталоны, чулки и башмаки. Рубаху обычно шили из льняной ткани или батиста, с прямым разрезом и оборками. Пуговицы были жемчужные или золотые, украшенные драгоценными камнями. Поверх рубашки надевали камзол, который повторял крой кафтана и виднелся из-под него. Панталоны и кафтан обычно шили из одной ткани – чаще всего это был шелк, бархат или парча. Кафтан также часто подбивали мехом. Застегивался он на две пуговицы.

Ближе к концу века кафтан заменил фрак – новая модная одежда родом из Франции. Изначально фрак был предназначен для верховой езды, поэтому из соображений удобства его полы были разной длины. Однако позже фрак стали носить и люди невоенные, его начали надевать на торжественные приемы. Обычно фрак шили из бархата, сукна или шелка, самыми распространенными цветами были зеленый, черный, голубой и фиолетовый.

Обувь не была предназначена для правой и левой ноги: колодка башмаков делалась прямой, и каждый был вынужден разнашивать их самостоятельно. Из-за толстой подошвы и высокого каблука в таких башмаках было достаточно тяжело ходить, и в XVIII веке многие мужчины брали уроки правильной походки у иностранных преподавателей.

Отличительной чертой женской моды того времени стала торжественность. К пышным платьям стали прикреплять шлейф, а под юбку ниже поясницы привязывали турнюр (подушку), что вкупе с тугой шнуровкой корсета сильно изменяло женскую фигуру. Платья в это время были настолько громоздкими и пышными, что на один наряд иногда уходило до 40 метров ткани (очень много материала шло на ленты, банты и прочие украшения). В начале столетия каркас юбки делался из китового уса и был достаточно крепким, но позже появились более удобные фижмы из проволоки, что позволило женщинам в нарядных платьях проходить в узкие двери, сжимая объемную юбку. Фижмы стали предшественниками кринолинов, которые использовались вплоть до 60-х годов XIX века. Длина платья должна была обязательно доходить до пола, полностью закрывая щиколотки, показывать которые считалось неприличным.

В годы правления Елизаветы Петровны одежда бояр строго регламентировалась. Модные указы Елизаветы воспринимались как приказание. "Дамам – кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам – кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые… с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные ж, небольшие", – наказывала императрица. С воцарением Екатерины II бояре получили возможность руководствоваться собственными предпочтениями и модой, а не пристрастиями императрицы.

Вместе с французскими платьями в моду вошло множество аксессуаров, ставших для придворных бояр необходимостью. Одна из таких бытовых деталей – табакерка, имевшая как практическое, так и декоративное значение.

ria.ru

Как стирали и куда девали платья королев?

На примере платьев императрицы Елизаветы Баварской (Сиси).

По правилам испанского этикета (который был взят за основу в 16 веке и сохранился в венском дворе вплоть до 19 века) императрица надевала "праздничное" платье не более одного раза.

Елизавета Австрийская.
Портрет работы Франца Винтерхальтера, 1865 год

Сиси не задавала тон в моде в Европе и сама не гонялась за модой, предпочитала количеству качество. Ей посчастливилось иметь одновременно в наличии то, чем в те времена мало какая женщина могла похвастаться: фигуру, красоту, вкус и неограниченные средства.

Оригинал платья с картины Винтерхальтера.

Платья с коронаций, балов стоили целые состояния. Такие платья НЕ СТИРАЛИ (в отличие от повседневных). Эти творения "от кутюр" состояли из множества разных материалов: тюля, шелка, кружев, органзы, а вшитые нижние юбки из совершенно другого материала. При стирки каждый вид ткани садился или растягивался по-разному, платье неминуемо теряло форму и вид. Поэтому их не стирали и надевали не больше одного раза. Затем их покрывали чехлом и перемещались в гардероб, время от времени камеристки доставали их и чистили. Теперь они находятся в музеях или в хранилищах разных городов.

"Придворное" платье 1885 года

Сиси одна из первых королев в Европе стала надевать некоторые эксклюзивные туалеты по 2-3 раза, пренебрегая этитетом. В область подмышек вшивались салфетки, впитывающие пот, которые затем менялись.

"Коронационное платье", в котором Сиси короновалась в 1867 году, как королева Венгрии. Копия. Оригинал не сохранился.

Знаете, как удалялись пятна с таких платьев? Платье просто распарывали на части и заменяли целую загрязненную часть другим куском такой же ткани.

Последнее "девичье" платье Сиси диаметров почти 2 метра. Его привез ей в подарок отец герцог Максимилиан Баварский с Востока. Это платье с недавнего времени не выставляется в музее Хофбурга, потому что появились проблемы с его консервацией.

Ну а обычные будничные платья, конечно, стирались, и пятна могли каким-либо бензином удалять. Их затем жаловали придворным дамам и др.

Платье с бархатными аппликациями.

На данный момент в различных музеях сохранилось 11 оригинальных платьев Сиси. Их регулярно проверяют специальные "текстильные" реставраторы, чтобы, упаси боже, моль не завелась. Предполагается, что в частных коллекциях находится еще больше экспонатов. За одно такое платье коллекционеры платят не менее 50 тысяч евро.

Шлейф свадебного платья

www.livemaster.ru

Модные платья 18го века

В 18 веке для пошива наряда модные дамы могли выбирать из 3 основных типов платья. Их крой, отделка, цвет и рисунок ткани, ширина и форма юбок и т.п., естественно менялись на протяжении лет, но все это было лишь варианты этих трех основных типов:

1. Закрытое платье (round robe). Такое платье было цельнокроенным и носилось без юбки.
 
1730 Петтер Тиллеман. Портрет Эдварда и Мэри Марко.
Закрытое платье из синего сатина.
 
1727 Роберт Турнье. Граф Фердинанд Адольф фон Плеттенберг и его семья.
Два закрытых платья из шелкогвой тафты.
  
1742 Вильям Хогарт. Портрет детей мистера Грэма.
Три девочки одеты в закрытые платья с фартуками.
 
1790 Закрытое платье ("round robe"), Англия, коллекция Сноусхилл.
 

2. Распашное платье (open robe) было открытым спереди и носилось с юбкой. У его лифа обычно был сшитый отдельно стомакер (наживотник), как правило прикреплявшийся к корсету и платью булавками. Стомакер украшали вышивкой, декоративной шнуровкой, лентами, тесьмой или же каскадом бантов. Стомакер мог быть цельным или состоять из двух половинок (compéres) - в этом случае эти две половинки либо застегивались на пуговицы, либо просто имитировали такую застежку. 

 

1765 Платье-сак с стомакером "компер".
Музей Метрополитан.
 
Придворное платье-мантуа с вышитым стомакером.
Вышитый стомакер.

 

1780 Robe à la turque. "Турецкая мода" с компер, застегнутым стык в стык
(шнуровка, крючки или булавки).

Примечание к верхней иллюстрации: такие "турецкие платья" - это особая история. Они вошли в моду в конце века, примерно в  1770гг, и встречались в самых разнообразных вариантах. Чаще всего это было своего рода платье-халат, одевавшееся поверх другого платья, часто контрастного цвета (например, шемиз де ла Ренн, платья-сорочки из тонкого муслина, или однотонного шелкового закрытого платья). В этом случае этот "халат" прикреплялся на талии для создания приталеного силуэта, либо спадал свободно (robe à la Polignaq). Либо это была имитация платья-халата, и тогда оно шилось как англез или франсез со стомакером-компер (как на иллюстрации). Крой этого платья, как и его названия (levité, robe à la circasienne, robe à la turque) также постоянно видоизменялся. Кто первым изобрел такое платье? Это неизвестно, но вкрадывается подозрение, что и тут не обошлось без мадам де Помпадур, если мы посмотрим на этот ее портрет:

 

1746 Франсуа Буше. Мадам де Помпадур.

 

Деталь портрета. Обратите внимание на лиф. 
Трудно сказать, что это такое, но кажется, это закрытое платье, где на лифе ленты от банта пришиты
таким образом, что создается впечатление "перевернутого" стомакера.
Возможно, кого-то в свое время этот портрет вдохновил на создание новой моды. 

В моде поздних лет были распашные платья с лифом, застегивающимся стык в стык. Ткань открытых платьев была сдрапирована сзади на талии и пришита так, чтобы создать приталеный силуэт - на манер, который с 1780 г стал известен как à l'anglaise, или же спадала складками от плечь до подола, - этот стиль был известен как "сак" или robe à la française.

Платье-сак было в моде на протяжении практически всего 18 века,
лишь в конце века уступив место простоте роб англез.
Ткань, драпированная на плечах, спадает вниз элегантными складками.  

 

Лиф платья-англез, сдрапированый на спине в приталеный силуэт.
Обратите внимание, что спинка и юбка платья (верхняя юбка, не та, что одевалась под платье)
скроены из цельного куска ткани. Такой крой назывался "en fourreau".
Музей Виктории и Альберта.

1741 Жан Баптист Перроно. Мадам Соркенвиль.
Платье-сак из муарового шелка с отделкой из такой же ткани.
Стомакер украшен декоративной шнуровкой с голубой шелковой лентой.
Такие же ленты украшают рукава.
  
Как англез, так и франсез могли носить в стиле "полонез". При этом верхняя юбка платья приподнималась сзади с двух сторон, что открывало взгляду юбку, надетую под платьем.
1775-80 Платье-полонез
Одним из вариантом полонеза было платье "à la circasienne":

1780 Robe à la circasienne

1762-64 Джошуа Рейнолдс. Портрет Нелли О'Брайен.
Открытое платье в полоску, одетое поверх
стеганой юбки из светло-коричневого атласа.
Обратите внимание на горизонтальное направление полосок на рукавах.
Черная накидка из прозрачное ткани, по-видимому украшеная вышивкой, закрывает плечи и лиф платья.
 

Стеганые юбки были в моде на протяжении всего 18 века. Они шились из атласа и белой шелковой подкладки, между которыми находился слой тонкой шерсти. Иногда стеганые юбки были тяжелыми и неудобными, и тем не менее они были очень популярны в качестве неформальной одежды. Такие юбки часто приобретали в магазинах уже "прет-а-порте", готовыми к употреблению. Стеганые юбки носились всеми слоями населения - от женщин из высших слоев общество до бедных трудящихся женщин. Благодаря своей популярности и доступности, до наших дней дошло множество экземпляров таких юбок, дизайн которых все более и более усложнялся в течение 1740гг и мог представлять собой сложный рисунок из геометрических фигур и натуралистичных цветочных мотивов.

Стеганая юбка и корсет. Вторая половина 18 века, Америка. Музей Метрополитан.
 
1757 Фрасуа Юбер Дрюэ. Мадам Чарльз Симон Фавар.
Платье-сак из синего шелка, отделанное оборками и бантами.
Хорошо видны складки на спине.
Стомакер отделан оборками из той же ткани, что и платье.
Такой приталеный силуэт, несмотря на свободные складки на спине, 
достигался с помощью швов под складками, соединявших лиф и подкладку, 
а также шнуровки на подкладке, позволявшей утягивать или распускать платье.
Поэтому такие платья были практически "one size". 
Подкладка платья-сак (1778) со шнуровкой.
К этому времени платья-сак практически вышли из моды, 
все больше и больше уступая место английской моде.
Это платье же сделано в Дании, которая была на периферии мировой моды.
Здесь можно посмотреть платье целиком.
 
1750 Франсуа Буше. Мадам де Помпадур.
Шелковое платье-сак, обильно украшеное оборками. 
Стомакер отделан каскадом шелковых бантов.
Мадам де Помпадур оставалась законадательницей мод вплоть до своей смерти в 1764 г.

1783 Елизабет Виже Лебрюн. Портрет Марии Антуанетты.
Шелковое открытое платье со спинкой на английский манер, украшеное кружевом и лентами.
Тюрбан из тонкой шелковой ткани, украшеный плюмажем.
В руках Мария Антуанетта держит розу - символ дома Габсбургов.
3. Лиф и юбка отдельно были третей альтернативой. Например, носили стеганые юбки и pet-en-l'air такого же или контрастного цвета (pet-en-l'air - своего рода куртка для прогулок или работы по дому со складками как у платья-сак). Также были популярны приталеные рединготы и различные жакеты с юбками. Куртки и юбки были практичными и удобными для работы или неформальных случаев. Они не требовали так много ткани, как платья, и поэтому стоили немного. Женщины более привилегированных классов носили куртки с юбками в качестве неформальной повседневной одежды, одежды для путешествий, прогулок, охоты и верховой езды.
1745-46 Франсуа Юбер Дрюэ. Жанна Анетта Пуассон, мадам де Помпадур.
Жакет и юбка из серого атласа (?) или бархата (?) с шелковой розовой подкладкой. 
Лиф застегивается на пуговицы.
Из рукавов выглядывает рубашка из тонкого льна, рукава которой, по-видимому, плиссерованные.

1764 Джон Сингельтон Коплей. Портрет Катрины Осборн.
Костюм для верховой езды из шерстяной ткани с отделкой из золотой тесьмы и атласа.
Перед застегнут на пуговицы. Высокий воротник и крават, завязаный в бант. 
 
1776 Джошуа Рейнолдс. Леди Ворслей.
Редингот из красной шерсти с отворотами контрстного 
черного и жилетом контрастного кремового цвета.
Вокруг шеи повязан кружевной шарф-жабо.
Черная шляпа для верховой езды, украшеная перьями в тон отворотам на жакете
 и элегантные атласные туфли в тон жилету. Каблуки у туфель к концу 1770-началу 1780х заметно укоротились.
 
1781-82 Жан Луи Вуаль. Портрет Катерины Строгановой в детстве.
Темный редингот из плотной шерсти с двойным воротником и плоскими деревянными пуговицами.
Отделаный кружевом воротник выпущен поверх редингота. 
Бежевая фетровая шляпа с широкими полями, очень неформальная прическа.  

Костюмы для верховой езды давно и прочно заняли место в женском гардеробе, несмотря на то что некоторые критики утверждали, что ношение рединготов делают женщин мужеподобными. Рединготы были очень практичны, и их часто надевали во время путешествий. Когда герцогиня Куинсберри в 1734 году отправилась в путешествие по Европе, она, скорее всего была одета в редингот. Ее брат впоследствии с удивлением писал, что герцогиню в дороге раз двадцать назвали "сир".  Юную дофину Марию Антуанетту тоже часто критиковали за то, что она одевается "как мужчина":

1771 Йозеф Кранцинген. Мариа Антуанетта.

 

1775-85 Стеганая юбка и жакет.
1770-80 Юбка и "карако", хлопок. Англия.
1750 Костюм для верховой езды. Музей Виктории и Альберта.

1785 Жакет-пьерро с пеплумом и стеганая юбка. Франция. 
Музей Метрополитан.

1790 Жакет и жилет, украшеные вышивкой шелковыми нитями и блестками.
Франция. Институт костюма в Киото.

1778 Утренний костюм. 
Этот костюм принадлежал жене пастора Николая Клаусена из Олборга, Дания.
 Она носила этот костюм утром после свадьбы.
Стеганый pet-en-l'air и такая же юбка.
Источник здесь.


1780 Pet-en-l'air (caraco) и юбка с вышивкой мотивов на манер китайских. Дания.
Детали и выкройку в формате pdf можно посмотреть здесь.

1775 Pet-en-l'air (или caraco), из шелковой тафты с стомакером-компер (compére),
украшеный оборками, тесьмой контрастного цвета, манжеты-сабо (sabot). Франция
1720 Юбка, украшеная вышивкой цветов "в китайском стиле".
 Туфли из льняной ткани на высоком каблуке, вышитые гладью.
Институт костюма в Киото.
 

Как закрытые, так и открытые платья носили поверх нижней юбки на обручах из китового уса, стали или дерева. Юбки либо покупали в магазинах уже готовыми, либо заказывали индивидуальный пошив. Их форма и размер зависели от моды и от собственного вкуса. В 1710 году была мода на юбки конической формы, в 1730гг их форма стала куполообразной. В 1750г., когда была мода на юбки, сильно расширявшиеся по бокам, англичанка Миссис Делани писала своей подруге: "Я рада, что вам не нравятся похожие на лохань юбки, - я держусь в рамках, стараясь избегать всех особенностей, которые слишком модны или слишком немодны." В романе "Том Джонс" Генри Филдинг дал хорошее описание таких юбок: "Двери в комнату распахнулись, и, сначала боком протолкнув вперед себя свою юбку, вошла леди Белластон". Несмотря на явную непрактичность, юбки такой ширины носили повсеместно вплоть до 1760гг. В придворном костюме юбки, сильно расширенные в бедрах, достигали своих самых ужасающих размеров, и при именно дворе они сохранились аж до 1820г.  

1740 Придворное платье-мантуя

1757 Пьетро Лонги. Шарлатан

 

Что касается отделки костюма, то в 1760-1780 женский костюм украшался все больше и больше. Оборки, тесьма, кружево, вышивка, шелковые цветы, лента, тесьма, блестки и т.п. порой перегружали платья, в то время как объем юбки сокращался. Все реже носили юбки на обручах и панье, а вместо них все чаще носили накладные подушечки (false rump, bumroll), придававшие платью объем сзади. 
1770 Александр Рослэн. Портрет Мари Сюзанны Жиру
По-видимому, это платье-сак, обильно украшеное сверху донизу.
1785 Платье англез. Под такое платье надевали накладную подушечку.
Отделка на этом платье минимальна.
Музей Метрополитан.

 

 

s30556663155.mirtesen.ru

"Модные платья 18 века". - Хождение по граблям) — LiveJournal

Не совсем "наш" период времени но ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ статья по форме платьев 18 века, все кратко и понятно:
http://destineedepaul-ru.blogspot.ru/2011/04/18.html

В 18 веке для пошива наряда модные дамы могли выбирать из 3 основных типов платья. Их крой, отделка, цвет и рисунок ткани, ширина и форма юбок и т.п., естественно менялись на протяжении лет, но все это было лишь варианты этих трех основных типов:
1. Закрытое платье (round robe). Такое платье было цельнокроенным и носилось без юбки.


1730 Петтер Тиллеман. Портрет Эдварда и Мэри Марко.
Закрытое платье из синего сатина.


1727 Роберт Турнье. Граф Фердинанд Адольф фон Плеттенберг и его семья.
Два закрытых платья из шелкогвой тафты.
 


1742 Вильям Хогарт. Портрет детей мистера Грэма.
Три девочки одеты в закрытые платья с фартуками.


1790 Закрытое платье ("round robe";), Англия, коллекция Сноусхилл.


 2. Распашное платье (open robe) было открытым спереди и носилось с юбкой. У его лифа обычно был сшитый отдельно стомакер (наживотник), как правило прикреплявшийся к корсету и платью булавками. Стомакер украшали вышивкой, декоративной шнуровкой, лентами, тесьмой или же каскадом бантов. Стомакер мог быть цельным или состоять из двух половинок (compéres) - в этом случае эти две половинки либо застегивались на пуговицы, либо просто имитировали такую застежку.

1765 Платье-сак с стомакером "компер". Музей Метрополитан.


 Придворное платье-мантуа с вышитым стомакером.


Вышитый стомакер.


1780 Robe à la turque. "Турецкая мода" с компер, застегнутым стык в стык
(шнуровка, крючки или булавки).


Примечание к верхней иллюстрации: такие "турецкие платья" - это особая история. Они вошли в моду в конце века, примерно в 1770гг, и встречались в самых разнообразных вариантах. Чаще всего это было своего рода платье-халат, одевавшееся поверх другого платья, часто контрастного цвета (например, шемиз де ла Ренн, платья-сорочки из тонкого муслина, или однотонного шелкового закрытого платья). В этом случае этот "халат" прикреплялся на талии для создания приталеного силуэта, либо спадал свободно (robe à la Polignaq). Либо это была имитация платья-халата, и тогда оно шилось как англез или франсез со стомакером-компер (как на иллюстрации). Крой этого платья, как и его названия (levité, robe à la circasienne, robe à la turque) также постоянно видоизменялся. Кто первым изобрел такое платье? Это неизвестно, но вкрадывается подозрение, что и тут не обошлось без мадам де Помпадур, если мы посмотрим на этот ее портрет:
1746 Франсуа Буше. Мадам де Помпадур.  Деталь портрета. Обратите внимание на лиф.Трудно сказать, что это такое, но кажется, это закрытое платье, где на лифе ленты от банта пришиты
таким образом, что создается впечатление "перевернутого" стомакера.
Возможно, кого-то в свое время этот портрет вдохновил на создание новой моды.

В моде поздних лет были распашные платья с лифом, застегивающимся стык в стык. Ткань открытых платьев была сдрапирована сзади на талии и пришита так, чтобы создать приталеный силуэт - на манер, который с 1780 г стал известен как à l'anglaise, или же спадала складками от плечь до подола, - этот стиль был известен как "сак" или robe à la française.


(слева) Платье-сак было в моде на протяжении практически всего 18 века,
лишь в конце века уступив место простоте роб англез.
Ткань, драпированная на плечах, спадает вниз элегантными складками.

(справа) 1741 Жан Баптист Перроно. Мадам Соркенвиль.
Платье-сак из муарового шелка с отделкой из такой же ткани.
Стомакер украшен декоративной шнуровкой с голубой шелковой лентой.
Такие же ленты украшают рукава.


Как англез, так и франсез могли носить в стиле "полонез". При этом верхняя юбка платья приподнималась сзади с двух сторон, что открывало взгляду юбку, надетую под платьем.

1775-80 Платье-полонез

Одним из вариантом полонеза было платье "à la circasienne":

1780 Robe à la circasienne


1762-64 Джошуа Рейнолдс. Портрет Нелли О'Брайен.
Открытое платье в полоску, одетое поверх
стеганой юбки из светло-коричневого атласа.
Обратите внимание на горизонтальное направление полосок на рукавах.
Черная накидка из прозрачное ткани, по-видимому украшеная вышивкой, закрывает плечи и лиф платья.


Стеганые юбки были в моде на протяжении всего 18 века. Они шились из атласа и белой шелковой подкладки, между которыми находился слой тонкой шерсти. Иногда стеганые юбки были тяжелыми и неудобными, и тем не менее они были очень популярны в качестве неформальной одежды. Такие юбки часто приобретали в магазинах уже "прет-а-порте", готовыми к употреблению. Стеганые юбки носились всеми слоями населения - от женщин из высших слоев общество до бедных трудящихся женщин. Благодаря своей популярности и доступности, до наших дней дошло множество экземпляров таких юбок, дизайн которых все более и более усложнялся в течение 1740гг и мог представлять собой сложный рисунок из геометрических фигур и натуралистичных цветочных мотивов.

Стеганая юбка и корсет. Вторая половина 18 века, Америка. Музей Метрополитан.


1757 Фрасуа Юбер Дрюэ. Мадам Чарльз Симон Фавар.
Платье-сак из синего шелка, отделанное оборками и бантами.
Хорошо видны складки на спине.
Стомакер отделан оборками из той же ткани, что и платье.
Такой приталеный силуэт, несмотря на свободные складки на спине,
достигался с помощью швов под складками, соединявших лиф и подкладку,
а также шнуровки на подкладке, позволявшей утягивать или распускать платье.
Поэтому такие платья были практически "one size".


Подкладка платья-сак (1778) со шнуровкой.
К этому времени платья-сак практически вышли из моды,
все больше и больше уступая место английской моде.
Это платье же сделано в Дании, которая была на периферии мировой моды.


1750 Франсуа Буше. Мадам де Помпадур.
Шелковое платье-сак, обильно украшеное оборками.
Стомакер отделан каскадом шелковых бантов.
Мадам де Помпадур оставалась законадательницей мод вплоть до своей смерти в 1764


1783 Елизабет Виже Лебрюн. Портрет Марии Антуанетты.
Шелковое открытое платье со спинкой на английский манер, украшеное кружевом и лентами.
Тюрбан из тонкой шелковой ткани, украшеный плюмажем.
В руках Мария Антуанетта держит розу - символ дома Габсбургов.


3. Лиф и юбка отдельно были третей альтернативой. Например, носили стеганые юбки и pet-en-l'air такого же или контрастного цвета (pet-en-l'air - своего рода куртка для прогулок или работы по дому со складками как у платья-сак). Также были популярны приталеные рединготы и различные жакеты с юбками. Куртки и юбки были практичными и удобными для работы или неформальных случаев. Они не требовали так много ткани, как платья, и поэтому стоили немного. Женщины более привилегированных классов носили куртки с юбками в качестве неформальной повседневной одежды, одежды для путешествий, прогулок, охоты и верховой езды.

1745-46 Франсуа Юбер Дрюэ. Жанна Анетта Пуассон, мадам де Помпадур.
Жакет и юбка из серого атласа (?) или бархата (?) с шелковой розовой подкладкой.
Лиф застегивается на пуговицы. Из рукавов выглядывает рубашка из тонкого льна,
рукава которой, по-видимому, плиссерованные.


(слва) 1764 Джон Сингельтон Коплей. Портрет Катрины Осборн.
Костюм для верховой езды из шерстяной ткани с отделкой из золотой тесьмы и атласа.
Перед застегнут на пуговицы. Высокий воротник и крават, завязаный в бант.

(справа) 1781-82 Жан Луи Вуаль. Портрет Катерины Строгановой в детстве.
Темный редингот из плотной шерсти с двойным воротником и плоскими деревянными пуговицами.
Отделаный кружевом воротник выпущен поверх редингота.
Бежевая фетровая шляпа с широкими полями, очень неформальная прическа.


776 Джошуа Рейнолдс. Леди Ворслей.
Редингот из красной шерсти с отворотами контрстного
черного и жилетом контрастного кремового цвета.
Вокруг шеи повязан кружевной шарф-жабо.
Черная шляпа для верховой езды, украшеная перьями в тон отворотам на жакете
и элегантные атласные туфли в тон жилету. Каблуки у туфель к концу 1770-началу 1780х заметно укоротились.


Костюмы для верховой езды давно и прочно заняли место в женском гардеробе, несмотря на то что некоторые критики утверждали, что ношение рединготов делают женщин мужеподобными. Рединготы были очень практичны, и их часто надевали во время путешествий. Когда герцогиня Куинсберри в 1734 году отправилась в путешествие по Европе, она, скорее всего была одета в редингот. Ее брат впоследствии с удивлением писал, что герцогиню в дороге раз двадцать назвали "сир". Юную дофину Марию Антуанетту тоже часто критиковали за то, что она одевается "как мужчина":
Как закрытые, так и открытые платья носили поверх нижней юбки на обручах из китового уса, стали или дерева. Юбки либо покупали в магазинах уже готовыми, либо заказывали индивидуальный пошив. Их форма и размер зависели от моды и от собственного вкуса. В 1710 году была мода на юбки конической формы, в 1730гг их форма стала куполообразной. В 1750г., когда была мода на юбки, сильно расширявшиеся по бокам, англичанка Миссис Делани писала своей подруге: "Я рада, что вам не нравятся похожие на лохань юбки, - я держусь в рамках, стараясь избегать всех особенностей, которые слишком модны или слишком немодны." В романе "Том Джонс" Генри Филдинг дал хорошее описание таких юбок: "Двери в комнату распахнулись, и, сначала боком протолкнув вперед себя свою юбку, вошла леди Белластон". Несмотря на явную непрактичность, юбки такой ширины носили повсеместно вплоть до 1760гг. В придворном костюме юбки, сильно расширенные в бедрах, достигали своих самых ужасающих размеров, и при именно дворе они сохранились аж до 1820г. 

1740 Придворное платье-мантуя


1757 Пьетро Лонги. Шарлатан


Что касается отделки костюма, то в 1760-1780 женский костюм украшался все больше и больше. Оборки, тесьма, кружево, вышивка, шелковые цветы, лента, тесьма, блестки и т.п. порой перегружали платья, в то время как объем юбки сокращался. Все реже носили юбки на обручах и панье, а вместо них все чаще носили накладные подушечки (false rump, bumroll), придававшие платью объем сзади.

1770 Александр Рослэн. Портрет Мари Сюзанны Жиру
По-видимому, это платье-сак, обильно украшеное сверху донизу.


1785 Платье англез. Под такое платье надевали накладную подушечку.
Отделка на этом платье минимальна.
Музей Метрополитан.

alfarata.livejournal.com

Европейский костюм 18 века (мода эпохи Рококо)

Западноевропейский костюм первой половины 18 века (мода Рококо)

В 18 веке стиль барокко сменился стилем рококо. Название это происходит от французского слова, означающего «украшение в форме раковины».
Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма.
Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.
18 век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры.
Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.
Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.

Мужской костюм

Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным кружевными оборками — «жабо».
Поверх рубашки надевали «весту» — узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка застегивалась впереди на талии до середины груди, открывая жабо. Во второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жилет». В Англии веста называлась «вескоут».
Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор.
В начале 18 века жюстокор трансформируется в «аби», который плотнее облегал грудь и талию, имел несколько складок-фалд в боковых швах, и шлицу с фальшивой застежкой на спине. Парадные аби шили из атласа или шелка и украшали вышивкой борта и карманы, а манжеты делали из той же ткани, что и весту. С конца XVIII в. аби стали носить только при дворе.
С жюстокором и аби мужчины носили «кюлоты» — узкие штаны длиной до колена или немного ниже его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были карманы. Поверх кюлотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа — цветные.
Перчатки, плащи шпага на поясной портупее дополняли костюм. В 30-е гг. 18 века вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки и табакотерки.
Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры» — чулки без подошвы, которые надевались прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до колен.

Женский костюм

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер.
Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» — облегченный каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. Фижмы, а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани.

на женщине: парадное платье с фижмами

на мужчине: парадный жюстокор

на женщине: парадное платье с фижмами
на мужчине: жюстокор в виде мундира и кюлоты

Форма панье была разнообразной: овальной, круглой, конусообразной. Самые широкие колоколообразные носили аристократки. Женщины из буржуазной среды вместо панье чаще носили накрахмаленные нижние юбки. Спустя десятилетие панье сильно расширились, приобретя форму эллипса. Проходить в двери, садиться в карету в них было очень неудобно, и при изготовлении каркаса стали использовать шарниры.
Придворное платье имело шлейф, который пришивался к плечам или к талии.
Женщины носили нижнее и верхнее платья — «фрепон» и «модест». Подол фрепона богато вышивался, лиф был очень узким, под него надевали корсет. Платье модест было распашным от талии, и по краям разреза его украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся на груди бантами или шнуровался. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» — уменьшаясь по величине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали кружевами. Узкий, гладко вшитый у плеча рукав дополнялся пышными кружевными воланами (чаще всего их было три). Шею дамы иногда повязывали легкой шелковой косынкой.
Модным в эпоху рококо был «контуш» — платье «со складками Ватто» — широкое, длинное, неотрезное в талии. Носили его без пояса, надевая поверх нижней юбки на каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались крупные складки. Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами или цельным, без разреза. Его шили из шелковых, полушелковых, атласных, бархатных тканей светлых ярких расцветок или в крупную полоску. К середине 18 века контуш сильно укоротился, и его носили только дома. На улице в контуше можно было встретить лишь представительниц низших слоев населения.

костюмы для прогулок

на мужчине: шелковый камзол с пелериной, берет с пером

на женщине: платье-контуш со складками "ватто"

Чулки у дам были светлые шелковые с вышивкой золотом или серебром.
С середины 18 века частью женского охотничьего костюма стали кюлоты.
Простые горожанки в своей одежде подражали костюмам знати, но шили ее из недорогих тканей более темных расцветок.

Фарфоровая статуэтка "Девушка с гусем"

Обувь

Мужчины носили башмаки на невысоком каблуке и плоские легкие туфли, украшенные пряжкой эскарпен.
У женщин были открытые туфли из атласа или тонкой цветной кожи на высоком каблуке.

Прически и головные уборы

Мужские прически в стиле «рококо» представляли собой завитые в локоны или гладко зачесанные назад волосы. Сзади их связывали черной лентой или прятали в черный мешочек-«кошелек». Аристократы пудрили волосы, а также носили белые пудреные парики. Лицо гладко брили.
Модным головным убором в 18 веке стала «треуголка», которую носили даже женщины. Мужчины часто держали ее на сгибе левой руки, а не на голове.
Дамская прическа была небольшой. Волосы завивали в локоны, поднимали вверх и скалывали на затылке. Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга.
Головные уборы дамы надевали редко. Голову покрывали накидкой, во время путешествий надевали мужскую треуголку, а дома носили небольшой чепчик, украшенный лентами, цветами, кружевом.

Украшения и косметика

В 18 веке в моде были румяна, пудра, духи, мушки. Пудрили волосы и парики.
И мужской, и женский костюм эпохи рококо дополнялся большим количеством украшений, в том числе и ювелирных. В одежде присутствовали кружева, банты, рюши, богатейшие вышивки.
Модными были кольца, браслеты, ожерелья, колье, золотые часы на цепочках. Полюбились маленькие букеты искусственных цветов (часто фарфоровые), которые прикалывали на груди. Белизну кожи женщины оттеняли бархоткой или рюшами из кружев на шее. Не потеряли популярности веера, которые иногда расписывали такие знаменитые художники, как Ватто и Буше.

Западноевропейский костюм второй половины 18 века (позднее Рококо)

2-я половина 18 века — период классицизма в искусстве. Стиль рококо, определивший тенденцию в моде середины 18 века, получил название «позднего рококо».
В 70-е годы 18 века значительную роль начинает играть английская мода, связанная с культом чувств, простоты, стремлением сблизиться с природой. Отличаясь большей строгостью формы и цвета, она прежде всего оказала влияние на мужской костюм.
Проникнув на континент, английская мода вначале распространилась в среде крупной буржуазии и дворянской молодежи. Затем она проникла и в высшее общество и заметно повлияла на придворный костюм.
Английское дворянство создало удобный по покрою, простой костюм. Состоял он из синего суконного фрака, короткого желтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы.

Мужской костюм

Мужская одежда в эпоху позднего рококо стала богаче красками и наряднее. Сюртуки и жилеты сплошь покрывались вышивкой золотом и серебром, канителью и блестками.
В 70-х гг. в мужском костюме произошли радикальные изменения. В моду повсеместно входит английский суконный «фрак», постепенно вытеснивший французский жюстокор.
Фрак появился в Англии в 1-й половине 18 века. Первоначально он предназначался для верховой езды, а позже распространился в Европе как гражданская одежда. Его всегда носили без шпаги, и у него не было карманов.
Фрак шили из тканей темных строгих расцветок или из шелка, например, во Франции. Крой его был облегающий, воротник стоячий или отложной и отогнутые от талии полы. Покрой фрака часто менялся.
Особенно моден в 70-е гг. стал английский «редингот» — верхняя одежда с прямыми полами и шалевым воротником. Первоначально редингот служил костюмом для верховой езды.
У рубашек сузились манжеты и уменьшилось жабо. Узкими оставались и кюлоты. Наряду с белыми появились полосатые шерстяные чулки.
В употребление входят более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, и сюртук — чаще всего из полосатого сукна.

Женский костюм

Женский костюм середины 18 века сохранял характер стиля рококо, но стал более сложным по силуэту и декору.
Характерным признаком моды 2-й половины 18 века стала новая форма кринолина — овальная.
Дамы носили широкую, эллипсообразно растянутую в боках и уплощенную впереди и сзади юбку. Кавалеру рядом с дамой в такой юбке приходилось идти не рядом, а несколько впереди, ведя ее за руку. Парадное платье покрывалось массой гирлянд из лент и бантов, а края его обшивались оборками из лент и кружев. Такие наряды были уместны во время грандиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии Антуанетты. Они считались верхом элегантности.
В конце 18 века утренним платьем светской женщины был «полонез», состоящий из юбки и лифа, поверх которого надевалось распашное платье. У верхнего платья выкраивалась неотрезная спинка из трех частей и почти прямые полы. В местах соединения спинки и полочек продергивался шнурок и с его помощью получались сборки, а внизу платья образовывались полукруглые драпировки. Существовало множество вариантов этого платья — от домашнего до парадного. Были полонезы с низким декольте, с пышными драпировками, закрывавшими спереди почти всю юбку («полонез с крыльями») и т.д.
Повседневным дамским нарядом служил костюм с укороченной «до косточки» нижней юбкой и подобранной вокруг талии в виде мягких полукружий верхней юбкой. Этот костюм дополнялся большой косынкой, отделанной кружевами или оборками, которую накидывали на плечи.
Парадные туалеты отличались большой пышностью и украшались кружевами, оборками, бусами, букетами и гирляндами искусственных и живых цветов, а головные уборы — страусовыми и павлиньими перьями. Перчатки, зонтик, трость и лорнет вошли в моду к 80-м гг. 18 века.
В 80-е гг. английская мода влияет и на женский костюм. Для платьев «английского» типа характерна мягкость линий, их шьют из легких тканей светлых тонов. Жесткие каркасы постепенно выходят из моды. Платья утягиваются немного выше талии, что напоминает силуэт античных одежд. Юбка струится мягкими свободными складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Лиф с округлым вырезом мягко драпируется косынкой, покрывающей плечи и грудь.
Для верховой езды аристократки надевали костюм, состоящий из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

Обувь

Мужской обувью были башмаки с большими металлическими пряжками. Для утренней прогулки и верховой езды служили сапоги-ботфорты.
Дамы носили парчовые, атласные или бархатные туфли на высоком каблуке и чулки светлых тонов.

туфли 18 века

Прически и головные уборы

Мужские прически почти не изменились. Чаще всего волосы зачесывали назад и стягивали на затылке в пучок, перевязывая черной лентой. Пряди над висками завивали, укладывая в параллельные валики. Прически по-прежнему пудрили. Парики еще носили, но они уже выходили из моды. Шляпу стали чаще надевать на голову, а не держать в руках, как раньше. Вместо прежней треуголки в моду входит более удобная «двууголка». Появились «английские» шляпы конической формы с невысокой тульей и узкими полями и цилиндр, который надевали к рединготу.
Между 70-80-и гг. 18 века возникла сложная парадная дамская прическа — «куафюра», составлявшая одно целое с головным убором. Несколько ее видов были созданы парикмахером французской королевы Марии Антуанетты — Леонаром. Волосы поднимались надо лбом на высоту иногда до 60 см и закреплялись на легком каркасе, который устанавливался на макушке головы. Потом их завивали, укрепляли шпильками, помадили, пудрили и украшали лентами, перьями, кружевами, цветами, массой драгоценностей. Поверх прически на голову водружали целые корзины с цветами, фруктами или даже макеты парусных кораблей.

Парадная прическа времен Марии-Антуанетты

Под влиянием английской моды прическа постепенно стала ниже, упростилась, волосы перестали пудрить. Шляпы — огромные из шелка или бархата или «английские» с широкими полями.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

mir-kostuma.com

История моды: XVIII ВЕК | Блогер Torho на сайте SPLETNIK.RU 3 февраля 2010

Франция - законадательница мод в Европе. В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом . Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное — гродетур. Одежду часто отделывали мехом(Россия). Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей—парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом. Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер. Франция. Придворное платье. 1760-65 г. Платье ручной работы, 1760-е годы Конец 18 в. Платье самого конца 18 века, когда античная мода была радикальной. Женский костюм (нижнее бельё) В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер. Неотъемлемой частью костюма являются кружевные белые чулки, панталоны с кружевами. В женский костюм возвращается каркасная юбка. Это панье, которая впервые появилась во Франции, из плотной проклеенной ткани на горизонтальных обручах из китового уса или из металла. Панье на пуговицах пристегивали к жесткому корсету. Корсет сзади был плотно зашнурован. Конец века Во второй половине века женский костюм некоторое время еще сохранял характер придворного аристократического костюма стиля «рококо», но еще более усложненного, вычурного как по силуэту, так и по декору. В одежде рококо сильно обнажается тело. Платья надевали только по одному разу. К концу века наблюдается быстрое сужение верхней юбки, поэтому в нижнем белье остается только одна юбка, носят чулки и панталоны. Тело обнажается, поэтому белье становится произведением искусства. Лиф платья был плотным, жестким, очень узким, стянутым в талии, с очень открытым декольте в виде каре, обшитым оборками. Парадные туалеты отличались особой пышностью. В костюме использовались светлые цвета. В конце 70-х гг. во Франции широко распространяются английская мода, художественный стиль классицизм. В женском и мужском костюмах создаются смешанные, переходные эклектичные формы. В конце века у женской обуви имелся высокий каблук. Черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая, была привилегией знатных дам. Украшения Отправляясь в дорогу, женщины надевали треуголку; домашний головной убор — чепчик. В моду входит маленькая, кукольная, изящная головка. Прическа небольшая, состоящая из буклей и локонов, уложенных на затылке. Лоб оставался открытым. Свои прически женщины украшали нитями жемчуга, пучками перьев, лентами и цветами. В 70—80-х годах прически становятся чрезвычайно сложными и высокими. XVIII в. характеризуется обилием различной косметики: пудры, румян, губной помады, духов. Леонар Боляр, придворный парикмахер королевы Марии-Антуанетты, был создателем причесок, составлявших единое целое с головным убором; в них находили отражение международные события, успехи в технике и т.п. В 18 веке считалось, что женщинам иметь одинаковую прическу, волосы одной длины и одного цвета неэтично, к тому же это служило проявлением дурного тона. Дамские прически начала и конца века Шляпы 18 века от Розы Бертен Молодой человек с причёской конца XVIII века. Работа Томаса Гейнсборо Мужской костюм Мужской костюм утрачивает женственность. Постепенно исчезают кружева, ленты, воланы. Мужчины носят чулки, которые поддерживались лентами и подвязывались под коленом. Основными частями костюма являются камзол, кюлоты, фрак. Рубашка остается такой же, как и прежде, только уже становятся жабо и манжеты. Модными становятся фраки. Фрак шили из шелковых и бархатных тканей, богато украшенных пышной отделкой и вышивкой. В костюме по-прежнему используются хлопчатобумажные, шелковые, бархатные, парчовые ткани. По материалам http://born-of-fashion.couturiers.ru, http://raduga.edusite.ru и http://www.artgalery.ru

www.spletnik.ru

История одежды: костюмы 18 века

Мода, как и все другие общественные процессы, циклична. За расцветом следует спад, а за господством аскетизма или моральных устоев приходит эпоха свободных нравов и вычурности. Модные тенденции 18 столетия представляют собой постепенный переход от неудержимой роскоши эпохи барокко к стилю рококо, который стал новым словом в культуре визуальных образов, и прямым доказательством этому служит как мужской, так и женский костюм 18 века.

Мода рококо

Название этого стиля имеет французское происхождение и означает «украшение в виде раковины». Отличительными чертами рококо являются изящная декоративность, утонченность, хрупкость, чувственность и некоторая манерность. В этом стиле вы не увидите прямых линий, они имеют изогнутость и плавность. И несмотря на то что рококо - это отход от царственной пышности, он все же является отражением господства аристократической моды, которой дала конец французская революция. Идеалом в данном направлении считался изящный силуэт. Как женский, так и мужской костюм 18 века предполагал утонченные манеры, он диктовал определенные движения и походку, которые оттачивались под бдительным руководством наставников и учителей политеса. Класс буржуазии занимал в обществе довольно высокое положение, однако его от аристократии отделяли хорошие манеры. 18 столетие вошло в историю как век галантности, менуэта, пудры и кружев.

Костюм 18 века отличался плавным силуэтом, узкими плечами, слишком тонкой, затянутой талией, округлой линией бедер, непышной прической. Одним словом, в моде царила женственность. Даже мужской костюм 18 века смотрелся женственно и вряд ли мог бы придать представителям сильного пола мужественность. В качестве материалов использовались бархат, дорогой и тяжелый шелк, парча, а также тончайшее полотно и кружева. Одежда, как правило, блестела золотом и драгоценностями, часто вместо пуговиц использовались камни. Кстати, мода рококо не терпела повторений. Никакая уважающая себя женщина не надела бы один и тот же наряд дважды.

Описание мужского костюма

Если помните из литературы и истории, представители сильного пола отличались особым пристрастием к красивым нарядам и ничем не уступали в этом дамам. Обязательной принадлежностью мужского европейского костюма 18 века была кристально белая рубашка, изготовленная из тонкого полотна. У нее были пышные рукава с кружевными манжетами и с разрезом. Спереди ее украшало жабо - кружевные оборки. В качестве куртки надевали весту. Она была узкой, распашной и изготавливалась из яркой шелковой ткани, имела длинные рукава, скрепленные по локтевому шву в нескольких местах. Как правило, веста покрывалась вышивкой. Застежки располагались от линии талии до середины груди так, чтобы не скрывать жабо. Позже она стала безрукавкой, а спинку стали создавать из другой ткани – полотна – и она стала называться «вестон» или «жилет», а по ту сторону Ла-Манша - «вескоут».

Новые элементы мужского гардероба

Верхней мужской одеждой считался жюстокор. В начале 18 века произошла трансформация жюстокора в аби. Он был плотнее, обтягивал талию и грудь, обладал несколькими складками-фалдами в боковых швах и имел шлиц с фальшивой, но довольно заметной застежкой на фронтальной части. Шились парадные аби из атласа или шелков, борта и карманы оформлялись красивой вышивкой из золотых и серебряных нитей. Манжеты же изготавливались из того же материала, что и веста, надетая под аби. Со второй половины 18-го века этот верхний предмет мужского гардероба стал исключительно дворцовым одеянием. Что же касается нижней части, то в паре с аби и жюстокором было принято носить кюлоты - узкие и укороченные штаны, наподобие бриджей, прикрывающие колени и застегивающиеся внизу на пуговицы. На некоторых моделях можно было увидеть карманы. С кюлотами дворянам приходилось надевать белые чулки из шелковой пяди, а в комплект для буржуа входили чулки других расцветок. В мужской костюм 18 века также входили такие атрибуты, как перчатки, портупея для шпаги и длинные или укороченные плащи. Зимний комплект дополнялся муфтами и гетрами – чулками без подошвы, которые они надевали на обувь.

Гардероб модниц эпохи рококо

Женский костюм 18 века делал из представительницы слабого пола настоящий шедевр, красивую, хрупкую и изящную статуэтку. Одежда была как постельных, так и ярких цветов. Дама в ней выглядела очень женственно: хрупкие плечи, тонкая талия, округлые бедра. Обязательными элементами костюмов женщин 18 века были нижняя сорочка, корсет с фижмами, на котором свободно лежала юбка, падая широкими складками. Фижмы во Франции иначе назывались «панье», изготавливались из гибких ивовых прутьев или даже китового уса. Они прокладывались валиками различной формы и несколькими слоями стеганой ткани. Панье также могло быть разнообразным, иметь овальную, круглую и даже конусообразную форму. Как правило, колоколообразные и самые широкие фижмы носили аристократки, а вот жены и дочери буржуа носили несколько накрахмаленных юбок, так как панье было недешевым удовольствием. Для платьев придворных дам изготавливались шлейфы, которые пришивали либо к плечам, либо к талии.

Несколько моделей платьев

Нижние наряды назывались «фрепон», а верхние - «модест». У первых подолы имели богатую отделку в виде вышивки, верхняя же часть, лиф, была очень узкой, поскольку под нее надевался корсет с крючками и шнурками. Модест был распашным от талии. По краю разреза выполнялась вышивка невероятной красоты, его лиф скреплялся в грудной части несколькими бантами или шнуровкой. В эту эпоху было принято носить глубокие декольте в виде каре, украшенные кружевами. Рукав пришивался к плечевой линии и также был отделан пышными кружевами. На шею повязывалась воздушная косынка.

Еще одной моделью платья того периода был контуш. Это широкий, неотрезной в талии длинный наряд со складками Ватто на спине. Его носили без пояса, а под низ надевали юбку на каркасе. Контуш был двух видов – распашной, который скреплялся на груди лентами, или цельный, без разреза. Для изготовления этих платьев использовались шелковые, атласные или полушелковые ткани, а иногда и бархат. Расцветка могла быть самой разной. С середины 18-го века длина значительно укоротилась, их стали носить только в домашней обстановке. А на улицу их надевали только представительницы низших сословий. Дамы облачались в светлые шелковые чулки, вышитые золотом или серебром.

Обувь и другие аксессуары

В качестве обуви мужчины носили либо плоские туфли с пряжками, либо башмаки. Женщины же надевали открытые туфли, иногда без задника. Они шились из атласной ткани или очень тонкой кожи разных цветов и имели довольно высокий каблук. В мужском гардеробе модным головным убором была шляпа-треуголка. Однако она так понравилась слабому полу, что и они стали ее иногда надевать. Кстати, мужчины редко ее носили на голове, а чаще держали на локтевом сгибе.

Женским головным убором также считалась специальная накидка. Ее иногда носили поверх треуголки, особенно во время путешествий. В домашних условиях дамы надевали нарядные чепчики.

Позднее рококо

История костюма 18 века говорит о том, что уже к концу столетия мода полностью изменилась. 70-е годы ознаменовались господством английского стиля. А это предполагало простоту, строгость форм и цвета. При этом первым претерпел изменения не женский, а мужской костюм. Вначале на английский манер стали одеваться представители крупной буржуазии, затем ее подхватила дворянская молодежь, ну а потом мода перешла на придворный мужской наряд. Английское дворянство, в отличие от французского, высоко ценило свой комфорт. Поэтому одежда была очень удобной по покрою и отличалась простотой.

Мужской костюм второй половины 18-го века

Костюм состоял из фрака из синего сукна, недлинного желтого жилета, штанов из кожи, высоких сапог с отворотами и шляпы круглой формы. Кстати, фрак изначально считался основой деталью костюма наездника, но позже получил распространение в Европе как повседневная одежда для представителей высших сословий. Однако с ним не полагалось носить шпагу. Для пошива фрака использовались темные ткани, в том числе и шелк. У него был стоячий, а в некоторых моделях отложной воротник, от талии спускались отогнутые полы.

Если проследить за мужской модой второй половины 18-го века, то можно заметить, что фрак подвергался постоянной трансформации. Еще одним элементом гардероба английского происхождения, который вошел в европейскую моду данного периода, был редингот. Эта верхняя одежда имела прямые полы и шалевой воротник. Первоначально редингот, как и фрак, служил нарядом для верховой езды. Еще одна особенность одежды второй половины 18-го века состояла в том, что рубашки стали проще: у них сузились манжеты, а жабо стало менее пышным и объемным. Кроме белых, мужчины стали надевать полосатые шерстяные чулки. Кстати полоска была популярна и при пошиве сюртуков. Также появились укороченные (без пол) жилеты. В качестве обуви мужчины носили мягкие туфли с большими металлическими пряжками, а для верховой езды – сапоги-ботфорты.

Женский гардероб (18-й век, 2-я половина)

Дамы к середине века не спешили следовать за представителями сильного пола и отказываться от изящных нарядов в стиле рококо. Однако женский костюм стал более сложным как по декору, так и по силуэту. Кринолин приобрел новые формы и стал овальным. Вследствие этого юбки представляли собой эллипсообразные колокола, сильно растянутые в боках. Впереди и сзади юбка была уплощенной. Как понимаете, стоять рядом с дамой в таком наряде было невозможно. Парадные платья были покрыты массой бантов и гирлянд из лент, а края обшивались каскадом оборок из кружев. Такие платья были особенно в почете при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

Эти удивительные костюмы 18 века (фото смотрите в статье) были приняты также при дворе русской императрицы Екатерины II. В гардеробе дам данного периода нашли место утренние полонезы, которые состояли из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. У него была неотрезная спинка, состоящая из трех частей. Полы были прямыми. На месте, где спинка соединялась с полочками, проходил шнурок, который создавал сборки. Подол платья состоял из полукруглых драпировок. Полонез так полюбился светским модницам, что они придумали специальную забаву – обязательные утренние прогулки в его парадных вариантах.

Особенности моды: модификации

К концу 18-го века юбки немного укоротились – “до косточки”. В таких платьях дамы стали ходить в повседневной жизни. На плечи накидывались кружевные накидки. Дамский костюм содержал множество аксессуаров: перчатки, зонтики, букетики, шляпы с перьями, бусы, броши и т. д. Ближе к концу столетия из моды стали выходить эти объемные каркасы, в обиход стали входить платья более простого кроя. Это сказывалось влияние английской моды, которая наконец-то дошла и до женского гардероба.

Английский женский костюм

Платья из туманного Альбиона отличались мягкостью линий. Их было принято шить из тканей светлых и нежных оттенков. Каркасы, фижмы, кринолин остались в прошлом. Талия у этих платьев поднялась на несколько сантиметров вверх наподобие античных одеяний. Юбки струятся и падают мягкими складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Вырез лифа округлый, поверх накидывается мягкая косынка в виде драпировки. Костюм наездниц состоял из отдельной юбки и жакета, наподобие мужского фрака. Туфельки женщин изготавливались из парчи, атласа или бархата. Каблук был высоким и квадратным. С ними носились чулки светлых тонов.

Французская революция и мода

Коренные изменения в жизни французского общества, которые произошли в конце 18-го столетия, имели сильное влияние на моду. В стране появились политические партии, и приверженцы каждой из них стали носить особую одежду, указывающую на принадлежность к ней. Сторонники короля продолжали щеголять в роскошных нарядах светлых тонов, а республиканцы - в одежде синего цвета с острыми фалдами. Якобинцы вместо коротких колют стали носить длинные панталоны, короткие куртки и красный «фригийский» колпак. Именно он считался символом свободы. Дворяне полагали, что такое одеяние их сблизит с народом. В это время исчезли и парики, пудра, косы, банты. В этот период парижские модники обоих полов надевали античные костюмы, этим подражая древним римлянам и грекам. На женщинах был минимум одежды. В качестве нижней одежды надевалось трико телесного цвета, а сверху очень прозрачные и струящиеся муслиновые туники.

Костюм 18 века в России

Вплоть до 18-го века все слои общества носили традиционный русский наряд, однако на него имели влияние польское и французское платья. Европейскую моду в Россию привез император Петр Первый. После этого мужской костюм 18 века в России, причем только представителей дворянства, стал более или менее похожим на вышеописанные европейские. Простолюдины же продолжали рядиться в национальный костюм, который состоял из рубахи, портов и кафтана у мужчин и сарафана с сорочкой у женщин. Среди моделей рубах были популярны “голошейки”, у которых не было воротника. Поверх них надевались сермяга, зипун или поддевка (все это разновидности кафтана). В качестве обуви простой люд носил лапти. После введения европейских нравов русский костюм 18 века для дворян обоих полов практически ничем не отличался от общеевропейского.

fb.ru

Женские платья Российской Империи XVIII - начало XX века

Шелковое платье из гардероба Елизаветы Петровны.

Платье XVIII века изменялось медленно. Они состояло из двух частей: лифа и юбки, которые не всегда шились из одной и той же ткани. Лиф или корсет-корсаж с круглым большим декольте держался на косточках из эластичных пластин китового уса, вставленных в подкладку и плотно облегал фигуру. Широкая густо сборенная юбка крепилась на кринолине или фижмах - специальном приспособлении или каркасе из ивовых прутьев, тростника или китового уса и плотной ткани. Размах фижм иногда достигал полутора метров.

В 1790-е намечается стремление к упрощению силуэта женского платья, постепенный отказ от громоздких фижм. В моду входят ткани в полоску, появляются платья из светлых легких материй. Самым модным силуэтом 1790-х гг. были платья покроя "шемиз" ( от chemise - рубашка). Такие платья шили из легких льняных и хлопчатобумажных тканей: муслина, батиста, кисеи, кружева, крепа, тюля и "дымки". Предпочтение отдавалось тканям с мелким цветочным узором, полосатым или однотонным, особенно белым. Платья покроя шемиз - любимая одежда казненной королевы Марии -Антуанетты.

Платье женское из кремовой шерсти с шелком. Фрак из коричневого сукна.

В начале XIX века в моде платья с высокой талией, большое круглое декольте, короткие рукава, фасон подчеркивает естественные формы и красоту человеческого тела. Женщины в подобных туалетах напоминали изображения с античных ваз, барельефов.

Платье из кремовой кисеи

В конце 1820-х гг. снова появляется корсет из китового уса, лиф платья приобретает вид венчика цветка. В моде покатые плечи мраморной белизны. Вырез часто отделывался рюшами, кружевом или поперечной оборкой "бертой". Юбка становилась все шире и напоминала форму колокольчика.

Платье из набивного узорного линобатиста

Начиная с середины века пышные юбки достигают гигантских размеров, доходят в ширину до 6 метров, держатся они при помощи кринолинов. В моду входят оборки, фестоны, воланы. Количество их на одной юбке- от двух до десяти, такие же оборки к лифу, вырезу, рукавам. В моду входит рукав фасона "пагода" - узкий у плеч, он расширяется от локтя к кисти, завершаясь пышным подрукавником, схваченным на запястье узким манжетом. Нарядные платья шьются из шелковых материй, шерсти.

Платье из коричневой тафты

Нарядные накидки шили из бархата. Самыми популярными были черный, темно-синий и темно-серый цвета. Такие накидки эффектно отделывали бахромой, тесьмой, плетением, шнуром.

Платье из серой тафты, отделано выпуклыми ромбами, пелерина черного кружева машинной работы типа "шантильи" французского производства.

Платье. Репс, цветные шелковые нити.

В 1870-х гг. пышные и широкие юбки с кринолинами сменяются юбками, заднее полотнище которых причудливо драпируется на турнюре. К таким фасонам очень подходили плотные рубчатые шелка типа репса, крепа, плюш, а так же бархат и шерсть. Платье, сравнительно узкое спереди, украшалось сзади каскадом сложных бантов, лент, кружевных розеток, бахромой.

Платье императрицы Марии Федоровны - 1880 гг. Белый узорный атлас вышивка искусственным жемчугом. Мастерская A. Corbay -Wenzel

Утренняя домашняя одежда - пеньюары, кофты-матине, чепчики, ночные рубахи было принято украшать великолепными узорами ручной вышивки. Эти тончайшие изделия производились руками крепостных мастериц в помещичьих усадьбах и профессиональными белошвейками в модных мастерских. Для утренних туалетов использовались белый газ, органди, кисея, льняной батист, тюль, тонкое кружево, шелк, пике, коленкор. Вышивали белыми хлопчатобумажными тканями, для чего применялись односторонняя и двусторонняя гладь, ажурная сетка, английская гладь.

В 1890-х гг. женский костюм делается более строгим и деловым, турнюр постепенно выходит из моды, хотя торс по-прежнему затягивают в корсет. Появляется юбка, скроенная по косой, узкая у бедер и расширенная книзу; у вечерних туалетов остается в моде трен - длинный шлейф.

Платье из лилового репса из трех частей - лифа, юбки, пояса. Приталенный лиф на "косточках", подкладка из хлопчатобумажной ткани. Пышные, густососборенные рукава с буфами заужены к кисти. Юбка из семи расклешенных клиньев, с трепом и оборкой по подолу.

Платье сшитое из тонкого сукна и шифона, отделано по рукавам, лифу , подолу юбки гирляндами цветов из скрученных белых атласных и шифоновых лент. Выполнено в мастерской Ламановой.

Вечернее платье из черных машинных кружев. Платье принадлежало преподавательнице иностранных языков в петербургской частной гимназии М.Ф. Тимм - привелегированном учебном заведении, где учителями были обедневшие дворяне.

Платье из синего шифона, подложенного кремовым репсом, отделано вышивкой гладью. Линия высокой талии подчеркнута лентой и бантом из черного бархата.

Придворное платье статс-дамы, фирма "г-жа Ольга"

Характер придворного платья, введенного указом 1834 года, в общих чертах сохранился до 1917 года.
Платье состояло из бархатного лифа на косточках с удлиненной талией. с двумя узкими мысами-шнипами на талии в центре, белой атласной юбки и шлейфа, закрепленного на талии с помощью пояска. По указу статс-дамы и камер-фрейлины имели зеленое верхнее бархатное платье с золотым шитьем вокруг. Фрейлины Императрицы и Великих Княжон носили платья синего, пунцового и прочих цветов.

Платье Великой княгини Марии Федоровны лилово-розового бархата

"Костюм в России XV - начало XX века"

платья из собрания Государственного исторического музея

duchesselisa.livejournal.com

Русская мода в эпоху правления Елизаветы Петровны. 18 век

Начало правления 25 ноября (6 декабря) 1741
Конец правления 25 декабря 1761 (5 января 1762)
Коронация 25 апреля (6 мая) 1742

Елизавета славилась тем, что никогда не надевала один и тот же наряд дважды, после её смерти в гардеробе насчитали больше 15 тысяч платьев. Императрица не позволяла приходить в «ношеных» нарядах и своим придворным дамам, тем более запрещено было выглядеть нарядней императрицы.
Коронационное платье из тонкой парчи (глазет) с украшением из золотого позумента.
Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I и Екатерины I, превратила моду и западные манеры практически в диктатуру, ничуть не уступая в этом своему отцу, который собственноручно срезал бороды боярам. Но, если в петровское время предпочтение отдавалось немецким костюмам, то Елизавета Петровна своими указами окончательно ввела моду на французское платье и барочный стиль.
Коронационное платье сшили в России из русской парчи. Елизавета Петровна специально решила надеть платье из отечественной драгоценной ткани, чтобы поддержать русских промышленников. Государыня также приказала своим придворным дамам явиться на коронацию в платьях, сшитых из отечественной ткани.
ㅤПлатье сшито из парчовой ткани, именуемой «глазет».

Дамская мода к началу 40-х годов изменилась и юбка стала непомерно широкой. Это проявление господствовавшего в ту пору стиля РОКОКО. Ширина фижм соответствовала придворному званию. Императрица лично следила, чтобы никто из придворных дам не надел фижмы шире положенного. Носить такие широкие юбки было крайне неудобно. В них невозможно было сесть в карету, а во дворцах пришлось специально расширять дверные проёмы. В них было невозможно даже сесть, поэтому дамы просто ложились на пол чтобы отдохнуть, а особая фрейлина, стоя у двери, охраняла их покой. Корсеты делали из разных материалов – металла, ивовых прутьев. Самые дорогие корсеты изготавливали из китового уса.
ㅤПридумали даже специальные рычажки, которые регулировали ширину юбки. Если дамы узнавали, что на балу будет присутствовать сама императрица, они могли рычажком опустить фижмы и убавить ширину юбки.
О пышности и вычурности нарядов императрицы можно судить по ее портретам, написанным живописцами XVIII века.



Тяга к светским развлечениям повлекла за собой и необходимость в соответствующем гардеробе – у самой императрицы насчитывалось более 15 тысяч платьев!
Известно, что Елизавета не появлялась в одном и том же костюме дважды, предпочитая менять наряды даже по несколько раз в день.


Страстная любительница барокко, императрица привнесла стремление к роскоши и величию даже в мелочах.

Говоря о моде эпохи Елизаветы Петровны, более уместно описывать не фасоны, а личные пристрастия императрицы: несоответствие костюма ее вкусу и неподобающий внешний вид кого-то из окружения могли обернуться настоящей расправой.

Основным силуэтом женского костюма второй половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка — панье, позднее фижмы. Самые огромные панье или кринолины простирались на пару метров в каждую сторону.


Главными деталями женской одежды в XVIII веке были корсаж с глубоким вырезом, пышные юбки, распашное платье. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное — гродетур. В качестве материалов использовались бархат, дорогой и тяжелый шелк, парча, а также тончайшее полотно и кружева. Одежда, как правило, блестела золотом и драгоценностями, часто вместо пуговиц использовались камни.


Женщины эпохи рококо напоминали фарфоровые статуэтки. В моду вернулись корсеты металлические, деревянные либо из китового уса. Под юбку надевались «панье» или «корзина». Панье из плотной, проклеенной ткани, укрепленной на горизонтальных обручах из китового уса или металлические. Панье обычно пристегивалось на пуговицах к жесткому корсету.


Панье́ (фр. panier — «корзина») — каркас из ивовых или металлических прутьев, надевался как отдельный элемент под платье, но поверх нижней (исподней) юбки.
Панье появилось уже в XIV веке, однако наиболее причудливые формы создавались в эпоху Рококо в XVIII веке. Именно тогда, к примеру, создавались овальные конструкции, формировавшие силуэт со значительно увеличенной юбкой по бокам. Ширина таких юбок заставляла увеличивать размеры каретных дверей.

Модным в эпоху рококо был «контуш» — платье «со складками Ватто» — широкое, длинное, неотрезное в талии. Носили его без пояса, надевая поверх нижней юбки на каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались крупные складки. Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами или цельным, без разреза.

Корона Елизаветы Петровны не дошла до наших дней.

Источники:
**http://www.melina-design.com/rus_cost_18cent_4.html**
**https://ria.ru/Tsarist_Russia/20130429/934553456.html**
**https://www.liveinternet.ru/users/5023615/post234045241**
**https://kulturologia.ru/blogs/220816/31020/**
**http://fb.ru/article/319579/istoriya-odejdyi-kostyumyi-veka**
**https://www.liveinternet.ru/users/ustava51/post270617440**


Купить шарнирную куклу, не BJD можно в нашем Шопике

babiki.ru

Вокруг и около РОКОКО: Модные платья 18 века.

В 18 веке для пошива наряда модные дамы могли выбирать из 3 основных типов платья. Их крой, отделка, цвет и рисунок ткани, ширина и форма юбок и т.п., естественно менялись на протяжении лет, но все это было лишь варианты этих трех основных типов:

1. Закрытое платье (round robe). Такое платье было цельнокроенным и носилось без юбки.


1730 Петтер Тиллеман. Портрет Эдварда и Мэри Марко.
Закрытое платье из синего сатина.
  
1727 Роберт Турнье. Граф Фердинанд Адольф фон Плеттенберг и его семья.
Два закрытых платья из шелкогвой тафты.
  
1742 Вильям Хогарт. Портрет детей мистера Грэма.
Три девочки одеты в закрытые платья с фартуками.
 
1790 Закрытое платье ("round robe"), Англия, коллекция Сноусхилл.


2. Распашное платье (open robe) было открытым спереди и носилось с юбкой. У его лифа обычно был сшитый отдельно стомакер (наживотник), как правило прикреплявшийся к корсету и платью булавками. Стомакер украшали вышивкой, декоративной шнуровкой, лентами, тесьмой или же каскадом бантов. Стомакер мог быть цельным или состоять из двух половинок (compéres) - в этом случае эти две половинки либо застегивались на пуговицы, либо просто имитировали такую застежку.



1765 Платье-сак с стомакером "компер".
Музей Метрополитан.

Придворное платье-мантуа с вышитым стомакером.

Вышитый стомакер.
1780 Robe à la turque. "Турецкая мода" с компер, застегнутым стык в стык
(шнуровка, крючки или булавки).

Примечание к верхней иллюстрации: такие "турецкие платья" - это особая история. Они вошли в моду в конце века, примерно в  1770гг, и встречались в самых разнообразных вариантах. Чаще всего это было своего рода платье-халат, одевавшееся поверх другого платья, часто контрастного цвета (например, шемиз де ла Ренн, платья-сорочки из тонкого муслина, или однотонного шелкового закрытого платья). В этом случае этот "халат" прикреплялся на талии для создания приталеного силуэта, либо спадал свободно (robe à la Polignaq). Либо это была имитация платья-халата, и тогда оно шилось как англез или франсез со стомакером-компер (как на иллюстрации). Крой этого платья, как и его названия (levité, robe à la circasienne, robe à la turque) также постоянно видоизменялся. Кто первым изобрел такое платье? Это неизвестно, но вкрадывается подозрение, что и тут не обошлось без мадам де Помпадур, если мы посмотрим на этот ее портрет:

1746 Франсуа Буше. Мадам де Помпадур.
Деталь портрета. Обратите внимание на лиф.
Трудно сказать, что это такое, но кажется, это закрытое платье, где на лифе ленты от банта пришиты
таким образом, что создается впечатление "перевернутого" стомакера.
Возможно, кого-то в свое время этот портрет вдохновил на создание новой моды. 

В моде поздних лет были распашные платья с лифом, застегивающимся стык в стык. Ткань открытых платьев была сдрапирована сзади на талии и пришита так, чтобы создать приталеный силуэт - на манер, который с 1780 г стал известен как à l'anglaise, или же спадала складками от плечь до подола, - этот стиль был известен как "сак" или robe à la française.

Платье-сак было в моде на протяжении практически всего 18 века,
лишь в конце века уступив место простоте роб англез.
Ткань, драпированная на плечах, спадает вниз элегантными складками.  



Лиф платья-англез, сдрапированый на спине в приталеный силуэт.
Обратите внимание, что спинка и юбка платья (верхняя юбка, не та, что одевалась под платье)
скроены из цельного куска ткани. Такой крой назывался "en fourreau".
Музей Виктории и Альберта.
  
1741 Жан Баптист Перроно. Мадам Соркенвиль.
Платье-сак из муарового шелка с отделкой из такой же ткани.
Стомакер украшен декоративной шнуровкой с голубой шелковой лентой.
Такие же ленты украшают рукава.
 
Как англез, так и франсез могли носить в стиле "полонез". При этом верхняя юбка платья приподнималась сзади с двух сторон, что открывало взгляду юбку, надетую под платьем.
1775-80 Платье-полонез
Одним из вариантом полонеза было платье "à la circasienne":

1780 Robe à la circasienne

1762-64 Джошуа Рейнолдс. Портрет Нелли О'Брайен.
Открытое платье в полоску, одетое поверх
стеганой юбки из светло-коричневого атласа.
Обратите внимание на горизонтальное направление полосок на рукавах.
Черная накидка из прозрачное ткани, по-видимому украшеная вышивкой, закрывает плечи и лиф платья.


Стеганые юбки были в моде на протяжении всего 18 века. Они шились из атласа и белой шелковой подкладки, между которыми находился слой тонкой шерсти. Иногда стеганые юбки были тяжелыми и неудобными, и тем не менее они были очень популярны в качестве неформальной одежды. Такие юбки часто приобретали в магазинах уже "прет-а-порте", готовыми к употреблению. Стеганые юбки носились всеми слоями населения - от женщин из высших слоев общество до бедных трудящихся женщин. Благодаря своей популярности и доступности, до наших дней дошло множество экземпляров таких юбок, дизайн которых все более и более усложнялся в течение 1740гг и мог представлять собой сложный рисунок из геометрических фигур и натуралистичных цветочных мотивов.

Стеганая юбка и корсет. Вторая половина 18 века, Америка. Музей Метрополитан.

1757 Фрасуа Юбер Дрюэ. Мадам Чарльз Симон Фавар.
Платье-сак из синего шелка, отделанное оборками и бантами.
Хорошо видны складки на спине.
Стомакер отделан оборками из той же ткани, что и платье.
Такой приталеный силуэт, несмотря на свободные складки на спине,
достигался с помощью швов под складками, соединявших лиф и подкладку,
а также шнуровки на подкладке, позволявшей утягивать или распускать платье.
Поэтому такие платья были практически "one size".
Подкладка платья-сак (1778) со шнуровкой.
К этому времени платья-сак практически вышли из моды,
все больше и больше уступая место английской моде.
Это платье же сделано в Дании, которая была на периферии мировой моды.
Здесь можно посмотреть платье целиком.

1750 Франсуа Буше. Мадам де Помпадур.
Шелковое платье-сак, обильно украшеное оборками.
Стомакер отделан каскадом шелковых бантов.
Мадам де Помпадур оставалась законадательницей мод вплоть до своей смерти в 1764 г.

1783 Елизабет Виже Лебрюн. Портрет Марии Антуанетты.
Шелковое открытое платье со спинкой на английский манер, украшеное кружевом и лентами.
Тюрбан из тонкой шелковой ткани, украшеный плюмажем.
В руках Мария Антуанетта держит розу - символ дома Габсбургов.
3. Лиф и юбка отдельно были третей альтернативой. Например, носили стеганые юбки и pet-en-l'air такого же или контрастного цвета (pet-en-l'air - своего рода куртка для прогулок или работы по дому со складками как у платья-сак). Также были популярны приталеные рединготы и различные жакеты с юбками. Куртки и юбки были практичными и удобными для работы или неформальных случаев. Они не требовали так много ткани, как платья, и поэтому стоили немного. Женщины более привилегированных классов носили куртки с юбками в качестве неформальной повседневной одежды, одежды для путешествий, прогулок, охоты и верховой езды.
1745-46 Франсуа Юбер Дрюэ. Жанна Анетта Пуассон, мадам де Помпадур.
Жакет и юбка из серого атласа (?) или бархата (?) с шелковой розовой подкладкой.
Лиф застегивается на пуговицы.
Из рукавов выглядывает рубашка из тонкого льна, рукава которой, по-видимому, плиссерованные.

1764 Джон Сингельтон Коплей. Портрет Катрины Осборн.
Костюм для верховой езды из шерстяной ткани с отделкой из золотой тесьмы и атласа.
Перед застегнут на пуговицы. Высокий воротник и крават, завязаный в бант.

1776 Джошуа Рейнолдс. Леди Ворслей.
Редингот из красной шерсти с отворотами контрстного
черного и жилетом контрастного кремового цвета.
Вокруг шеи повязан кружевной шарф-жабо.
Черная шляпа для верховой езды, украшеная перьями в тон отворотам на жакете
 и элегантные атласные туфли в тон жилету. Каблуки у туфель к концу 1770-началу 1780х заметно укоротились.
  
1781-82 Жан Луи Вуаль. Портрет Катерины Строгановой в детстве.
Темный редингот из плотной шерсти с двойным воротником и плоскими деревянными пуговицами.
Отделаный кружевом воротник выпущен поверх редингота.
Бежевая фетровая шляпа с широкими полями, очень неформальная прическа. 

Костюмы для верховой езды давно и прочно заняли место в женском гардеробе, несмотря на то что некоторые критики утверждали, что ношение рединготов делают женщин мужеподобными. Рединготы были очень практичны, и их часто надевали во время путешествий. Когда герцогиня Куинсберри в 1734 году отправилась в путешествие по Европе, она, скорее всего была одета в редингот. Ее брат впоследствии с удивлением писал, что герцогиню в дороге раз двадцать назвали "сир".  Юную дофину Марию Антуанетту тоже часто критиковали за то, что она одевается "как мужчина":

1771 Йозеф Кранцинген. Мариа Антуанетта.
1775-85 Стеганая юбка и жакет.
1770-80 Юбка и "карако", хлопок. Англия.
1750 Костюм для верховой езды. Музей Виктории и Альберта.

1785 Жакет-пьерро с пеплумом и стеганая юбка. Франция.
Музей Метрополитан.

1790 Жакет и жилет, украшеные вышивкой шелковыми нитями и блестками.
Франция. Институт костюма в Киото.

1778 Утренний костюм.
Этот костюм принадлежал жене пастора Николая Клаусена из Олборга, Дания.
 Она носила этот костюм утром после свадьбы.
Стеганый pet-en-l'air и такая же юбка.
Источник здесь.


1780 Pet-en-l'air (caraco) и юбка с вышивкой мотивов на манер китайских. Дания.
Детали и выкройку в формате pdf можно посмотреть здесь.

1775 Pet-en-l'air (или caraco), из шелковой тафты с стомакером-компер (compére),
украшеный оборками, тесьмой контрастного цвета, манжеты-сабо (sabot). Франция
1720 Юбка, украшеная вышивкой цветов "в китайском стиле".
 Туфли из льняной ткани на высоком каблуке, вышитые гладью.
Институт костюма в Киото.


Как закрытые, так и открытые платья носили поверх нижней юбки на обручах из китового уса, стали или дерева. Юбки либо покупали в магазинах уже готовыми, либо заказывали индивидуальный пошив. Их форма и размер зависели от моды и от собственного вкуса. В 1710 году была мода на юбки конической формы, в 1730гг их форма стала куполообразной. В 1750г., когда была мода на юбки, сильно расширявшиеся по бокам, англичанка Миссис Делани писала своей подруге: "Я рада, что вам не нравятся похожие на лохань юбки, - я держусь в рамках, стараясь избегать всех особенностей, которые слишком модны или слишком немодны." В романе "Том Джонс" Генри Филдинг дал хорошее описание таких юбок: "Двери в комнату распахнулись, и, сначала боком протолкнув вперед себя свою юбку, вошла леди Белластон". Несмотря на явную непрактичность, юбки такой ширины носили повсеместно вплоть до 1760гг. В придворном костюме юбки, сильно расширенные в бедрах, достигали своих самых ужасающих размеров, и при именно дворе они сохранились аж до 1820г. 

1740 Придворное платье-мантуя

1757 Пьетро Лонги. Шарлатан
Что касается отделки костюма, то в 1760-1780 женский костюм украшался все больше и больше. Оборки, тесьма, кружево, вышивка, шелковые цветы, лента, тесьма, блестки и т.п. порой перегружали платья, в то время как объем юбки сокращался. Все реже носили юбки на обручах и панье, а вместо них все чаще носили накладные подушечки (false rump, bumroll), придававшие платью объем сзади.
1770 Александр Рослэн. Портрет Мари Сюзанны Жиру
По-видимому, это платье-сак, обильно украшеное сверху донизу.
1785 Платье англез. Под такое платье надевали накладную подушечку.
Отделка на этом платье минимальна.
Музей Метрополитан.

destineedepaul-ru.blogspot.com


Смотрите также