Модные сумки весна-лето 2017

Модные сумки весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные цвета 2017

Модные цвета 2017

Молодой дизайнер создает платья но за пределами привычных форм


Важный вопрос: почему дизайнеры создают вещи, которые невозможно носить?

The Cut опубликовали ироничную заметку, что можно положить в новую сумку Jacquemus размером со спичечный коробок. Список оказался невелик и так же непрактичен, как и сам аксессуар. Туда уместились секреты, пять монет, две таблетки антидепрессантов и сожаления (что туда ничего не помещается). Но это не помешало бренду собрать многочисленные восхищенные отзывы от критиков. Однако что там критики, если вещи носить нам?

Мода — это искусство, и вы об этом знаете

Если почитать о явлении неносибельных вещей на иностранных сайтах, вас всегда приведут к мысли, что показ — это способ выражения дизайнера. Но хочется отвлечься от пространственных размышлений о творческих профессиях. Устроить показ без привлечения известных моделей — Беллы и Джиджи Хадид, Ирины Шейк и прочих — обойдется в $200 000. Однако крупные бренды тратятся куда больше: например, в 2011 году Marc Jacobs вложил $1 000 000 в свое шоу. С годами цены, естественно, растут. Учитывая подобные ставки, самовыражение может обернуться убытками для брендов. А зарабатывать хотят все, поэтому тут дело не только в творчестве.

Ответ кроется в двух вещах:

  • Мода — это всегда для голодных до нового людей.
  • Странные вещи помогают закрепить ДНК в сознании потребителя.

Мода здесь, чтобы удивлять

Один миллион долларов — откуда такие суммы? Затраты складываются не только из расходов на производство, PR и привлечение моделей и знаменитостей, но и на оформление самого показа. Dior везет гостей в легендарные конюшни Шантийи, Fendi — на Великую Китайскую стену, а Gucci — в римский некрополь Алискамп в Арле. Главная задача — удивить. Не только коллекцией, но и атмосферой, поскольку она часто неразрывно связана с идеей. В Париже теперь популярны художники, например M/M/ Paris, способные передать задумку кутюрье через приглашение или сооружение на самом подиуме. Не стоит удивляться, что красота проникает не только на шоу, но и в коллекции ready-to-wear. Красота, которую трудно носить.

Задача дизайнера — не только сложиться с другими творцами, чтобы продемонстрировать тренды, но и чему-то научить. Новизна всегда пугает: что это за New Look у Dior? почему Коко Шанель наряжает дам в мужские наряды? с чего Balenciaga решили, что нам нравятся уродливые кроссовки, а Jacquemus заигрывает с размерами? В свое время многие дизайнеры сталкивались с непониманием, которое впоследствии перерастало в восторг. Но понятное дело, что шок не залог успеха. Но тогда в чем же сила?

Balenciaga осень-зима 2017

А сила в риске. Это одно из ключевых решений дизайнера. Он экспериментирует с формой, фактурой, подачей, а затем ждет реакции. Возможно, зайдет, а возможно, нет. Многое определяют байеры, которые закупают продукцию для магазинов. Эти ребята куда раскрепощеннее обычного потребителя, но приземленнее дизайнера. Никто не готов ставить под сомнение свою репутацию и выбирать вещи, которые никто не купит. Но, пересмотрев сотни шоу, байер тоже готов уступать и выбирать что-то новое, особенно подкрепленное какой-то мыслью и историей, даже если оно не обладает никакими практическими свойствами.

Кроме того, здесь есть и имиджевая составляющая, определяющая бренд. И сейчас речь пойдет о ДНК.

ДНК — основа основ

Что Chanel без их твида, Burberry без тренчей и Ralph Lauren без поло? Всё это определяет бренды и делает их узнаваемыми. В 2017 году компания Deloitte опросила около 1000 миллениалов в возрасте 20−30 лет, что главное для них при выборе бренда, и выяснилось, что «качество и уникальность».

  • Burberry осень-зима 2019

  • Chanel Haute Couture весна-лето 2019

Повезло же Chanel, что их ДНК живет так долго, уже который год их показатели лишь растут вверх. А вот Balenciaga пришлось переосмыслить свой подход. Что мы видим? Демна Гвасалия отлично справляется с задачей. Его ирония над напыщенностью, любовь к простому и игра на ностальгии сделали свое дело и принесли компании миллионы прибыли. Хотя сначала мы тоже слышали вопросы, зачем покупать толстовки с надписью DHL и хозяйственные сумки за тысячи долларов.

А что в начале упомянутый Jacquemus? Еще одно подтверждение: хотите it-bags, вот вам на выбор — гигантский мешок через плечо или крошка под зажигалку. Подобный юмор отлично продается и вызывает заметный отклик в мире моды.

  • Vivienne Westwood осень-зима 2019

  • Vivienne Westwood осень-зима 2019

Пока Джунья Ватанабе и Вивьен Вествуд шокируют публику своими показами, мы легко определяем их почерк издалека. Ботильоны армадилло Alexander McQueen, которые отказывались надевать даже модели, конусообразный бюстгальтер Жана Поля Готье, который прославила Мадонна, дворянские платья из коллекции Princess Lucretia Джона Гальяно — это невозможно носить, но определенно вызывает восхищение. Но реалисты скажут, что дальше музеев восхищение не должно выходить, и окажутся в некоторой степени правы. Поэтому бренды, надеющиеся на высокие прибыли, используют непрактичные вещи буквально в паре образов, остальное посвящают заданной теме — ready-to-wear.

  • Comme des Garcons осень-зима 2019

  • Comme des Garcons осень-зима 2019

Но есть и те, кто не отходит от авангарда. Например, Rick Owens и Comme des Garçons рассчитывают на узкую прослойку покупателей, приобщенной к так называемому стилю Urban Ninja. У ярких Manish Arora и безумных Noir Kei Ninomiya тоже есть свои потребители. Удивительно, что даже спустя 30 лет после появления на свет раздвоенные Tabi Ankle Boots от Maison Margiela вызывают скепсис у людей. Хотя сейчас их носят и Сара Джессика Паркер, и Рианна.

Модная индустрия — это бесконечный процесс по переработке старого (трендов, идей, эпох, аллюзий и т. д). Невозможно запереться в циклах, постоянно перебирая архивы, необходимо двигаться вперед. Дизайнеры и дальше будут экспериментировать и удивлять, шокировать и подшучивать над очевидным, лишь бы не закостенеть. Что же делать с тем, что есть уже сейчас? Совсем необязательно бежать в бутики, скупая изыскания кутюрье, можно просто дождаться, пока успешные модели преобразуются в масс-маркете. Однако стоит помнить, что, покупая оригинал, ты приобретаешь не просто вещь, а историю, в которой заключены все пробы и ошибки, через которые прошли ее создатели.

www.cosmo.ru

«Согласно чему формируются тенденции высокой моды? Или это просто рандомный парад креативных капризов кутюрье?» – Яндекс.Знатоки

Это будет звучать странно, но в космосе что-то происходит, и несколько дизайнеров каким-то образом могут чувствовать время, ситуацию, что происходит в мире. И из этого рождается тот или иной силуэт или коллекция.

Дальше все гораздо проще. Со временем наступает усталость от той или иной одежды, хочется новых силуэтов. И чтобы всё менялось, в первую очередь происходят чисто визуальные изменения, потому что мода — это прежде всего силуэт. Он меняется. Но «момент космоса» всё равно остаётся. Потому что талантливые дизайнеры, не сговариваясь, могут в один год выпустить коллекции, очень похожие по цвету, ощущениям, силуэту и крою. Это говорит о том, что такие люди просто тонко чувствуют время, жизнь, ситуацию вокруг и тем самым вводят что-то новое.

Сегодня этого становится меньше, потому что мы живем в очень быстрое время. И сейчас мода больше рассчитана на удобство и потребление, это уже серьёзный бизнес.

Запрос потребителя не влияет на высокую моду: это про коммерческие бренды. Они тупо зарабатывают деньги и дают людям то, чего те хотят. Такие бренды не занимаются творчеством, потому что оно не приносит денег. Искусство никогда не было прибыльным, только через много лет или после смерти автора. Коммерческие бренды производят попсовую, понятную для 90% людей одежду, и она неплохо продается. А по-настоящему творческие люди создают и рождают моду. Одни её просто тиражируют, другие копируют, третьи зарабатывает на ней, а четвёртые действительно создают шедевры и входят в историю. Но таких людей не очень много, как и в любой профессии.

На кутюрье, как и на любого творческого человека, влияет то, где он сейчас, что делает, как живёт и что переживает. Со временем многие теряют нюх, потому что приобретают популярность и начинают жить по-другому, более комфортно и удобно. В такой ситуации тяжело творить, это надо быть супергением.

Если кутюрье или дизайнер вдохновляется, путешествует, увлекается любимым делом, видит, что происходит за пределами его комнаты, то в его коллекциях, как правило, есть актуальность. Если дизайнер закрылся и сказал себе, что я крут именно в красном пиджаке и с красным пиджаком, то он будет делать одно и то же.

Почему многие дома со временем меняют главного дизайнера? Потому что марка становится неинтересной, скучной, однообразной. Кутюрье вроде как говорит, что вдохновляется, но на самом деле не высовывает нос за окна своего дворца.

Сейчас уже можно утверждать, что мода в каком-то смысле отражает время. Раньше человек зависел от неё, сейчас мода зависит от человека. Время теперь быстро летит, появилось огромное количество способов показать себя, увеличилась информационная скорость. Соответственно, мода сейчас даже больше зависит от людей и смотрит в их сторону. Но всё равно есть гении, которые раз в пять-десять лет появляются и становятся лидерами индустрии.

Но надо отметить, что это происходит благодаря огромному количеству финансов. Потому что любой бренд, известность и популярность — это продуманный бизнес, а не гениальность от бога. Потому что, как мы знаем, во все времена таких настоящих гениев мало. Вообще талантливых людей много, но без денег никуда не вылезешь. И если ты попадаешь в серьёзный бренд, в тебя вливают деньги и людей заставляют поверить в то, что ты гений.

Люди, которые богатеют, всегда были, есть и будут, и им нужно что-то особенное, вкусное и с историей. Так что это будет работать всегда. Пока человек мало зарабатывает или является студентом, он пытается одеваться в секонд-хендах и масс-маркете. Но как только у него появляются деньги и ему нужно показать обществу, что он состоялся, он обращается к известным, знаменитым брендам — образно говоря, к гениям. Поэтому, конечно, гении будут появляться, и они будут востребованы. Всё будет происходить так же, как и происходило.

yandex.ru

Причины, по которым высокая мода выглядит так странно, и почему образованные люди над ней не смеются

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

30 мая на ежегодном показе в школе искусств Central Saint Martins всеобщее внимание было приковано к молодому норвежскому дизайнеру Фредерику Хьераннсену. Он создал платья-пузыри, надувающиеся вокруг моделей. В ходе показа из шаров выпускали воздух, и они оседали, превращаясь в довольно странные платья. Знатоки моды пришли в восторг от шоу, обыватели же надменно фыркнули: «Что за кошмар? И кто это будет носить?» И действительно, кто?

В этом и попытался разобраться AdMe.ru, который готов объяснить, почему высокая мода такая странная и для кого она создается.

Шоу Фредерика Хьераннсена на Central Saint Martins.

Для начала давайте разберемся, какие модные показы не вызывают у нас недоумение

Наверняка большинство ответит, что это дефиле, на которых модели демонстрируют привлекательную одежду, которую может надеть обычный человек и которую можно будет купить в магазине.

В дизайнерских кругах это называют демонстрацией прет-а-порте — моделей одежды, готовой к носке. Чтобы понять, что это, можно посмотреть почти любой показ от Tom Ford или Michael Kors — модных домов, не склонных к эпатажу.

Но даже показы прет-а-порте порой выглядят странно. Например, пиджаки и пальто могут надеваться поверх купальников, моделей могут заматывать в перьевые боа или делать им сумасшедшие прически.

Это не значит, что кутюрье предлагают нам появиться в таком виде на улице. Исходя из своего художественного вкуса, они таким образом обыгрывают свои коллекции, чтобы мы точно обратили на них внимание и запомнили. Ведь без таких чудачеств смотреть на десятые или даже сотые образы было бы просто скучно и вскоре все они слились бы в сознании зрителя в одно размытое пятно.

Но как быть с одеждой, которую невозможно носить?

Это прозвучит странно, но многие модные дизайнеры работают вовсе не для того, чтобы нам с вами было что носить. Они в первую очередь художники. Посредством своих творений они могут рассказывать нам свою историю, намекать на созданные ранее произведения искусства (не обязательно дизайнерского) или даже реагировать на остросоциальные проблемы.

Модели в данном случае — это полотна. Одежда — картины, которые нужно рассматривать, понимать, анализировать. Вещи с таких показов никогда не появятся в бутиках, но вполне могут оказаться в галерее мод или гардеробе достаточно смелой знаменитости.

Суть в том, что такие смысловые представления на показах от-кутюр почти не приносят прибыли. И чтобы позволить себе творить, многие дизайнеры занимаются еще и производством одежды для масс. Давайте сравним.

  • Это показ марки Comme Des Garçons прет-а-порте и ее же шоу, на котором демонстрировались творения дизайнера Рей Кавакубо, полные визуальных и культурных ассоциаций.

www.adme.ru

6 ошибок молодых дизайнеров на старте

«Хохловка» – один из первых магазинов, который начал работать с российскими дизайнерами. За пять лет существования через мультибренд прошло порядка 300 марок. Все они совершали одни и те же ошибки. О том, что это за ошибки и как их избежать, нам рассказала создательница магазина Мария Потудина.

Мария Потудина,
основательница мультибренда «Хохловка»

«Быть предпринимателем в российской модной индустрии нелегко. Вы можете делать платья в единичном экземпляре, можете сшить сто платьев, но это все равно ничто в масштабах страны. Все равно вы останетесь в микро-прослойке локального бизнеса без государственной поддержки – этот рынок дизайнерам приходится пробивать лбом. Я очень хорошо знаю, что они видят в магазинах тканей, что им говорят производства, которые привыкли шить в лучшем случае одежду для официантов. Когда дизайнеры приносят что-то с запахом или асимметричное, естественно, на них смотрят, как на инопланетян.

Поэтому, чтобы выжить, с самой первой коллекции важно не совершить ключевые ошибки, которые могут сильно затормозить развитие марки в будущем.

1. Не вкладывайте все деньги в первую коллекцию

Дизайнер должен думать на 2-3 коллекции вперед. В момент выпуска первой у него еще нет никакой аналитики, поэтому часто случается так, что «выстреливают» всего 2-3 модели. Когда дизайнер вкладывает все средства в первую коллекцию, выручки оказывается недостаточно, чтобы пошить следующую.

Если он быстро не находит инвестора, то остается с остатками, с которыми ходит от магазина к магазину, пытаясь их пристроить. По факту, из этой коллекции уже ничего не востребовано, д

www.be-in.ru

«Что считается устаревшим в дизайне интерьера?» – Яндекс.Кью

Здравствуйте! В дизайне интерьера устранвшим считается:

  • Чистый стиль. Строгое следование одному стилю в оформлении — антитренд. Дизайнеры активно смешивают стили, что позволяет сформировать уникальный интерьер, соответствующий потребностям владельцев в комфорте и функциональности.
  • Нарочитая стилизация в неподходящем по параметрам помещении. Многие стили предполагают наличие достаточного простора. Антитренд — попытка реализовать амбициозные проекты в тесных помещениях.
  • Множественность элементов отделки: барельефы, декоративная штукатурка с выраженной фактурой, имитация каменной кладки — подобные детали не актуальны, особенно для небольших помещений. Предпочтительнее неявная текстура монохромной отделки и контраст акцентной стены.
  • Обои с крупным рисунком на всех стенах — выигрышней смотрится однотонная покраска, сочетание разных фактур отделки.
  • Буйство красок в сочетании с фотопечатью на фасадах в отделке кухонь. Обратитесь к актуальным трендам оформления кухонь. В большей части это сокращение верхних систем хранения, однотонная отделка фасадов, преобладание естественных оттенков в отделке. Если фасады, фартук и столешница в одном цвете кажутся скучными, комбинируйте активный цвет шкафов с нейтральным фартуком и наоборот. Имитация природных материалов (камня, дерева) — должна быть качественной. Ровная и гладкая поверхность фасадов предпочтительнее фигурной резке. Не приветствуется активный глянец.
  • Множественный декор на стенах — антитренд. На смену ему пришло открытое хранение, когда в качестве цветовых пятен на стене выступают предметы быта (книги, интерьерные короба и т.п.), установленные на лаконичных стеллажах и полках.
  • Перфекционизм не в моде. Превращайте особенности помещения в элементы индивидуальности интерьера. Добавляйте в обстановку вещи с историей. Персонализируйте интерьер оригинальными дополнениями: модульные зеркала, DIY-декор, гармоничный текстиль. Важное правило: во всем нужна мера.

Желание быть в тренде — нормально. Важно, следуя тенденциям, учесть не только собственные потребности в комфорте и функциональности обстановки, но и возможность внесения незначительных коррективов: ведь мода меняется часто, а затраты на оформление весьма значительные.

Строгих правил оформления интерьера нет. Есть только рекомендации :)

Делайте свой дом комфортным и красивым, основываясь на собственных предпочтениях!

yandex.ru

«Что лучше дизайнерская мебель или обычная?» – Яндекс.Знатоки

Конечно, лучше дизайнерская мебель. Но тут еще надо разграничить понятие "дизайнерская мебель".

Под дизайнерской вещью понимают некий экстравагантный экземпляр мебели, который создается по проекту какого-либо известного в мире дизайнера и затем запускается в массовое производство. Например, модный монстростул от Марселя Вандерса

или Филиппа Старка

Дизайнерской мебелью является и штучное изделие, созданное под заказ по индивидуальному заданию и проекту. Как легендарный, абсолютно уникальный диван-губы Сальвадора Дали.

Несомненно, что дизайнерская мебель – это более высокий стиль и уровень, гораздо выше чем обычная мебель из Икеи, Хоффа, Леруа, "Много мебели" и прочих магазинов масс-маркета.

В итоге заказчик получает ту мебель, какую хочет именно он. Это многого стоит: кровать не такая как в магазине, а такая, какая хочется. Диван не такой как у соседей, а такой, на котором удобно сидеть и на который приятно смотреть. Или полка на стене – такая, которая гармонирует с общим стилем комнаты и всего дома, квартиры или офиса.

Одной из самых больших достоинств дизайнерской мебели является ее эксклюзивность, ведь она выпускается очень ограниченной серией или вовсе поштучно. Купив такую мебель можно быть уверенным, что аналогов не будет у знакомых или соседей.

Вторым достоинством мебели, изготовленной дизайнерами, является ее повышенное качество. Она изготавливается из лучших материалов премиум-класса. Это может быть дерево натуральных пород, материалы, безвредные для потребителя, дорогая фурнитура.

Третье достоинство такой мебели - ее многофункциональность, когда один и тот же предмет можно использовать под разные назначения.

Самый большой и единственный минус дизайнерской мебели - ее дороговизна. Эксклюзивность, подразумевающая единичность экземпляра, сильно повышает и его стоимость.

В наши дни дизайнерская мебель зачастую изготавливается в соответствии с дизайн-проектом помещения, где будет установлена. Этот вариант подходит для такой мебели наилучшим образом.

У дизайнерской мебели есть одна особенность: она может или совсем не нравиться, или очень нравиться.

yandex.ru

10 дизайнеров, ставших легендами мира моды

Дизайнеры – это те авторитеты в фэшн-индустрии, которые диктуют нам модные стандарты и определяют тенденции. Каждый дизайнер знаменит и узнаваем чем-то своим, и у каждого особый неповторимый почерк. Некоторые из этих людей становятся настоящими легендами в мире моды и стиля. Как им это удалось? Может, они просто баловни судьбы – или за этим стоит стремление воплотить свою мечту в жизнь и гигантский труд? Что их прославило?

Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)

Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.

Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».

Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера. На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно».

Карл Лагерфельд

Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel  с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».

Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров. После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды.

В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».

Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.

Эльза Скиапарелли

Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.

Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки. Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре. Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.

Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.

Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.

Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.

Кристиан Диор

Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.

По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.

Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.

Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».

Ив Сен-Лоран

Один из ведущих модельеров XX столетия, которого Кристиан Диор выбрал своим преемником. С детства рисовал и любил театр, делал домашние кукольные постановки, клеил костюмы и рисовал декорации. Лоран работал ассистентом у Диора и был очарован его гением, а Диор в свою очередь сразу признал в молодом человеке будущего мастера.

В 21 год Лоран становится главой одного из самых известных модных домов после скоропостижной смерти Диора и буквально спасает бренд от финансовой гибели. Он представил свою первую женскую коллекцию более мягкого и легкого варианта нью-лука с силуэтом трапеция. Лоран был первым, кто представил французскую моду в СССР (1959 год), прилетев сюда с 12 манекенщицами.

Казалось, что впереди блестящие перспективы в качестве преемника, оправдавшего ожидания покойного Диора. Но не обошлось, однако, без зависти и неприятностей. Владелец модного дома Dior (Марсель Буссак), по слухам, настоял на том, чтобы Сен-Лорана отправили на военную службу в Африку, тем самым желая избавиться от дизайнера. Там же он узнает, что уволен из модного дома Dior.

В 1961 году появляется бренд Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран), первая его коллекция имела большой успех. Восточные мотивы, яркие цвета, вдохновение родом из африканских стран. Сен-Лоран также выпускает духи, работает как театральный художник, создает декорации и костюмы.

Идеи последующих коллекций Лорана также получили большое признание и стали своеобразной модной классикой: женские смокинги (впоследствии они стали фирменной чертой бренда), брючные костюмы, высокие сапоги, свитеры с высоким горлом, черные кожаные куртки, платья в стиле сафари, этнические мотивы. Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, а также первым дизайнером, которому при жизни посвящают выставку в музее Метрополитен.

Джорджио Армани

Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.

Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство. После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями. Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.

Ральф Лорен

Известный американский дизайнер, которого называют королем готового платья, «открывшего Америке Америку». Его компания (Polo Ralph Lauren Corporation) выпускает аксессуары, одежду, белье, текстиль, мебель, обои, парфюмерию, посуду. Лорен трижды получал звание «Дизайнер года», а также удостоен титула «Легенда моды» (Советом дизайнеров США). Для многих людей Ральф Лорен пример того, как человек из невысокого социального слоя может достичь больших высот, имея мечту и талант. Выходец из Белоруссии (родители его познакомились и поженились в США), из небогатой многодетной семьи, Ральф с юных лет поставил для себя цель добиться успеха. Его поразил гардероб одноклассника, который принадлежал только ему одному, и в котором так аккуратно была разложена одежда. В квартире Ральфа шкаф был один на всех. С тех пор будущий дизайнер решил работать и откладывать деньги на свою мечту.

Интересно, что у Лорена нет диплома модельера, но при этом он является одним из лучших мировых дизайнеров. Сам он не шьет одежду, но является вдохновителем, дизайнером, продумывает каждую коллекцию до мелочей. Сам дизайнер говорит так: «Я никогда не ходил в школу моды – я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам».

Сначала Ральф работал продавцом (продавал одежду, перчатки и галстуки), затем стал дизайнером галстуков, создал принципиально новую модель (на это его вдохновил роман «Великий Гэтсби»): широкий шелковый галстук (в то время как в моде тогда были тонкие галстуки). Благодаря инвестору Лорен вместе с братом открыли магазин и свою марку Polo Fashion. Люди хотели качественных и стильных вещей и аксессуаров, марка набирала всё большую популярность. Лорен выпускал коллекции готовой одежды (сначала мужской, а потом и женской) и аксессуаров. Он единственный стал выпускать спортивные рубашки в 24-х оттенках.

Коллекции Лорена сочетают в себе шик, изысканность и при этом непринужденность, простоту и яркость. «Моя одежда – это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я писатель. Это правда – я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду», — сказал Лорен. Жена Ральфа вдохновляла его на создание коллекций женской одежды: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Её вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для неё». Лорен ввел в моду одежду в стиле вестерн. А рубашки поло, похоже, никогда не выйдут из моды.

Мечты мальчика Ральфа воплотились в реальность: он является одним из самых богатых людей в мире, у него крепкая семья, трое детей, он владеет ранчо и является одним из крупнейших в мире коллекционеров старинных автомобилей.

Роберто Кавалли

Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи… В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».

Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.

И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.

Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека… Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».

Валентино Гаравани

Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.

Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю». В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков этого цвета».

У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.

Диана фон Фюрстенберг

Ее карьера началась с того, что она была ассистенткой владельца крупной текстильной мануфактуры Ferretti. Стремясь к независимости и самостоятельности с юных лет, будучи целеустремленной, она начала создавать свои собственные платья. Именно создание знаменитого платья с запАхом (wrap dress) сделало Диану знаменитой. Поначалу платье вызывало недоумение тем, что было похоже на халат, не имело пуговиц и молнии. Но после примерки выяснялось, что это платье настоящий шедевр, так как сидело прекрасно на любой фигуре, стройнило, не мялось, легко надевалось, было уместным в любой ситуации.

Диана хотела помочь женщинам выглядеть более женственными и очаровательными. Она говорила: «Глядя на то, что предлагают дамам в нью-йоркских магазинах – всё какое-то бесформенное, бесполое, – я думала о том, что надо бы снова ввести в моду платье – женственное, сексуальное, кокетливое и вечное. С платьем на рынке меня ждет признание – я вбила себе в голову эту мысль, и, в общем-то, она оказалась пророческой…» Коллекции Дианы имели оглушительный успех, и она стала расширять ассортимент бренда DVF (Diane von Furstenberg). Появилась парфюмерия, аксессуары, мебель.

Когда популярность с годами стала падать, Диана занялась издательством книг в Париже. Но вернулась в модную индустрию через несколько лет, заявив о себе выпуском шелкового балахона Silk Assets. Огромный успех способствовал тому, что в мире моды вспомнили о знаменитых и удобных платьях с запАхом. И с тех пор популярность коллекций Дианы не снижается, и онас неизменным успехом являет миру свои женственные коллекции. Бренд также выпускает обувь. Поклонницами работ бренда DVF являются многие знаменитости. Кстати, экземпляр знаменитого платья с запАхом, которое популярно вот уже более сорока лет, с 1973 года представлен в коллекции Института костюма Метрополитен-музея.

Источник: Матроны.ру

intalent.pro

Диплом покажите: дизайнеры, которые пришли в моду из других профессий и учились всему сами

Кажется, что многие кутюрье с детства знали о своем призвании и активно ему следовали. Например, Ив Сен-Лоран еще ребенком мастерил костюмы и устраивал домашние кукольные спектакли. Впрочем, и детского увлечения может быть недостаточно. Мир моды многим представляется закрытым, ведь чтобы стать известным модельером, надо обладать целым рядом навыков, вроде рисования и умения кроить, а учиться этим премудростям стоит в профессиональных учебных заведениях, ну или под руководством опытных мастеров своего дела.

Но не всем повезло унаследовать семейное ателье, как Джанни Версаче, или отучиться в престижном колледже Святого Мартина или Школе Парсонс. Отсутствие диплома, впрочем, не останавливало тех, кто открывал в себе талант создавать одежду уже во взрослом возрасте. SPLETNIK.RU собрал истории модельеров, которые научили себя всему сами.

Художники

Кристиан Диор

Кристиан Диор

Удивительно, но один из самых влиятельных модельеров XX века, определивший моду целой эпохи, подался в эту профессию, можно сказать, от отчаяния. Бросив обучение в Свободной школе политических наук, Диор вместе с другом стал галеристом, а позднее увлекся ковроткачеством. Впрочем, финансовых успехов занятия будущего кутюрье не приносили. Чтобы заработать хоть что-то, Диор стал рисовать эскизы шляпок для журналов мод — творения стали пользоваться успехом. И хотя карьеру шляпника прервала Вторая мировая война, вернувшись с фронта, Диор уже не сомневался, в какой сфере ему стоит работать.

Роберто Кавалли

Роберто Кавалли

Из мира живописи в мир моды перешел и Роберто Кавалли. Впрочем, на художественные работы будущего дизайнера еще в студенчестве обращали больше внимания представители трикотажных фабрик, а не музеев. Кавалли учился в знаменитой флорентийской академии художеств, но холст, масляные краски и пыль запасников галерей, кажется, не особо вдохновляли его — в начале 70-х несостоявшийся живописец разработал новую технику нанесения красок на кожу, которая и открыла ему дорогу в мир дизайна одежды.

Жан-Поль Готье

Жан-Поль Готье

Если некоторые дизайнеры все-таки потратили время на высшее образование, то Жан-Поль Готье, вместо того чтобы готовиться к вступительным творческим конкурсам в университетах, сразу рассылал свои эскизы известным модельерам. Тактика сработала — настырного юнца взял к себе Пьер Карден. Профессиональное образование Готье уже, конечно, не понадобилось — будущий создатель самых скандальных нарядов Мадонны учился всему не за партой, а в ателье.

Танцор

Тьерри Мюглер

Тьерри Мюглер

Тьерри Мюглер должен был блистать на балетной сцене — в 14 лет будущий модельер уже был принят в труппу Рейнской оперы. Но интерес к танцу со временем угас — в 21 год Мюглер начал работать стилистом, в 25 лет — создавать одежду, а пять лет спустя смог открыть и свой первый бутик.

Медик

Джорджио Армани

Джорджио Армани

Если многие будущие дизайнеры не сразу распознали свой талант в конструировании одежды, но хотя бы были связаны с другими творческими профессиями, то Джорджио Армани в мир моды попал из медицины. Один из самых известных модельеров мог бы спасать жизни, но теперь спасает гардеробы сотен тысяч людей, ищущих элегантные наряды среди уличного стиля и эпатажа, которые во многом определяют современную моду. Бросив Болонский университет и отслужив в армии, как и многие молодые люди, Армани столкнулся с тем, что подходящих вакансий не было — в поисках временного заработка он отправился на работу в универмаг, а потом стал ассистентом в фирме по пошиву одежды. Жизнь, к счастью модников, снова доказала, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное.

Архитекторы и мебельщики

Джанфранко Ферре

Джанфранко Ферре

Джанфранко Ферре — дипломированный архитектор, окончивший Миланский университет. Впрочем, ни одного здания итальянец не построил. Почти сразу после выпуска Ферре переключился с больших форм на малые и занялся дизайном бижутерии. Тонкостями кройки и шитья Джанфранко пришлось овладеть уже в довольно зрелом возрасте — первую коллекцию одежды модельер создал в 34 года.

Том Форд

Том Форд

Создатель коллекций, которые влюбляют в себя женщин по всему миру своей элегантностью и сексуальностью, мог бы сейчас оформлять какие-нибудь апартаменты на Манхэттене. Тому Форду хоть и посчастливилось поступить в престижную Школу Парсонс (Parsons School of Design), но изучал он там дизайн интерьеров и лишь за год до выпуска (на радость всем нам) перешел на курс дизайна одежды. Путь в модной индустрии тоже начинался не с рукоплесканий его эскизам — в начале карьеры Том Форд занимался не разработкой коллекций, а связями с общественностью.  

Раф Симонс

Раф Симонс

Креативный директор Calvin Klein, который до этого успел поработать в Jil Sander и Christian Dior, единственный представитель знаменитой Антверпенской шестерки, который не получил диплома Королевской академии изящных искусств. Раф Симонс учился в Генте и должен был стать дизайнером мебели. Судьбоносной стала стажировка у Вальтера ван Бейрендонка, во время которой Раф познакомился с представителями модной индустрии. Переквалифицироваться в дизайнеры одежды его убедила Линда Лоппа, глава отделения моды в академии.

Вирджил Абло

Вирджил Абло

Один из самых обсуждаемых дизайнеров современности, чье назначение на пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton всколыхнуло модную общественность, вполне целенаправленно шел к тому, чтобы стать первоклассным архитектором, — Абло окончил и бакалавриат, и магистратуру. А когда студенческие годы остались позади, будущий основатель бренда Off-White, который теперь представляет свои коллекции в Париже, внезапно подался на стажировку в Fendi, где и произошла встреча с Канье Уэстом, который помог Вирджилу построить карьеру в сфере моды, доверив непрофессионалу пост креативного директора своего агентства Donda.

Продавцы   

Соня Рикель

Соня Рикель

Первый муж Сони Рикель владел небольшим магазинчиком трикотажных изделий, где будущий дизайнер и работала, помогая во всем — от общения с клиентами до оформления витрин. Ну а самой взяться за карандаш и бумагу Соню заставила... беременность! Будущая "королева трикотажа" не нашла для себя подходящего удобного свитера и отправила на фабрику, с которой работал ее муж, свой эскиз, попросив сшить для нее обновку. Просьбу выполнили, и вскоре Рикель удивляла парижскую публику своим ярким обтягивающим пуловером. Вещи, разработанные Рикель, стали продаваться в магазине ее мужа, а потом попали и на обложку глянцевого журнала.

Ральф Лорен

Ральф Лорен

Скромная роль продавца не устроила и Ральфа Лорена. Ассортимент магазина Brook's Brothers, где работал будущий дизайнер, удручал его настолько, что он сам взялся за разработку новинок. Вдохновившись образом голливудского актера Дугласа Фэрбенкса, Лорен придумал новый фасон галстука — в моде тогда были узкие модели, а бросивший за пару лет до этого экономический факультет Ральф предложил удивить клиентов более широкими вариантами. К идее не в меру инициативного продавца отнеслись скептически и от предложения отказались. Но мечтавший о финансовом успехе сын эмигрантов не сдавался и, наконец, нашел компанию, которая заинтересовалась эскизами. Новые галстуки стали пользоваться спросом, а Лорен понял, что теперь ему по силам открыть и собственный бизнес. Взяв кредит в 50 тысяч долларов и арендовав крохотное помещение в Empire State Building, дизайнер начал собственное производство. В этом году бренд Ralph Lauren отметил 50-летие.

Даже эти немногие примеры доказывают: чтобы добиться успеха, нужны не только трудолюбие и талант, но и решимость. Ведь без нее никогда не узнаешь, на что ты способен.

www.spletnik.ru


Смотрите также