Модные сумки весна-лето 2017

Модные сумки весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные цвета 2017

Модные цвета 2017

Мюллер и сын построение основы платья


Расчеты чертежа конструкции платья по методике Мюллера

С момента  опубликования предыдущих статей, посвященных методике конструирования Мюллера, прошло уже достаточное количество времени для того, чтобы разобраться в её особенностях, отметив для себя все преимущества и недостатки метода. Сегодня для конкретизации изложенной ранее информации я хочу привести пример расчетов чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта с втачным рукавом согласно рассматриваемой методике.

Величины размерных признаков, необходимых для расчета чертежа согласно методике, представлены в таблице 1. Хочу вам напомнить, что значения некоторых измерений получены путем взаимовыражения через другие размерные признаки, так как их цифровые показатели не представлены в современных конструкторских стандартах. Данные о величинах прибавок, рекомендуемых методикой для платьев полуприлегающего силуэта, представлены в таблице 2.

Расчеты конструктивных отрезков чертежа платья приведены в таблице 3 с учетом отмеченных ранее особенностей методики.

Схемы выполнения чертежей полочки и спинки представлены на рисунках 1 и 2, схема рукава – на рисунке 3.

Настоятельно рекомендую перечитать предыдущие статьи, так как расчеты в таблице3  согласованы с ранее описанными характеристиками методики  "Мюллер и сын"

 

Таблица 1 – Размерные признаки типовой женской фигуры 164-96-104 для построения чертежа платья по методике «М. Мюллер и сын»

Наименование размерного признака

Обозначение размерного признака, принятое в методике

Аналог размерного признака в       ОСТ  17326-81

Величина размерного признака, см

1 2 3 4

Основные измерения

1   Рост

Р

Р

164,0

2   Обхват груди

Ог

Ог3

100,8

3   Обхват талии

От

От

76,0

4   Обхват бедер с учетом выступа живота

Об

Об

104,0

Вспомогательные измерения

5   Глубина проймы

Гпр

Впрз

20,6

6   Длина спины

Дсп

Дтс

40,3

7   Высота бедер

Вб

-

60,9

8   Длина горловины спинки

Дгс

Дш.о.ш

8,9

9   Высота груди

Вг

Вг

35,5

10 Высота груди вторая

Вг2

Вг

26,6

11 Длина талии спереди

Дтп

Дтп

52,9

12 Длина талии спереди вторая

Дтп2

Дтп1

44,0

13 Ширина спины

Шс

Шс

18,1

14 Ширина плечевого ската

Шп

Шп

13,3

15 Ширина груди

Шг

-

21,2

16 Ширина проймы

Шпр

dпзр

11,1

Специальные измерения

17 Обхват плеча

Оп

Оп

30,3

18 Обхват запястья

Оз

Озап

16,5

19 Обхват шеи

Ош

Ош

37,0

 

 

В качестве дополнительных измерений приняты:

  • длина изделия (Ди= 100,0 см),
  • длина рукава (Др= 58,0 см),
  • ширина рукава внизу (Шрук.вн= 24,0 см).

Таблица 2 – Величины прибавок для построения платья полуприлегающего силуэта

Наименование прибавки Обозначение прибавки Величина прибавки, см

1 Прибавка к ширине изделия по линии груди

Пг

4,0

1.1 к ширине спинки

Пш.с

1,0

1.2 к ширине проймы

Пш.пр

2,0

1.3 к ширине груди

Пш.г

1,0

2 Прибавка на свободу проймы по глубине

Пс.пр

1,5

3 Прибавка к ширине изделия по линии талии

Пт

3,0

4 Прибавка к ширине изделия по линии бедер

Пб

2,0

Рисунок 1 - Схема к построению чертежа конструкции платья по методике Мюллера (начальный этап)

Рисунок 2 - Схема построения чертежа конструкции платья по методике Мюллера (спинка и перед)

Таблица 3 – Расчеты чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение отрезка на чертеже

Расчетная формула, расчеты

Величина отрезка на чертеже, см

1

2

3

4

Предварительный расчет конструкции

1.   Глубина проймы

1-2

Гпрспр=20,6+1,5

22,1

2.   Длина спинки до талии

1-3

Дсп=40,3

40,3

3.   Высота бедер (положение линии бедер)

1-4

Вб=60,9

60,9

4.   Длина изделия

1-5

Ди=100,0

100,0

5.   Длина талии спереди

24-25

Дтп2=44,0

44,0

6.   Ширина спинки по линии груди

9-10

Шсш.с=18,1+1,0

19,1

7.   Ширина проймы

10-12

(без учета 11-11а)

Шпрш.пр=11,1+2,0

13,1

8.   Ширина переда по линии груди

12-13

Шгш.г=21,2+1,0

22,2

9.   Контрольная ширина изделия по линии груди 1/2 Ог+4,0=1/2*100,8+4,0

54,4

10. Фактическая ширина изделия по линии груди

9-13

(без учета 11-11а)

/9-10/+/10-12/+/12- 13/=19,1+13,1+22,2

54,4

Расчеты основного чертежа

11. Отведение средней линии спинки по линии талии

3-6

2,0

2,0

12. Отведение средней линии спинки на уровне низа

5-8

2,0

2,0

13. Верхний участок средней линии спинки

1-6

прямая, точка 9 – пересечение линии глубины проймы и средней линии спинки
14. Нижний участок средней линии спинки

6-8

вертикаль, соединяющая точки 6 и 8
15. Ширина спинки по линии глубины проймы

9-10

из предварительного расчета

19,1

16. Ширина проймы спинки

10-11

2/3 /10-12/=2/3*13,1

8,7

17. Вспомогательный отрезок для разъема на уровне вершин боковых срезов

11-11а

5÷10 см.

5,0

18. Ширина проймы переда

11а-12

1/3 /10-12/=1/3*13,1

4,4

19. Ширина переда по линии глубины проймы

12-13

из предварительного расчета

22,2

20. Линия середины переда вертикаль из точки 13 вверх и вниз
21. Положение вертикали, проходящей через центр груди (линий вытачек на переде)

13-14

1/10 Ог+0,5=1/10*100,8+0,5

10,6

22. Положение линии, ограничивающей пройму спинки вертикаль из точки 10 вверх точка 17 – пересечение вертикали с горизонталью из точки 1
23. Боковые направляющие спинки и переда вертикали вниз от точек 11 и 11а
24. Вертикаль, ограничивающая пройму переда из точки 12 вертикаль вверх и вниз
25. Ширина горловины спинки

1-15

Дгс- 0,5 = 8,9-0,5

8,4

26. Высота горловины спинки

15-16

2,0

2,0

27. Линия горловины спинки

1-16

лекальная кривая
28. Вспомогательные точки для построения плечевого среза спинки
точка 18

17-18

1,5

1,5

точка 19

16-19

Шп + Пш.с + (0÷1,0) =13,3 + 1,0 + 0

14,3

29. Направляющая плечевого среза спинки

16-19

прямая от точки 16 через точку 18

 

30. Вспомогательные точки для оформления проймы
   точка 18а

18-18а

1/2 /10-18/
   точка 18б

18а-18б

1,0

1,0

   точка 20

10-20

1/4 /10-18/
   точка 21

20-21

1,3

1,3

31. Линия проймы спинки лекальная кривая через точки 19, 18б, 21 и 11
32. Вспомогательные точки для построения проймы переда
   точка 22

12-22

/12-22/=/10-20/
   точка 23

12-23

/12-23/=/10-18/-2,0
33. Положение уровня вершины горловины переда на «линии вытачек»

24-25

Дтп2 = 44,0

44,0

34. Положение центравыпуклости груди на переде

25-26

Вг2=26,6

26,6

35. Вспомогательная дуга из точки 25 R26-25 =26,6  –  вправо
36. Вспомогательная дуга из точки 23 R12-23  –  вправо
37. Положение плечевой точки переда (точки 27)

23-27

1/10 Сг=1/10*50,4

5,0

38. Положение вспомогательной точки 28, определяющей длину плечевого среза переда

27-28

Засечка на дуге, проведенной от точки 25, радиусом равным /27-28/=/16-19/

14,3

39. Вспомогательный отрезок из точки 25

25-29

Горизонталь влево
40. Ширина горловины переда

29-30

/29-30/=/1-15/=Дгс - 0,5= 8,9-0,5

8,4

41. Глубина горловины переда

29-31

Дг.с+(1÷1,5)=8,9+1

9,9

42. Вспомогательная точка для оформления горловины переда

29-31а

Дг.с+(0÷0,5)=8,9+0,5

9,4

43. Горловина переда Лекальная кривая через точки 30, 31а и 31
44. Положение верхней точки правой стороны нагрудной вытачки на направляющей плечевого среза переда

28-32

/28-32/=/30-25/=2,2

2,2

45. Правая сторона нагруд-ной вытачки переда46. Уравнивание сторон нагрудной вытачки переда

26-32

26-33

/26-33/=/26-32/

Разработка модельной конструкции платья

47. Вспомогательный отрезок для определения раствора талиевой вытачки переда

34-35

1/4 От-1=1/4*76,0-1

18,0

48. Величина раствора талиевой вытачки переда

35-37

Выт.п

4,2

49. Вспомогательный отрезок для определения общей ширины изделия по линии талии

35-36

/35-43а/+/43-36/=1/2 Отт=1/2*76,0+3,0

41,0

50. Избыток объема в области талии на спинке

36-6

/36-6/

8,3

51. Величина раствора талиевой вытачки спинки Выт.сп = по модели

3,5

52. Прогибы боковых краев переда и спинки

43а-45а

43-45

/43а-45а/=/43-45/==0,5 (/36-6/ - Выт.сп)=0,5 (8,3-3,5)

2,4

53. Вспомогательный отрезок для определения ширины изделия по линии бедер

38-39

/34-35/+2,0=18,0+2,0

20,0

54. Отрезок, определяющий общую ширину изделия по линии бедер

39-40

/39-44а/+/44-40/==1/2 Обб=1/2*104,0+2,0

54,0

55. Недостаток ширины по линии бедер

7-40

2,7

 

56. Положение опорных точек боковых срезов переда и спинки по линии бедер

44а-46а

44-46

/44а-46а/=/44-46/=0,5 /7-40/

1,35

57. Положение талиевой вытачки спинки относительно среднего среза детали 1/3 Шсп+1=1/3*19,1+1,0

6,4

58. Перевод плечевого шва в сторону детали переда /16-16а/=/19-19а/=/30-30а/=/33-33а/=/32-32а/=/27-27а/=1,0 см

1,0

59. Раствор вытачки спинки на выпуклость лопаток

18в-18в?

18в-18в?

1,5

60. Положение нижней передней надсечки на пройме переда

12-Н1

/12-Н1/=1/4 Шпр=1/4*13,1

3,3

61. Величина дополнительного разъема по линии бедер, проектируемого в виде рельефа по линии вытачек

42а-42?а

/42а-42′а/=/39-41//42-42а/=/42-42′а/=1,1

2,2

1,1

Расчеты чертежа рукава

62. Перевод вытачки спинки на выпуклость лопаток в плечевой срез Линия перевода вытачки отстоит от точки 16а на 3÷5 см

Рисунок 3 - Схемы к построению чертежа конструкции рукава по методике Мюллера

63. Определение высоты проймы спинки

19а-10а

пр.с)

Длина перпендикуляра из точки 19а на линию глубины проймы
64. Определение высоты проймы переда

27а-12

пр.п)

/27а-12/=Впр.п
65. Высота проймы изделия

Впр

Впр=0,5 (Впр.с+Впр.п)
66. Длина проймы переда и спинки

Дпр

Длина среза проймы, измеряемая по периметру между точками 19а и 27а без учета расстояния 11-11а
67. Вспомогательный отрезок, определяющий уровень вершины оката шаблона рукава

1-2

0,2 Шпр+(0,5÷1,0)=0,2 *13,1+0,5

3,1

68. Отрезок, определяющий уровень линии основания оката

1-3

/1-3/=Впр
69. Длина рукава

2-4

/2-4/=Др=58,0

58,0

70. Вспомогательный отрезок для оформления среза низа рукава

4-5

/4-5/=2,0

2,0

71. Положение линии локтя

3-6

/3-6/=1/2 /3-5/+1,0
72. Вспомогательные горизонтали из точек 2, 3, 6 и 4 вправо

 

73. Положение вершины переднего переката рукава (уровня нижней передней надсечки)

3-7

/3-7/=1/4 Шпр=1/4*13,1

3,3

74. Радиус вспомогательной дуги из точки 7

7-8

/7-8/=1/2 Дпр-(0,5÷1,0)=1/2 Дпр-0,5
75. Положение точки 8, ограничивающей ширину рукава вверху пересечение вспомогательной дуги из точки 7 (R7–8) с горизонталью 2
76. Ширина оката рукава (фактическая)

2-8

77. Контрольная величина ширины оката Шпр+(4÷6)
78. Уровень вершины оката рукава на горизонтали  /1-8/

2-11

/2-11/=1/2 /2-8/+1,0
79. Вспомогательные точки для оформления оката
   точка 12

9-12

/9-12/=/2-11/
   точка 13

2-13

/2-13/=1/2 /2-11/
   точка 14

7-14

/7-14/=1/2 /7-13/
80. Уровень вершины локтевого переката

8-15

/8-15/=1/4 Шпр+0,5=1/4*13,1+0,5

3,8

81. Вспомогательная точка на отрезке /15-11/

15-15а

0,5 см влево от точки 15 по линии /15-11/

0,5

82. Вспомогательная направляющая

15а-12

прямая

 

83. Подъем линии основания оката на 0,5 см вверх параллельно отрезку /3-12/
84. Вспомогательные точки для оформления линии переднего переката
точка 6а

6-6а

/6-6а/=/5-5а/=1,0

1,0

точка 5а

5-5а

85. Линия переднего переката рукава Ломаная, соединяющая точки 7, 6а и 5а
86. Положение локтевого переката на линии локтя

10-18

/10-18/=1,0 – влево

1,0

87. Отрезок, определяющий ширину рукава внизу

5а-19

/5а-19/=1/2 Шрук.вн=1/2*24,0Дуга, радиусом равным /5а-19/ из точки 5а до пересечения с горизонталью из точки 4

12,0

88. Линия локтевого переката рукава Ломаная, соединяющая точки 15, 18 и 19
89. Нижний передний участок оката рукава

дуга

7-16

Скопировать нижний участок проймы переда между точками Н1 и 11а
90. Линия внутреннего шва рукава Из точки 16 параллельно линии переднего переката, до линии низа рукава
91. Положение задней надсечки на рукаве

точка 17

 дуга16-17=дуге 11-21+(0,5÷1,0)дуга 11-21 – длина нижнего участка проймы спинки

 

Следует сделать три важных дополнения к  таблице 3

1. Для расчета конструкции рукава высоту проймы спинки (Впр.с) и длину проймы изделия (Дпр) следует определять (измерять) только после перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез

2. Расчеты по формулам 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 и 91 следует выполнить самостоятельно по фактическим измерениям чертежа.

 3.Построение развертки рукава (исходной  модельной конструкции с внутренним швом и локтевой вытачкой, направленной в срез низа) осуществляется согласно рекомендаций методики простым графическим способом относительно линии переднего и локтевого перекатов.

 

Итак, это пока вся информация по методике «Мюллер и сын», которую я хотела предоставить в цикле статей, посвященном анализу методик конструирования одежды.

Практикуйте, получайте свои результаты и не забывайте делиться своими успехами!

 

Если Вам интересно продолжение темы анализа методик конструирования одежды, Вы можете подписаться на рассылку статей, внеся данные о своем электронном адресе в форму, расположенную ниже.

 

Будьте  щедры по отношению к своим друзьям, - отправьте ссылку на эту статью в социальные сети.  Просто нажмите специальные кнопки под статьей и ссылка на неё она будет опубликована на Вашей странице. Я буду рада, если наши ряды пополнятся заинтересованными читателями!!!!

 

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

  1. Расчеты к построению чертежа конструкции платья по методике ЕМКО СЭВ
  2. Расчеты конструкции женского платья по методике ЦНИИШП
  3. Защищено: Расчёты чертежа конструкции женского трикотажного джемпера с цельновыкроенными рукавами
  4. Защищено: Расчёты и построение чертежа конструкции мужской трикотажной куртки с рукавом реглан
  5. Защищено: Пример расчёта чертежа конструкции трикотажного платья

wellconstruction.ru

Бесплатная выкройка платья | Портной блог

Новый чертеж основы платья выполняется по методике «Мюллер и сын», опубликованной в сборнике «Основные конструкции».

Вырезка из публикации в формате PDF. Построение выкройки платья выполняется по Вашим меркам (размерным признакам), указанным в форме.

После того как основа будет построена выкройку спинки следует разрезать в области лопаток и раздвинуть для образования вытачки на выпуклость лопаток.
Как это сделать хорошо рассказано в методике построения выкройки платья прямого силуэта См. чертежи 20 и 20а.

Чтобы исключить ошибки при построении выкройки и выборе припусков — распечатайте выкройку в масштабе 1:6 и проверьте ее как рассказано в одной из публикаций (видео).

 

 

 

Автоматическое построение выкройки платья

Малый объем
(без рукавов)
Умеренный объем
(с рукавами)
Большой объем
(с рукавами)
Припуск к высоте проймы сзади 0 — 0,5 1 — 1,5 2 — 3
Припуск к ширине спины 0 — 0,5 0,5 — 1 1,5 — 2
Припуск к ширине проймы 0,5 — 1 1,5 — 2 2,5 — 3,5
Припуск к ширине груди 1 — 1,5 1,5 1,5 — 2
Припуск к полуобхвату груди 1,5 — 3 3,5 — 4,5 5,5 — 7,5
Припуск к полуобхвату талии 1 — 1,5 1,5 — 2 2 — 2,5
Припуск к полуобхвату бедер 1,5 1,5 — 2 2 — 2,5

 

Одношовный рукав №1

Выкройка рукава

Индивидуальное производство одежды.
Большая прибавка на посадку по окату, средняя высота оката.

 

Одношовный рукав №2

Промышленное производства одежды.
Небольшая прибавка на посадку рукава, низкий окат. Предлагается для массового производства одежды.

 

Одношовный рукав №3

Узкий рукав с высоким окатом.

Смотри также:

В данной статье представлено построение основы платья по методике «Мюллер и сын». Также в данной публикации представлены выкройки рукавов для платья. Вы можете бесплатно построить выкройку платья без лишних хлопот.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

portnoyblog.com

Характеристика методики конструирования «М.Мюллер и сын»

Сегодня я хочу продолжить тему анализа наиболее известных методик конструирования одежды,  начало которой положено в предыдущих статьях. Напомню, что ранее вашему вниманию уже был представлен анализ методик ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ. В этой статье речь пойдет об авторской методике Мюллера («Мюллер и сын»)

Методика «М.Мюллер и сын», разработанная более ста лет назад в Германии, получила широкое распространение на швейных предприятиях и в ателье большинства стран Европы. Ее усовершенствованный вариант представлен в ежемесячном немецком издании журнала  «Damen-Rundschau», а также в  издаваемом в России и Украине  журнале «Ателье», в том числе, и в годовых сборниках указанного журнала.

Ведущие специалисты в области конструирования одежды, работающие по методике «М.Мюллер и сын», отмечают ее простоту в расчетах и построениях и невысокую трудоемкость конструкторских работ при разработке чертежей конструкции.

Система Мюллера базируется на использовании четырех основных, двенадцати вспомогательных и четырех специальных измерений женских фигур (см. таблицу 1). Следует отметить, что не все предлагаемые в методике измерения соответствуют данным современных  размеро-ростовочных стандартов.

К вспомогательным измерениям в методике отнесены те из них, которые получаются на основании непосредственного измерения фигуры, а также исходя из расчетов по установленным эмпирическим (опытным) способом зависимостям (см. таблицу 2)

Таблица 1 – Размерные признаки женской фигуры для построения чертежа платья по методике Мюллера

Наименование размерного признака

Обозначение размерного признака, принятое в методике

Аналог размерного признака в конструкторских стандартах

Основные измерения

1   Рост

Р

Р (1)

2   Обхват груди

Ог

ОгII (15)

3   Обхват талии

От

От (18)

4   Обхват бедер с учетом выступа живота

Об

Об (19)

Вспомогательные измерения

5   Глубина проймы

Гпр

Впрз (39)

6   Длина спины

Дсп

Дтс (40)

7   Высота бедер

Вб

-

8   Длина горловины спинки

Дгс

Дш.о.ш (76)

9   Высота груди

Вг

Вг (35 в предыдущей версии размерного стандарта)

10 Высота груди вторая

Вг2

Вг (35а в современной версии стандарта)

11 Длина талии спереди

Дтп

Дтп (36)

12 Длина талии спереди вторая

Дтп2

Дтп1 (36 а)

13 Ширина спины

Шс

Шс (47)

14 Ширина плечевого ската

Шп

Шп (31)

15 Ширина груди

Шг

-

16 Ширина проймы

Шпр

dпзр (57)

Специальные измерения

17 Обхват плеча

Оп

Оп (28)

18 Обхват локтя

Ол

-

19 Обхват запястья

Оз

Озап (29)

20 Обхват шеи

Ош

Ош (13)

Следует отметить особенности выполнения измерений, характеристика которых не соответствует данным современных конструкторских стандартов.

Рисунок 1 - Схемы к выполнению дополнительных измерений в методике Мюллера

Измерение «высота бедер» б) выполняется от шейной точки до уровня измерения обхвата бедер вдоль позвоночника (см. рисунок 1). Высоту бедер также можно выразить через ряд размерных признаков, непосредственно характеризующих длину рассматриваемого участка либо косвенно связанных с ним.

Вб = Дт.с + 0,5 Дт.с    (аналогично методике ЦНИИШП)

Вб = Дт.с + 0,65 (Вл.т – Впс)    (аналогично методике ЕМКО СЭВ)

 

Размерная характеристика ширины груди г) в методике Мюллера  измеряется между углами подмышечных впадин по выступающим  точкам груди (см. рисунок 1). Для условий массового производства одежды невозможно получить достоверную информацию о величине этого измерения, ввиду того, что его нет в конструкторских стандартах. Поэтому его значение можно получить расчетным путем согласно рекомендаций методики (см. таблицу 2). Расчет ширины проймы пр) в методике осуществляется исходя из установленной зависимости этого измерения от обхвата груди

Шпр = 1/8 Ог-1,5

Обхват локтя л), необходимый только для контроля ширины узкого рукава на уровне этого конструктивного участка, измеряется в согнутом        под прямым углом положении руки через выступающую точку локтя (см. рисунок 1).

Следует отметить, что сравнительная характеристика величин размерных признаков типовых фигур женщин, взятых из современных конструкторских стандартов, и рассчитанных по установленным зависимостям, не всегда подтверждает достоверность  рекомендуемых  расчетов

Таблица 2 – Расчетные формулы для контроля (определения) вспомогательных измерений женской фигуры

Наименование измерения

(размерной характеристики)

Обозначение размерного признака

Способ расчета величины размерного признака

1  Глубина проймы

Гпр

1/10 Ог + 10,5
2  Длина спины

Дсп

1/4 Р-1,0
3  Высота бедер

Вб

Дсп + Гпр
4  Длина горловины спинки

Дгс

1/10 Сг + 2,0
5  Высота груди вторая

Вг2

1/4 Ог + (3÷5)
6  Длина талии спереди вторая

Дтп2

Дсп + Б
7  Ширина спины

Шс

1/8 Ог + 5,5
8  Ширина проймы

Шпр

1/8 Ог - 1,5
9  Ширина груди

Шг

1/4 Ог -4

В таблице 2 при расчете Дтп2 учитывается составляющая Б, соответствующая величине переднезаднего баланса изделия, согласованного с размером женской фигуры с нормальной осанкой (см. таблицу 3).

Таблица 3 – Рекомендуемые методикой значения величин переднезаднего баланса изделия для женских фигур с нормальной осанкой

Интервал размерного признака «обхват груди»

Балансная характеристика фигуры в зависимости от ее размера, см

1  Ог=80-90 см 4,0
2  Ог=91-100 см 4,5
3  Ог=101-110 см 4,5+1/10 (Ог-100)
4  Ог=111-120 см 5,0+1/10 (Ог-100)
5  Ог=121-130 5,5+1/10 (Ог-100)
6  Ог   свыше 131 см 6,0+1/10 (Ог-100)

В качестве дополнительных измерений в методике Мюллера использованы длина изделия (Ди) и длина рукава (Др), определяемые традиционным для всех методик способом.

Информация о виде рекомендуемых прибавок для расчета чертежа ограничена характеристикой распределения общей прибавки Пг по соответствующим участкам в зависимости от силуэтной формы платья, а также данными об оптимальных значениях припуска на свободу проймы по глубине (Пспр). Данные о величинах прибавок, предлагаемых методикой Мюллера для расчета чертежа женского платья представлены в таблице 4.

Конкретные рекомендации о выборе силуэтных прибавок к ширине изделия по линии талии (Пт) и линии бедер (Пб) в методике не приведены. Эти величины характеризуются только в модельных конструкциях изделий, приводимых в выпусках журнала "Ателье".

Учет других величин прибавок (к продольным участкам чертежа, к участкам горловины и т.п.), а также технологических припусков, связанных с усадкой и уработкой материалов, в методике не осуществляется, что существенно снижает степень точности выполняемых расчетов.

Таблица 4 – Прибавки для расчета чертежей конструкции женских платьев различных силуэтных форм в методике Мюллера

Наименование прибавки

Величина прибавки в зависимости от

силуэта, см

прилегающий (без рукава)

полуприлегающий (с рукавом)

прямой и расширенный (с рукавом)

1. Прибавка к ширине спины

0-0,5

0,5-1,0

1,5-2,0

2. Прибавка к ширине проймы

0,5-1,0

1,5-2,0

2,5-3,5

3. Прибавка к ширине груди

1,0-1,5

1,5

1,5-2,0

4. Прибавка на свободу проймы по глубине

0-0,5

1,0-1,5

2,0-3,0

Для расчета чертежа конструкции согласно методике Мюллера чаще используются формулы второго и третьего вида, базирующиеся на установленных опытным путем зависимостях между размерами фигуры и отдельными участками чертежа, а также на пропорциональных отношениях размерных характеристик между собой, что не всегда обеспечивает требуемую достоверность  и точность расчетов.

Графические приемы построения чертежа платья, предлагаемые методикой, отличаются простотой и невысокой трудоемкостью. Однако, их применение, например, в случае оформления срезов горловины переда и спинки, а также проймы деталей, не всегда однозначно и требует определенного опыта работы конструктора.

В методике используется предварительный расчет конструкции (см. таблицу 5)

Рисунок 2 - Схема построений основы конструкции по методике Мюллера (начальный этап)

Базисная сетка чертежа платья (см. рисунок 2) характеризуется следующими особенностями:

-          наличием расстояния между боковыми направляющими линиями деталей переда и спинки, проведенными из точек 11 и 11а вниз, что обеспечивает удобство последующего построения боковых срезов;

-          наличием линии глубины проймы в грудной конструктивной зоне;

-          наличием вертикали, проходящей через центр груди, названной «линией вытачек»;

-          наличием вспомогательной вертикали, являющейся нижним продолжением линии, ограничивающей пройму переда;

-          противоположным (по отношению к ранее рассмотренным  методикам) расположением линии середины, переда и спинки.

Таблица 5 – Содержание предварительного расчета конструкции платья женского в методике Мюллера

Наименование конструктивного участка

Способ расчета (задания) конструктивного участка

1

2

1   Глубина проймы Гпр + Пспр
2   Длина спинки до талии Дсп

3   Высота бедер (положение линии бедер)

Вб
4   Длина изделия Ди
5   Длина горловины спинки Дгсш.о.ш)
6   Высота груди вторая Вг2
7   Длина талии спереди вторая Дтп2тп1)
8   Ширина спинки по линии груди Шсш.с
9   Ширина проймы Шпрш.пр
10 Ширина переда по линии груди Шгш.г

11 Контроль общей ширины изделия по линии груди

спрг)+(Пш.сш.прш.г)==1/2 Огг

 

Обозначение конструктивных точек, принятое в методике,  соответствует порядку их построения, что улучшает читаемость чертежа

Продолжение следует…

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

  1. Характеристика методики ЦНИИШП
  2. Характеристика методики ЕМКО СЭВ
  3. Характеристика расчётных формул, используемых в методиках конструирования
  4. Критерии выбора методики для конструирования женской юбки
  5. Характеристика исходных данных для расчёта чертежей трикотажных изделий плечевой группы

wellconstruction.ru

Построения базовой конструкции платья по методике Мюллерра

Методика Мюллера по построение базовой конструкции платья + рукав.

Статья преведенная ниже понравилась мне, я думаю она мне пригодится.

С момента  опубликования предыдущих статей, посвященных методике конструирования Мюллера, прошло уже достаточное количество времени для того, чтобы разобраться в её особенностях, отметив для себя все преимущества и недостатки метода. Сегодня для конкретизации изложенной ранее информации я хочу привести пример расчетов чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта с втачным рукавом согласно рассматриваемой методике.

Величины размерных признаков, необходимых для расчета чертежа согласно методике, представлены в таблице 1. Хочу вам напомнить, что значения некоторых измерений получены путем взаимовыражения через другие размерные признаки, так как их цифровые показатели не представлены в современных конструкторских стандартах. Данные о величинах прибавок, рекомендуемых методикой для платьев полуприлегающего силуэта, представлены в таблице 2.

Расчеты конструктивных отрезков чертежа платья приведены в таблице 3 с учетом отмеченных ранее особенностей методики.

Схемы выполнения чертежей полочки и спинки представлены на рисунках 1 и 2, схема рукава – на рисунке 3.

Настоятельно рекомендую перечитать предыдущие статьи, так как расчеты в таблице3  согласованы с ранее описанными характеристиками методики  "Мюллер и сын"

Таблица 1 – Размерные признаки типовой женской фигуры 164-96-104 для построения чертежа платья по методике «М. Мюллер и сын»

Наименование размерного признака

Обозначение размерного признака, принятое в методике

Аналог размерного признака в ОСТ        17326-81

Величина размерного признака, см

1234

Основные измерения

1   Рост

Р

Р

164,0

2   Обхват груди

Ог

ОгII

100,8

3   Обхват талии

От

От

76,0

4   Обхват бедер с учетом выступа живота

Об

Об

104,0

Вспомогательные измерения

5   Глубина проймы

Гпр

-

20,6

6   Длина спины

Дсп

Дтс

40,3

7   Высота бедер

Вб

-

60,9

8   Длина горловины спинки

Дгс

Дш.о.ш

8,9

9   Высота груди

Вг

Вг

35,5

10 Высота груди вторая

Вг2

-

26,6

11 Длина талии спереди

Дтп

Дтп

52,9

12 Длина талии спереди вторая

Дтп2

Дтп1

44,0

13 Ширина спины

Шс

Шс

18,1

14 Ширина плечевого ската

Шп

Шп

13,3

15 Ширина груди

Шг

-

21,2

16 Ширина проймы

Шпр

-

11,1

Специальные измерения

17 Обхват плеча

Оп

Оп

30,3

18 Обхват запястья

Оз

Озап

16,5

19 Обхват шеи

Ош

Ош

37,0

В качестве дополнительных измерений приняты:

  • длина изделия (Ди=100,0 см),
  • длина рукава (Др=58,0 см),
  • ширина рукава внизу (Шрук.вн=24,0 см).

Таблица 2 – Величины прибавок для построения платья полуприлегающего силуэта

Наименование прибавкиОбозначение прибавкиВеличина прибавки, см

1 Прибавка к ширине изделия по линии груди

Пг

4,0

1.1 к ширине спинки

Пш.с

1,0

1.2 к ширине проймы

Пш.пр

2,0

1.3 к ширине груди

Пш.г

1,0

2 Прибавка на свободу проймы по глубине

Пс.пр

1,5

3 Прибавка к ширине изделия по линии талии

Пт

3,0

4 Прибавка к ширине изделия по линии бедер

Пб

2,0

Рисунок 1 - Схема к построению чертежа конструкции платья по методике Мюллера (начальный этап)

Рисунок 2 - Схема построения чертежа конструкции платья по методике Мюллера (спинка и перед)

Таблица 3 – Расчеты чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение отрезка на чертеже

Расчетная формула, расчеты

Величина отрезка на чертеже, см

1

2

3

4

Предварительный расчет конструкции

1.   Глубина проймы

1-2

Гпрспр=20,6+1,5

22,1

2.   Длина спинки до талии

1-3

Дсп=40,3

40,3

3.   Высота бедер (положение линии бедер)

1-4

Вб=60,9

60,9

4.   Длина изделия

1-5

Ди=100,0

100,0

5.   Длина талии спереди

24-25

Дтп2=44,0

44,0

6.   Ширина спинки по линии груди

9-10

Шсш.с=18,1+1,0

19,1

7.   Ширина проймы

10-12

(без учета 11-11а)

Шпрш.пр=11,1+2,0

13,1

8.   Ширина переда по линии груди

12-13

Шгш.г=21,2+1,0

22,2

9.   Контрольная ширина изделия по линии груди1/2 Ог+4,0=1/2*100,8+4,0

54,4

10. Фактическая ширина изделия по линии груди

9-13

(без учета 11-11а)

/9-10/+/10-12/+/12-13/==19,1+13,1+22,2

54,4

Расчеты основного чертежа

11. Отведение средней линии спинки по линии талии

3-6

2,0

2,0

12. Отведение средней линии спинки на уровне низа

5-8

2,0

2,0

13. Верхний участок средней линии спинки

1-6

прямаяточка 9 – пересечение линии глубины проймы и средней линии спинки
14. Нижний участок средней линии спинки

6-8

вертикаль, соединяющая точки 6 и 8
15. Ширина спинки по линии глубины проймы

9-10

из предварительного расчета

19,1

16. Ширина проймы спинки

10-11

2/3 /10-12/=2/3*13,1

8,7

17. Вспомогательный отрезок для разъема на уровне вершин боковых срезов

11-11а

5÷10 см.

5,0

18. Ширина проймы переда

11а-12

1/3 /10-12/=1/3*13,1

4,4

19. Ширина переда по линии глубины проймы

12-13

из предварительного расчета

22,2

20. Линия середины передавертикаль из точки 13 вверх и вниз
21. Положение вертикали, проходящей через центр груди (линий вытачек на переде)

13-14

1/10 Ог+0,5==1/10*100,8+0,5

10,6

22. Положение линии, ограничивающей пройму спинкивертикаль из точки 10 вверх точка 17 – пересечение вертикали с горизонталью из точки 1
23. Боковые направляющие спинки и передавертикали вниз от точек 11 и 11а
24. Вертикаль, ограничивающая пройму передаиз точки 12 вертикаль вверх и вниз
25. Ширина горловины спинки

1-15

Дгс- 0,5=8,9-0,5

8,4

26. Высота горловины спинки

15-16

2,0

2,0

27. Линия горловины спинки

1-16

лекальная кривая
28. Вспомогательные точки для построения плечевого среза спинки
точка 18

17-18

1,5

1,5

   точка 19

16-19

Шп + Пш.с + (0¸1,0) ==13,3 + 1,0 + 0

14,3

29. Направляющая плечевого среза спинки

16-19

прямая от точки 16 через точку 18
30. Вспомогательные точки для оформления проймы
   точка 18а

18-18а

1/2 /10-18/
   точка 18б

18а-18б

1,0

1,0

   точка 20

10-20

1/4 /10-18/
   точка 21

20-21

1,3

1,3

31. Линия проймы спинкилекальная кривая через точки 19, 18б, 21 и 11
32. Вспомогательные точки для построения проймы переда
   точка 22

12-22

/12-22/=/10-20/
   точка 23

12-23

/12-23/=/10-18/-2,0
33. Положение уровня вершины горловины переда на «линии вытачек»

24-25

Дтп2 = 44,0

44,0

34. Положение центравыпуклости груди на переде

25-26

Вг2=26,6

26,6

35. Вспомогательная дуга из точки 25R26-25 =26,6  –  вправо
36. Вспомогательная дуга из точки 23R12-23  –  вправо
37. Положение плечевой точки переда (точки 27)

23-27

1/10 Сг=1/10*50,4

5,0

38. Положение вспомогательной точки 28, определяющей длину плечевого среза переда

27-28

Засечка на дуге, проведенной от точки 25, радиусом равным /27-28/=/16-19/

14,3

39. Вспомогательный отрезок из точки 25

25-29

Горизонталь влево
40. Ширина горловины переда

29-30

/29-30/=/1-15/==Дгс-0,5=8,9-0,5

8,4

41. Глубина горловины переда

29-31

Дг.с+(1¸1,5)=8,9+1

9,9

42. Вспомогательная точка для оформления горловины переда

29-31а

Дг.с+(0¸0,5)=8,9+0,5

9,4

43. Горловина передаЛекальная кривая через точки 30, 31а и 31
44. Положение верхней точки правой стороны нагрудной вытачки на направляющей плечевого среза переда

28-32

/28-32/=/30-25/=2,2

2,2

45. Правая сторона нагруд-ной вытачки переда46. Уравнивание сторон нагрудной вытачки переда

26-32

26-33

/26-33/=/26-32/

Разработка модельной конструкции платья

47. Вспомогательный отрезок для определения раствора талиевой вытачки переда

34-35

1/4 От-1=1/4*76,0-1

18,0

48. Величина раствора талиевой вытачки переда

35-37

Выт.п

4,2

49. Вспомогательный отрезок для определения общей ширины изделия по линии талии

35-36

/35-43а/+/43-36/==1/2 Отт=1/2*76,0+3,0

41,0

50. Избыток объема в области талии на спинке

36-6

/36-6/

8,3

51. Величина раствора талиевой вытачки спинкиВыт.сп = по модели

3,5

52. Прогибы боковых краев переда и спинки

43а-45а

43-45

/43а-45а/=/43-45/==0,5 (/36-6/ - Выт.сп)==0,5 (8,3-3,5)

2,4

53. Вспомогательный отрезок для определения ширины изделия по линии бедер

38-39

/34-35/+2,0=18,0+2,0

20,0

54. Отрезок, определяющий общую ширину изделия по линии бедер

39-40

/39-44а/+/44-40/==1/2 Обб==1/2*104,0+2,0

54,0

55. Недостаток ширины по линии бедер

7-40

2,7

56. Положение опорных точек боковых срезов переда и спинки по линии бедер

44а-46а

44-46

/44а-46а/=/44-46/==0,5 /7-40/

1,35

57. Положение талиевой вытачки спинки относительно среднего среза детали1/3 Шсп+1=1/3*19,1+1,0

6,4

58. Перевод плечевого шва в сторону детали переда/16-16а/=/19-19а/==/30-30а/=/33-33а/==/32-32а/=/27-27а/=1,0 см

1,0

59. Раствор вытачки спинки на выпуклость лопаток

18в-18в′

18в-18в′

1,5

60. Положение нижней передней надсечки на пройме переда

12-Н1

/12-Н1/=1/4 Шпр=1/4*13,1

3,3

61. Величина дополнительного разъема по линии бедер, проектируемого в виде рельефа по линии вытачек

42а-42′а

/42а-42′а/=/39-41//42-42а/=/42-42′а/=1,1

2,2

1,1

Расчеты чертежа рукава

62. Перевод вытачки спинки на выпуклость лопаток в плечевой срез

fullo.livejournal.com

Особенности авторской методики «Мюллер и сын»

В предыдущей статье, посвященной характеристике методике Мюллера, мы рассмотрели особенности выбора исходных  данных для расчета чертежа конструкции, графические приемы, используемые в методике, а также содержание предварительного расчета. В этом посте я хотела бы уделить внимание особенностям расчетов и построений, характерным для анализируемой методики.

Итак, начнем с детали спинки (см. рисунок 1)

При построении чертежа спинки предложен только один вариант оформления средней линии детали, предполагающий наличие среднего шва. При этом величина отведения по линии талии  (отрезок /3–6/)  для типовой условно-пропорциональной фигуры принята равной 2,0 см., для фигуры с выпрямленной спиной (перегибистых) – 3,0 см., для сутулой – 1,0 см.

Рисунок 1 - Схема чертежа конструкции платья по методике Мюллера (начальный этап)

Формирование ширины спинки и переда (полочки) на уровне глубины проймы предполагает проектирование 2/3 расчетной ширины проймы к спинке, а 1/3 – к переду, с разъемом между точками 11 и 11а (вершинами боковых срезов), согласованным с полнотной группой фигуры

/9-10/ = Шс + Пш.с

/10-11/ = 2/3 (Шпр + Пш.пр)

/11-11а/ = 5÷10 см

/11а-12/ = 1/3 (Шпрш.пр)

/12-13/ = Шг + Пш.г

/13-11а/ + /11-9/ = 1/2 Ог + Пг

Положение вспомогательной вертикали, определяющей уровень центра груди по отношению к середине переда, задается пропорциональными расчетами, что значительно уменьшает точность воспроизведения этого участка. Напомню, что в большинстве «серьёзных» методик этот параметр конструкции определяется исходя из размерного признака Цг (расстояние между центрами грудных желез)

/13-14/=1/10 Ог + 0,5

Напомню, что информацию о названии размерных признаков и методике их измерения вы сможете найти в соответствующей статье по указанной теме.

При разработке конструктивных участков горловины спинки и полочки (переда) учтены косвенные зависимости их основных размеров от размерного признака, определяющего расстояние от шейной точки до точки основания шеи    (Дгс = Дш.о.ш). Все расчеты параметров горловины базируются на указанном измерении. А это, в свою очередь, снижает точность построения конструктивного узла горловины. Далее я привела расчетные формулы, определяющие основные параметры горловины спинки и переда

/1-15/= Дгс - 0,5

/15-16/= 2 см

/29-30/= Дгс - 0,5

/29-31/=Дгс + (1÷1,5)

/29-31а/=Дгс + (0÷0,5)

Обратите внимание на тот факт, что задание высоты горловины спинки осуществляется в виде постоянной величины, равной 2,0 см., не зависящей от размера фигуры, обхвата шеи и особенностей телосложения. На мой взгляд, это является некоторым «минусом» методики, так как приведет к погрешностям в построении узла и возможному увеличению трудоемкости работ на этапе уточнения горловины при примерке.

Построение плечевого среза спинки характеризуется невысокой степенью точности, так как не учитывает действительный характер наклона плечевого ската, в том числе для фигур с нетиповым расположением плеч (высокоплечих, низкоплечих)

/17-18/= 1-1,5 см

/16-19/= Шпш.спос,

где Ппос – посадка на выпуклость лопаток, равная 0 – 1,0 см.

Такой способ построения требует введения дополнительного контрольного этапа, связанного с уточнением положения плечевой точки спинки, например, с использованием размерного признака «высота плеча косая». Оформление таких важных участков конструкции, как пройма спинки и переда, базируется на использовании ряда вспомогательных точек методом лекальных кривых. Способ задания промежуточных точек проймы, принятый в методике, не отличается достаточной точностью и обоснованностью и требует дополнительной корректировки среза в процессе примерки либо большого опыта работы с конструкциями.

/18а-18б/ = 1,0 см

/20-21/ =1,3 см

/12-23/ = /10-18/-2,0

/23-27/ = 1/10 Сг

/12-22/ = /10-20/

Задание уровня плечевой точки переда (полочки) в методике не предполагает учет особенностей телосложения фигуры, осанки и характера разворота плеч. Таким образом, при построении плечевого среза переда в конструкциях на женские фигуры, отличающиеся особенностями конституционного строения плечевого пояса, целесообразно ввести контрольное измерение по типу высоты плеча косой спереди (расстояние от выступающей точки груди до конечной точки проектируемого плечевого шва), что повысит степень точности построений.

Для обеспечения необходимой формы спинки платья в области лопаток в методике предусмотрен комбинированный способ формообразования – вытачка, направленная в пройму, и посадка по плечевому срезу, закладываемая в величину отрезка /16–19/. При построении плечевой вытачки спинки использован приближенной способ, без достаточного обоснования величины ее раствора, который задается на этапе разработки модельной конструкции в виде разъема по линии проймы (на уровне точки 18б), равного 1,5 см. Задаваемый раствор вытачки не учитывает такие важные характеристики, как степень выступа лопаток, осанку фигуры и свойства выбранных материалов (плотность, волокнистый состав и т.п.)

Как отмечалось ранее, переднезадний баланс изделия относительно линии талии задается на этапе формирования исходных данных при расчете длины талии спереди второй (Дтп2). Эта величина в дальнейшем при построении переда откладывается вверх от линии талии по дополнительной вертикали, проведенной через центр груди, с целью определения уровня вершины горловины передней части изделия (полочки)

/24-25/=Дтп2

Напомню, что мерка Дтп2, предлагаемая в методике Мюллера, соответствует Дтп1  в современных  конструкторских стандартах.

Мы с вами не раз отмечали тот факт, что достаточно большое количество операций, связанных с обработкой вытачек на переде при изготовлении изделий, приводит к сокращению продольных и поперечных размеров детали, то есть к усадке, обусловленной усадочными свойствами материалов. А это значит, что введение технологического припуска на усадку и уработку в процессе пошива непосредственно в расчеты конструкции является необходимым условием качества ее разработки. К сожалению, фактор возможной усадки ткани не рассматривается  в методике Мюллера, что требует последующей доработки конструкции.

Построение нагрудной вытачки, являющейся основным формообразующим элементом переда, в методике осуществлено нетрадиционным способом, исходя из установленной опытным путем зависимости ее раствора от обхвата груди

/25-29/=Вг2

дуга из точки 26 вправо R25–26

дуга из точки 12 вправо R12–23

/23-27/=1/10 Сг

/27-28/=Шп

/28-32/=/30-25/

/26-33/=/26-32/

Предложенный способ расчета и построения вытачки на выпуклость груди следует отнести к приближенным, так как в этом случае не учтен характер выступа грудных желез, определяемый зачастую разницей полуобхватов  груди  второго  и  первого  либо   ширины  груди,  измеренной  на уровне  выступающих  точек (Шг2) и классического измерения ширины груди (Шг).  Таким образом, можно сделать вывод о возможности использования рассмотренного способа расчета и построения нагрудной вытачки только для типовых условно-пропорциональных фигур. В конструкциях на фигуры с излишне развитыми грудными железами или, наоборот, слабо развитыми, указанный способ задания формообразующего элемента в области груди не приемлем ввиду большой погрешности расчета его величины.

Определение растворов талиевых вытачек и построение боковых срезов переда и спинки в методике Мюллера осуществляется на этапе разработки модельной конструкции с использованием ряда особенностей, обусловленных введением конструктивных параметров «избыточный объем в области талии на переде» и «избыточный объем в области талии  на спинке» (см. рисунок 2)

Расчет суммарного раствора вытачек по линии талии в методике не осуществляется. В основу определения раствора талиевой вытачки переда положена разница ширины переда по линии талии от середины переда до вертикали, ограничивающей пройму переда (/34–37/), и расчетной величины этого конструктивного участка в готовом изделии, задаваемой исходя из размерного признака «обхват талии». Указанная разница названа избыточным объемом в области талии на переде и приравнивается к раствору талиевой вытачки на детали

Выт.п = /34-37/ - /34-35/=

=/34-37/ - (1/4 От- 1)

Для расчета построения талиевой вытачки на спинке и боковых прогибов переда и спинки используется величины избытка объема в области талии на спинке, выраженного в виде отрезка /36–6/

/35-43а/+/43-36/ = 1,2 От + Пт

Раствор талиевой вытачки спинки Выт.сп. принимается равным половине отрезка /36–6/. Прогибы боковых краев переда и спинки образуются отрезками /43а–45а/ и /43–45/, рассчитанными исходя из оставшейся величины избыточного объема в области талии на спинке

/43а–45а/=/43–45/=  0,5 (/36-6/ - Выт.сп)

Рисунок 2 - Схема конструкции платья по методике Мюллера (с силуэтными особенностями)

Талиевая вытачка на переде ориентирована на  «линию вытачек», проведенную через центр груди (/25–42/). Для ориентации талиевой вытачки спинки относительно среднего среза детали предложен вариант типового расчета, согласованного с шириной спинки (см. рисунок 2)

1/3 Шсп+1

Длины талиевых вытачек переда и спинки согласовываются с модельными особенностями платья.

Следует отметить, что уровень максимального прогиба боковых краев в области талии для деталей переда и спинки в методике задан достаточно приближенно (на 1 см. выше конструктивной линии талии), что не всегда соответствует особенностям телосложения женских фигур различных полнотных групп. Здесь наиболее целесообразным вариантом будет учет разницы уровня талии сбоку и спереди (Дсб - Дсп).

Анализируя способ расчета и построения талиевых вытачек, предложенный в методике Мюллера, можно отметить его простоту и наглядность. Однако такой вариант расчета уж слишком однозначен и не учитывает возможность изменения характера прилегания изделия на отдельных участках.

В основу корректировки ширины деталей переда и спинки по линии бедер в методике Мюллера положен параметр «недостатка объема по линии бедер», выраженный конструктивным отрезком /7–40/ ( аналогично   отрезку /57–570/ в методике ЕМКО СЭВ):

/38-39/ = /34-35/+2,0

/39-40/ = /39-44а/+/44-40/ = 1/2 Обб

Для определения опорных точек боковых срезов переда и спинки по линии бедер (точек 46а и 46) величина отрезка /7–40/ делится на две равные части и откладывается в виде расширения /44а–46а/ и /44–46/. Указанный способ является достаточно наглядным и обоснованным.

Особенностью конструктивного построения верхних контурных линий переда и спинки является перевод плечевого шва в сторону передней части изделия (см. рисунок 2), таким образом, что

30-30а = 33-33а = 32–32а = 27-27а = 16-16а = 19-19а = 1,0 см.

При разработке чертежа конструкции рукава (см. рисунок 3) взаимосвязь основных параметров узла «пройма-окат» обеспечивается за счет использования в качестве исходных данных измерений высоты проймы становой части изделия и длины проймы переда и спинки. Высота проймы (Впр) определяется на основании выполненных измерений высоты проймы переда (как диагональное расстояние между точками 12 и 27а) и высоты проймы спинки (как длина перпендикуляра, восстановленного из точки 19а,  на линию глубины проймы). Обратите внимание на тот факт, что измерение высоты проймы спинки осуществляется при закрытой вытачке, то есть после её перевода в плечевой срез.

Впр =  0,5 (Впр.п +Впр.с)

Рисунок 3 - Схема построения рукава по методике Мюллера

Длина проймы (Дпр) измеряется традиционным способом (также после перевода плечевой вытачки спинки) по соответствующей контурной линии между плечевыми точками переда (27а) и спинки (19а), без учета промежутка 11а-11.

Высота оката рукава, согласно рекомендаций методики Мюллера, определяется приближенным способом с учетом высоты проймы на основании последовательных построений:

Вок = /1-3/ - /1-2/

/1-2/=0,2 Шпр + (0,5÷1,0)

/1-3/ = Впр

Ширина оката рукава (Шок) в методике задается исходя из предварительно выполняемых конструктивных построений:

  1. /3-7/=1/4 Шпр
  2. горизонталь вправо от точки 2
  3. засечка из точки 7 на горизонтали 2 радиусом, равным  0,5 Дпр–(0,5÷1,0) для получения точки 8
  4. /2-8/ – ширина оката рукава

С целью обеспечения оптимального соответствия оката рукава ширине проймы методикой рекомендуется выполнить проверочный расчет ширины оката

Шок.контр = Шпр + (4–6) см

Однако информация о возможном дальнейшем использовании результатов сравнительного анализа величин ширины оката, полученных путем графических построений и расчетным способом, в методике не представлена.

Разработка чертежа рукава осуществляется последовательно в три этапа (см. рисунок 3). Формирование оката выполняется на  основании элементарных графических построений:

/2-11/=1/2 /2-8/+1,0

/2-13/=1/2 /2-11/

/9-12/=/2-11/

/3-7/=1/4 Шпр

/8-15/=1/4 Шпр+0,5

/7-14/=/14-13/

Применяемый в методике способ оформления среза оката (с использованием лекальных кривых без задания промежуточных точек) не обеспечивает требуемой однозначности и точности построений. Я называю такой способ оформления – «на конструкторский глаз».

Линия переднего переката на шаблоне внешнего вида рукава представляет собой ломаную линию 7 – 6а – 5а с отведением на уровне локтя и низа от исходной вертикали 1–6 на постоянную величину, равную 1,0 см.

6–6а = 5–5а = 1 см.

Линия локтевого переката (15–18–19) образуется с учетом отведения на уровне локтя, равного 1,0 см., и желаемой ширины рукава внизу

5а–19 = Шрук.вн.

Построение развертки рукава осуществляется традиционными графическими приемами (после нанесения линии внутреннего шва) относительно переднего локтевого перекатов.

С целью обеспечения качества посадки рукава при втачивании его в пройму методикой Мюллера предложен способ проставления контрольных надсечек по пройме и окату (см. рисунок 3)

Анализируя способ разработки конструкции рукава согласно рассматриваемой методики, можно отметить его простоту и невысокую трудоемкость, однако следует подчеркнуть ряд недостатков, существенно снижающих степень точности выполняемых работ. Прежде всего, невозможность задания необходимой посадки по окату рукава, согласованной со свойствами ткани (на основании нормы посадки оката на 1,0 см. проймы).   Величина посадки контролируется на этапе  построения точки 8, выбором свободного члена при расчете отрезка /7–8/:

0,5 – для легко посаживаемых тканей;

1,0 – для более жестких тканей.

Однако такие расчеты позволяют лишь приближенно откорректировать величины вспомогательных отрезков, определяющих впоследствии длину оката, а следовательно, и общую величину посадки оката рукава.

К недостаткам расчетов и построений также следует отнести:

– приближенный способ определения уровня линии локтя, не опирающийся на конкретные измерения фигуры , характеризующие длину указанного конструктивного участка

/3-6/ = 0,5 /3-5/ - 1,0

– приближенный (не достаточно точный) способ оформления контурной линии оката рукава.

Методикой Мюллера предложены рекомендации по построению чертежей конструкции платьев на женские фигуры с различными отклонениями от условно-типовой:

– с большой грудью, прямой спиной, плоскими ягодицами;

– сутулую фигуру;

– полную фигуру с выступающими ягодицами;

– полную фигуру с выступающим животом.

Отмеченный фактор позволяет расширить область применения методики, включая возможность ее использования для изготовления изделий по  индивидуальным заказам населения.

Следует отметить тот факт, что мы имеем ограниченный доступ к оригиналу методики, что обеспечивает  возможность анализировать только ее сокращенный вариант, тиражированный и приведенный в журнале «Ателье» и книгах, предлагаемых этим же издательством. Безусловно, последователи развития методики Мюллера, не стоят на месте, совершенствуя методику и внося в неё дополнительные коррективы. Однако, я не уверенна в том, что эта информация своевременно предлагается в журнале «Ателье». Это не совсем выгодно тем, кто организует и  проводит курсы по изучению методики Мюллера. В любых изложениях методики на страницах изданий присутствует некая недосказанность. Поэтому получать ответы на все возникшие в ходе изучения методики вопросы начинающие конструкторы вынуждены на форумах и соответствующих курсах.

А пока отмечу тот факт, что все же много информации  о модельных разработках изделий с описаниями особенностей приемов конструктивного моделирования можно получить в  ежемесячных изданиях журналов «Ателье» и «Damen-Rundschau».

 

В следующей статье я приведу примеры расчетов чертежа конструкции платья по методике Мюллера.

Не пропустите информацию!!

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

  1. Характеристика методики конструирования «М.Мюллер и сын»
  2. О рациональном выборе методики конструирования одежды
  3. Характеристика методики ЦНИИШП
  4. Характеристика методики ЕМКО СЭВ
  5. Критерии выбора методики для конструирования женской юбки

wellconstruction.ru

выкройки. электронная версия учебных материалов для чайников и профессионалов!

Девки!!!!Что я для вам придумала! Что я для вас нашла! Это просто атас!!И класс!
Обращаюсь к тем, кто следит за моей новой рубрикой по мастер-классам!!!!
Кто просил меня показать как строятся выкройки???Ликуйте!!!
Этот пост убьет сразу миллион зайцев и научит вас всему, что только хотите! Я имею ввиду построение выкроек: разных, всевозможных!
Как я раньше об этом не подумала и все мудрила, мудрила!!!
Я в один голос твержу всем, что методика построения выкроек "Мюллер и сын" - это самое лучшее, что я могу советовать. Простите, если кто с этим не согласен. По этой методике нас учили конструированию. Методика для самых чайников, каким была и я еще 4 года назад. Мюллер по точкам объясняет построение каждой вещи, каждого изделия. Учит моделированию. Буквально выражаясь, текст написан такими словами: из точки 1 проведите линию в точку 2 - это будет плечо.
Хотите научиться строить вещи по Мюллеру? Тогда вам нужно добавить этот пост к себе в избранное и всегда к нему обращаться при необходимости!Помимо этого, я в свою очередь буду ссылаться на этот пост каждый раз, когда буду публиковать истории заказов.
Здесь будут храниться ссылки на скачивание учебных материалов по построению и моделированию выкроек. Пост будет пополняться и постоянно обновляться новыми выкройками по мере сложности, потому что материала очень много, сразу за один вечер я залить их не смогу.
В этой записи вы сможете найти платья, юбки, брюки, белье, исторические платья, вечернюю одежду, куртки, пальто, жакеты, пиджаки и бла бла бла!!В общем куча всего! Построение мужской одежды у меня тоже имеется, но без текста. Просто чертеж по точкам. Я залью мужскую одежду чуть позже, когда чертеж можно уже будет прочитать без текста.
Откуда это все у меня??? А это у меня из первых рук! Мой самый драгоценный преподаватель по конструированию, специальный редактор журнала "Ателье", поделилась со мной электронной версией учебников по конструированию "Мюллер и сын".
Теперь я готова поделиться этим кладом с вами!
Итак, приступим!
Снятие и расчет мерок
Построение БАЗОВОЙ ОСНОВЫ платья
Юбки. Базовая основа и моделирование
Женские брюки. Часть 1.
Женские брюки. Часть 2.
Женские брюки. Часть 3.
Блузки. Базовая основа и моделирование
Построение БАЗОВОЙ ОСНОВЫ жакета
Построение БАЗОВОЙ ОСНОВЫ пальто
Жакет HAUTE COUTURE
Накидки и пончо
Классические жакеты
Юбка-брюки
Построение БАЗОВОЙ ОСНОВЫ жилетов

ОБНОВЛЕНИЕ 15.07.2013.
Варианты расположения швов и вытачек в  платьях
Платья с драппировками
Пальто
Изделия с цельнокроенными рукавами
Блузки
Варианты моделирования рукавов и воротников
Варианты построения воротников
Юбки
Летние платья

Все файлы хранятся на народе и к ним открыт публичный доступ с ссылкой на скачивание! Если у кого-то что-то не работает и не скачивается, не открывается, прошу сообщить в об этом без стеснений! Ибо ваше замечание поможет в устранении неполадок!!!
Все материалы предоставлены абсолютно бесплатно!!!

siletskayanatty.livejournal.com

Основы методики "Мюллер и сын"

Система построения выкроек «Мюллер и сын» получила название от имени своего создателя – немецкого портного Михаэля Мюллера.

В последней четверти 19 веке он служил главным закройщиком в мюнхенском ателье «Бах», где и столкнулся с необходимостью найти новые и точные принципы создания выкроек. Основой разработанной им «Системы будущего» стали знания в области анатомии и выверенные математические расчеты.

mms-schule.de

Вскоре Мюллер основал собственную школу кроя «Германская школа одежды». Преподаванию авторской методики вскоре стал помогать его сын, портной Франц Ксавер. «Мюллер и сын» печатали журнал «Элегантная мужская мода», посвященный утонченной одежде в духе времени.

pinterest.com

Предприятие Мюллеров существует до настоящего времени и включает в себя «Школу кроя», издательство «Германская академия одежды», которое специализируется на учебниках для портных и выкройках, и издательство “Rundschau”, выпускающее ежемесячные журналы о женской и мужской моде.

Система кроя используется во многих мастерских и является одной из нескольких наиболее популярных как у модельеров, так и в промышленном производстве. В число известных модных домов, использующих ее, входят Escada, Stailmann, Hugo Boss.

Поскольку техника кроя в системе «Мюллер и сын» ориентирована на соответствие физическим показателям заказчика, необходимые расчеты периодически обновляются на основании результатов масштабных антропометрических исследований (последнее проведено в 1994 году). Коллектив разработчиков уточняет и модернизирует принципы работы, а также обновляет базовые основы до актуального состояния (современные разработки созданы в 2006 году).

Благодаря точности и широкой вариативности выкроек система оказалась удобной для автоматизации расчетов и легла в основу ряда программ для конструирования одежды (например, “Grafis” и “Assyst”).

wellconstruction.ru

Общие характеристики методики

Основным принципом системы «Мюллер и сын» является разделение объемного тела на плоскостные сегменты, длину и ширину которых легко измерить. Далее эти цифры позволяют применить методику пропорционального расчета, что дает возможность конструировать одежду и для типовых фигур, и для индивидуальных – с учетом отклонения от средних показателей. При этом базовые основы моделей строятся по универсальным принципам.

Универсально организован и этап моделирования отдельных деталей выкройки, в особенности это касается втачных рукавов и сложных воротников.

Также методика «Мюллер и сын» включает в себя способы корректировки выкроек, основанные на использовании точки вращения, и крой для асимметричной фигуры.

fashionelement.ru

Бесплатная выкройка платья | Портной блог

Чертеж базовой основы платья для полной фигуры выполняется по методике «Мюллер и сын», опубликованной в издании «Платья и блузки конструирование Система кроя «М.Мюллер и сын»».

Вырезка из публикации в формате PDF.

Построение выкройки выполняется по Вашим меркам (размерным признакам), указанным в форме.
После того как основа будет построена выкройку спинки следует разрезать в области лопаток и раздвинуть для образования вытачки на выпуклость лопаток. Как это сделать рассказано в методике построения выкройки См. чертеж 18.

Чтобы исключить ошибки при построении выкройки и выборе припусков — распечатайте выкройку в масштабе 1:6 и проверьте ее как рассказано в одной из публикаций (видео).

 

 

 

Автоматическое построение выкройки
платья для полной фигуры

Малый объем
(без рукавов)
Умеренный объем
(с рукавами)
Большой объем
(с рукавами)
Припуск к высоте проймы сзади 0 — 0,5 1 — 1,5 2 — 3
Припуск к ширине спины 0 — 0,5 0,5 — 1 1,5 — 2
Припуск к ширине проймы 0,5 — 1 1,5 — 2 2,5 — 3,5
Припуск к ширине груди 1 — 1,5 1,5 1,5 — 2
Припуск к полуобхвату груди 1,5 — 3 3,5 — 4,5 5,5 — 7,5
Припуск к полуобхвату талии 1 — 1,5 1,5 — 2 2 — 2,5
Припуск к полуобхвату бедер 1,5 1,5 — 2 2 — 2,5

 

Втачной рукав средней ширины для платья на полную фигуру

 

Рукав для платья на полную фигуру

 

 

Смотри также:

В данной статье представлено построение бесплатной выкройки платья для полной фигуры по методике «Мюллер и сын». Также в данной публикации представлена выкройка рукава для платья. Теперь вы можете построить выкройку платья для полной фигуры бесплатно без лишних хлопот.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

portnoyblog.com

Прямая юбка методика М.Мюллер и сын

Построение чертежа базовой основы прямой юбки по методике «Мюллер и сын», опубликованной в сборнике «Основные конструкции».

Расчет и построение чертежа основы прямой юбки

Прежде всего необходимо правильно снять мерки. Снятие мерок в разных системах конструирования одежды могут отличаться, поэтому при заполнении формы автоматического построения выкройки Вы можете кликнуть по названию мерки и узнать как снимается данная мерка. Также можно воспользоваться Таблицей размерных признаков типовых фигур женщин для системы кроя «М.Мюллер и сын».

Расчет и построение выкройки выполняется автоматически. Подробно прочитать о методике построения чертежа основы юбки можно перейдя по ссылке: Построение чертежа базовой основы прямой юбки по методике «Мюллер и сын».

В данном онлайн сервисе предусмотрены варианты построения выкроек юбок с одной вытачкой на заднем полотнище и с двумя. Также есть возможность задать величину свободного облегания по бедрам.

После формирования выкройки доступна печать в масштабе 1:4 (на одном листе А4) и в масштабе 1:1 (на нескольких листах формата А4). После печати в масштабе 1:1 листы выкройки совмещают и склеивают.

Вы также можете скачать выкройку (сохранить на диске) в формате SVG и с помощью конвертора разбить на листы и сформировать PDF файл для печати.


Автоматическое построение выкройки прямой юбки


Насколько сложно конструировать прямую юбку? Зачем две вытачки на заднем полотнище юбки? Чем методика «Мюллер и сын» отличается от других?

Конструирование прямой юбки

Внешне простая конструкция прямой юбки отлично демонстрирует значение нюансов и мелочей в конструировании одежды. Как правильно распределить растворы вытачек? Какой раствор передней вытачки, какой вытачки на заднем полотнище и какой раствор так называемых боковых вытачек? А если мы строим юбку с двумя вытачками на задней части, то эта пропорция меняется. Но сейчас эти расчеты выполняет компьютер, и наша задача облегчается. Что не может пока сделать компьютер — это учесть особенности фигуры.

Вытачки на юбке

Если разница между обхватом бедер (ОБ) и обхватом талии (ОТ) большая тогда вытачки нужно делать большими, но большие вытачки не смогут обеспечить красивую плавную форму. Поэтому в таких случаях желательно делать по две вытачки.
Как определить что нужно делать две вытачки? Формула простая:
(ПОБ+2см) — ПОТ > 16см
Если (полуобхват бедер +2см на свободное облегание) отнять (полуобхват талии) больше 16 см тогда желательно делать по две вытачки.

Отличия методик конструирования юбок

Если бы было возможно сделать конструкцию юбки, которая подходит для всех типов фигур, такая конструкция была бы единственной. Особенность данной конструкции прямой юбки это чуть смещенная к боковому шву вытачка на переднем полотнище. Такое размещение вытачки обеспечивает лучшую посадку юбки для дам с плоским животом.

Смотри также:

В данной публикации представлено бесплатное построение выкройки прямой юбки. Выкройка строится автоматически по указанным меркам.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

portnoyblog.com

М. Мюллер и сын. Техника кроя |

Серия изданий «М. Мюллер и сын. Техника кроя» расскажет и наглядно покажет как конструировать, кроить и шить одежду любой сложности. Вне зависимости от того профессионал вы или любитель в швейном деле, вам наверняка знакома система конструирования и пошива одежды «М. Мюллер и сын». Эта техника разработана немецким конструкторам еще в начале 20 века, но по сей день ей нет равных. А все потому, что методика проста в работе и понимании и значительно экономит время. Скачать любое из пособий «М. Мюллер и сын. Техника кроя» вы можете абсолютно бесплатно.

 Пособие: М. Мюллер и сын. Техника кроя
 Год выпуска: 2005
 Язык: русский
 Страниц: 112
 Формат: pdf
 Размер: 21,9 Мб

 

Скачать «М. Мюллер и сын. Техника кроя» 2005 год


Пособие: М. Мюллер и сын. Конструирование. Платья и  блузки.
 Год выпуска: 2007
 Язык: русский
 Страниц: 248
 Формат: pdf
 Размер: 89,6 Мб

 

Скачать «М. Мюллер и сын.Конструирование. Платья и блузки.» 2007 год


Пособие: М. Мюллер и сын. Мужская одежда от А до Я.
 Год выпуска: 2010
 Язык: русский
 Страниц: 172
 Формат: pdf
 Размер: 53,8 Мб

 

Скачать «М. Мюллер и сын. Мужская одежда от А до Я.» 2010 год


docsyg.ru

Платье (основа) по системе кроя ЕМКО ЦОТШЛ

Выкройка платья (основа платья) облегающего силуэта автоматически рассчитывается и строится по “единой методике конструирования одежды” (ЕМКО ЦОТШЛ).

Мерки

Каждая методика кроя отличается прежде всего методом снятия мерок.

Поэтому прежде всего ознакомьтесь с “Правилами снятия мерок ГОСТ 52771-2007” (Раздел 4.3). 

Наглядно иллюстрировано, как снимать мерки по системам кроя ЦНИИШП, ЦОТШЛ и ЕМКО на сайте RedCafe.

Типовые размерные признаки

Возможно Вам потребуются таблицы с типовыми размерами или по другому: абсолютные величины измерений типовых фигур женщин.

Такие таблицы для различных полнотных групп находятся в отдельном файле по данной ссылке.

Методика

Построение чертежа основы женского платья прилегающего силуэта выполняется автоматически по единой методике конструирования одежды (ЕМКО), разработанной Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ).
Автоматическое построение выкроек было специально разработано, чтобы облегчить кропотливые расчеты и запутанное построение выкроек. С самой методикой, алгоритмом расчетов и построений основы можно ознакомиться по данной ссылке.
Рукав по методике ЕМКО строится поверх основной выкройки.
(Методику построения рукава смотрите по данной ссылке.)
Благодаря математике и программному обеспечению, построенный рукав для удобства можно переместить за пределы основного чертежа. В данном построении так и сделано.

Благодарность

Эта публикация появилась благодаря Поваренкиной Марии https://vk.com/its_mary
Она стала вдохновителем и консультантом, а также снабдила необходимыми материалами.
С ЕМКО я раньше не работал и без участия Марии я бы не взялся за такую работу.


Автоматическое построение платья прилегающего силуэта


Смотри также:

В данной публикации мы познакомились с построением чертежа основы платья прилегающего силуэта по Единой Методике Кроя Одежды Центральной Опытно-Технической Швейной Лаборатории (ЕМКО ЦОТШЛ).

Понравилась публикация? Расскажите друзьям:

portnoyblog.com


Смотрите также