Модные сумки весна-лето 2017

Модные сумки весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные цвета 2017

Модные цвета 2017

Основа платья по злачевской


Пожалуй, лучшая методика кроя...Крой по Злачевской.

09.02.2017

 

Материал подготовлен Татьяной Поповой — Обучение крою и шитью в Санкт-Петербурге

В чём отличие методики Галии Злачевской?

Как-то в телефонном разговоре меня спросили: в чём особенность методики Злачевской? Чем она отличается от остальных?
Этот вопрос- едва ли не самый главный, который, конечно же, требует освещения.
Делюсь с вами своими соображениями.

Методика Злачевской не просто отличается, а — выгодно отличается.

Самый главный, революционный (не побоюсь этого слова) момент в методике — это особые мерки, учитывающие особенности фигуры.

Мерки по боку

Мерки спереди и сзади

  Именно: мерки — «иксы», или отклонения (по методике), или мерки — глубИны (некоторые мерки-глубины есть и в других методиках). См. условный рисунок (иксы ниже линии талии).

Благодаря этим меркам — иксам и выполненным по ним расчётам, мы можем получить точную выкройку, которая будет учитывать все выпуклости и вогнутости нашей фигуры.

Перейдём к конкретике.
Разберём для начала пример самой простой конструкции: рассмотрим построение выкройки прямой юбки на условно симметричную фигуру.

Что предлагают «стандартные» методики? Измерить на фигуре объём талии (От) и объём бедер (Об).

И иногда этого им достаточно для построения выкройки юбки, но некоторые методики дополняют к этим меркам еще и мерки длин (длины от линии талии до пола спереди/сбоку/сзади).

ОК. Идём дальше. Т.к. фигура симметричная, то выкройку можно строить на половину фигуры. Значит, сумму вытачек (S), т.е. разницу Об/2 — От/2 мы должны распределить: на переднюю, боковую и заднюю вытачки.

Что обычно нам предлагают существующие методики?

Например, S распределяют таким образом: 20%- на переднюю, 50%- на боковую и 30%- на заднюю.

Чтобы проценты обрели смысл, рассмотрим конкретный пример.

Снимала мерки с реального человека: Об=100 см, От=60 см. Примерный контур фигуры (а-ля «Монро») взяла из книги Злачевской: абсолютно плоский живот и очень выступающие ягодицы.
Сумма вытачек у «Монро»: S=20см — на половину фигуры.

Получившиеся выкройки:
1. Слева- по «обычным» методикам
2. Справа- по методике Злачевской

Обратили внимание на вытачки? Почувствуйте разницу!

Зачем при плоском животе делать переднюю вытачку- да еще аж 4 см глубиной?
На 2-м чертеже и нет этой передней вытачки или ее раствор может быть минимальным- при наличии впереди выпуклости тазовой косточки, например.
И почему боковая вытачка- самая большая (50%) ?? В моей практике чаще всего самая большая — задняя вытачка.

На 2-й выкройке учтено и то, что задняя часть юбки для такой фигуры должна получиться шире передней. Это тоже рассчитывается.

Как вы думаете, по какой выкройке юбка «сядет» на эту фигуру?

Комментарий:

После того, как в одной из моих групп девушка (с подобной фигурой) сшила пробник своей юбки и показала его на занятии, она призналась:

  «Я, наконец, поняла, почему не могла ничего подобрать для себя в магазине (талия у примеряемых юбок была просто огромная, а юбки торчали сзади хвостом, хотя по модели это были — обычные прямые юбки».

 



 

www.galiya.ru

Галия Злачевская. Секреты кроя и шитья без примерок и подгонок

   Комфорт. Часто учащиеся жалуются на комфортное состояние в статике и возникающий дискомфорт при движении. Дело в том, что комфорт – это понятие субъективное и математическому расчету не поддается. То, что для одного человека приемлемо и удобно, для другого будет непереносимо. Обо всем этом надо подумать при выборе прибавок к ширинам. И самое главное, что никто за вас этого не сделает. Вам самим придется набирать опыт, принимать решение и брать на себя ответственность за результат.
   Учащиеся часто задают вопрос: «Надо ли брать прибавку к ширине контрольной?»
   Прибавка к ширине контрольной не делается, на то это и контрольная величина. Но увеличение ширины детали на этом участке может быть произведено, а иногда просто необходимо. Это увеличение, как правило, равно прибавке по ширине плеча, плюс-минус 1 см. Ширину контрольную в этом случае мы все равно откладываем на чертеже. Разница между этими линиями, заштрихованный участок на чертеже, показывает, насколько увеличилась свобода облегания в изделии в результате прибавок. Это свобода облегания не что иное, как пустота, которая возникает у верхнего угла подмышечной впадины спереди.
   Знать и видеть эту величину важно, особенно для новичков в крое. Полезно вовремя задуматься над этим промежутком, соотнести эту величину со свойствами используемых тканей и желаемым силуэтом изделия. Пока изделие не раскроено, в ваших силах исправить ситуацию. Для этого необходимо вернуться на один или несколько шагов назад в конструировании.
   Может, достаточно будет вернуться только на один шаг – уменьшить прибавку по ширине плеча, а возможно, придется обдумать новую прибавку к ширине спины.
   Во всяком случае, вы должны знать, что на одну и ту же фигуру можно построить изделие выбранной модели с разными вариантами прибавок. Почти все они, кроме грубых ошибок, имеют право на существование, и все ваши варианты будут различны по свободе облегания.
 
   2. Прибавки к длинам – это прибавки к ДС, ДПЛ, ДСТ и ВГ
   Основные закономерности такие: прибавки к ДС, ДПЛ и ДСТ равны между собой. Прибавка к высоте груди равняется половине прибавки к длине спинки.
   Прибавки к длинам надо делать в том случае, если кроится верхняя одежда. Конструктора называют эту прибавку прибавкой на «пакет», то есть помимо верхнего слоя одежды имеется прокладка, подкладка, синтепон, меховой ворс и т. п. На все это необходимо учесть дополнительную величину. Величина этой прибавки зависит от толщины всего этого «хозяйства». Максимально эта величина достигает 2 см. Это прибавка для объемных пальто или меховых изделий, которые планируется надевать на объемные свитера или пиджаки. Более распространенный вариант этой прибавки – 1 см. Такая прибавка к длинам берется при построении пиджаков и пальто на подкладке, но без объемного утепляющего слоя.
   Прибавки к длинам могут быть взяты и в легких изделиях, таких как, например, платья или блузы, сорочки, если это обусловлено моделью, то есть требуется определенный «напуск» над линией талией. Для обеспечения небольшой свободы можно взять прибавку в 0,5 см к длинам. На сорочках и блузах прибавка может быть 1 см к длинам. И наконец, если это некоторая модельная особенность, то прибавка может составлять 5 и более сантиметров, однако это встречается редко.
   Наиболее часто встречающийся вариант: при изготовлении классических изделий, пальто и пиджаков с прибавкой к ширинам в 1 см на прибавки к длинам следует брать такую же величину. Для приобретения своего первоначального опыта можно ориентироваться на эту пропорцию.
 
   3. Прибавки к глубине проймы расчетной
   Расчетной мы называем пройму, рассчитанную Леонардо да Винчи и равную ДСТ x 0,38. Величина эта настолько мала, что ее можно использовать только при изготовлении танцевальных костюмов, построенных на основе гимнастического купальника из эластичных тканей. То есть область применения этой величины есть, но она узкоспециализированна. Использование эластичных тканей предполагает и использование отрицательных прибавок к ширинам.
   Следующая линия проймы – расчетная плюс К.
 
   К = ШС x 0,38 x 0,38
 
   Эту глубину проймы применяют при изготовлении изделий прилегающего силуэта без прибавок по ширинам и длинам. При этих условиях можно еще выделить два варианта: при использовании неэластичных тканей изделие должно быть без рукавов, при использовании тканей с коэффициентом растяжения не менее 0,8 можно конструировать изделия с рукавом. Рука должна быть средней или малой полноты, то есть не более 34 см в обхвате.
   Глубина проймы расчетная плюс 2К. Запомните эту волшебную величину. Эту величину вы всегда можете брать в том случае, когда вас одолевают сомнения и отсутствие опыта. Она хороша при построении любой конструкции, не только исходной основы, но и любого вида регланов. Она не зависит от веяний моды, это непреходящая классика. И наконец, при такой глубине проймы можно построить и втачной рукав, и рубашечный: это и есть настоящие чудеса, если вы немного знакомы с конструированием.
   Вывод: глубина проймы расчетная плюс 2К имеет очень широкую область применения.
   К силуэтам с какими прибавками предпочтительнее применять эту величину?
   Первый вариант: изделие с рукавом из жесткой ткани, прилегающего силуэта, без прибавок по ширинам, но с прибавкой по обхвату руки. То есть это платье-футляр с втачным рукавом. Прибавка к обхвату руки должна быть не больше 2-4 см, при средней полноте руки.
   Второй вариант: изделие из жесткой ткани, полуприлегающего силуэта, с прибавками по ширинам не более 0,5 см, с втачным или рубашечным рукавом.
   И третий вариант: изделие из эластичной ткани любого силуэта с любым рукавом и прибавками от 0 до 1 см к ширинам и длинам.
   С такой глубиной проймы вы получаете аккуратные, пропорциональные, всегда актуальные вещи – комфортные и, как говорят в народе, «носибельные».
   Для всего сказанного выше рука должна быть средней или малой полноты, то есть не более 34 см в обхвате.
   Глубина проймы расчетная плюс 3К. С этой отметки начинается настоящий комфорт. Эта глубина проймы уже обязательно берется с прибавками 0,3-1 см по ширинам, и возможны, но не обязательны прибавки по длинам. Как правило, начинает появляться расширение плеча или прибавка по ширине плеча. (Подробнее ниже.)
   Глубину проймы расчетную плюс 3К можно употреблять при любом обхвате руки.
   Глубина проймы расчетная плюс 4К и более. Применяется в легких изделиях свободного покроя, с рубашечным рукавом, щелевидной проймой. При этом всегда присутствуют прибавки по ширинам и длинам.
   Применяется также в верхних изделиях полуприлегающего и прямого силуэта.
   Глубина проймы при полной руке. При обхвате руки более 34 см пройма платья без рукавов минимально должна быть расчетная плюс 2К, в изделиях с рукавом минимальная глубина проймы – расчетная плюс 3К. В зависимости от увеличения полноты руки увеличивается и глубина проймы. При больших обхватах руки, приближающихся к 55-58 см, глубина проймы для втачного рукава может достигать расчетной плюс 4,5—5К. При этих параметрах втачной рукав построить можно. При большем увеличении обхвата руки стоит отказаться от построения втачного рукава и заменить его одним из видов регланов либо рубашечным рукавом.
   Деление выполнено в учебных целях. В реальной жизни при наличии опыта вы увидите, что никаких жестких границ, делящих пройму на участки, нет. Каждый пункт плавно перетекает в следующий, прибавки и свобода облегания в изделии при этом тоже постепенно увеличиваются.
 
   4. Прибавки к обхватам талии и бедер
   Прибавки к обхватам зависят не только от желаемого силуэта, но также от соотношения ОТ и ОБ. При ярко выраженном рельефе фигуры, то есть при разнице ОБ и ОТ около 30 см, вы имеете больше возможностей, чем при сглаженном рельефе.
   Если фигура имеет ОТ2, то есть нависающие над талией участки, то прибавка делается к ОТ2. Прибавку к ОТ2 надо делать уже в том случае, когда ОТ2 превышает ОТ более чем на 4 см.
   Рассмотрим на конкретных примерах.
   Легкое платье, блуза, топ. Когда мы имеем хорошо выраженный рельеф фигуры, то прибавка к ОТ или ОТ2 должна быть не менее 6 см для изделия прилегающего силуэта. При этом прибавка к ОБ должна быть 2-4 см, не более.
   Если при этом же рельефе вы хотите создать полуприлегающий силуэт, то к талии прибавку увеличивают до 12-16 см, а прибавку к бедрам оставляют прежней. Прибавки к ширинам остаются нулевыми.
   При сглаженном контуре, когда разница между ОБ и ОТ или ОТ2 составляет 15 или менее сантиметров, прибавки к ОТ и ОБ практически могут сравняться.
 
   5. Прибавки для верхних изделий
   Всегда присутствует прибавка по ширине спины, груди и проймы, поэтому прибавки к ОБ и ОТ также увеличиваются. К примеру, на пиджак прибавка к обхвату бедер может равняться сумме прибавок по ширинам плюс те же 2-4 см, которые были в облегающем крое. Итого суммарная прибавка по бедрам может быть 6—10 см, в зависимости от того, насколько расширилось изделие по ОГ. По этому же принципу можно рассчитать и прибавку к ОТ, но накинуть еще пару сантиметров, так как при наличии прибавок по ширинам силуэт изделия не может быть очень прилегающим.
   Замечу, что прибавку к ОГ вы не определяете, вы получаете ее из суммы прибавок по ширинам спины, груди и проймы.
 
   6. Прибавка по ширине плеча
   Прибавку по ширине плеча вы не определяете, она получается по чертежу. Вы должны задумываться о прибавке к ширине спины. Вы тщательно ее обдумываете, исходя из множества факторов.
   Мерка ШС в сумме с выбранной прибавкой определяет положение вертикали проймы спинки. Так вот, конец плеча спинки должен находиться в следующих пределах: при наличии рукава как минимум доходить до вертикали и как максимум выходить за нее на 1-2 см, не более. При этом
   1 см берется при глубине проймы расчетная плюс 2К, на
   2 см плечо может выходить при глубине проймы расчетная плюс 3К и более. Такой подход обеспечивает пропорциональный крой в соответствии с фигурой.
   Узнать, насколько вы в итоге расширили плечо, можно просто из «спортивного интереса». Никаких специальных подгонов, никаких умозаключений по прибавкам к ширине плеча делать не надо. И вполне закономерно, что при одних и тех же прибавках и модели на одной фигуре плечо совершенно не будет расширено, а на других прибавка может составить 3 см или более. Все дело в том, что разные фигуры дают различный исходный материал, то есть мерки, для работы.

Таблица прибавок

 

   Этот материал следует изучить тщательно. В дальнейшем вам придется постоянно обращаться к нему как к справочнику, так как при разборе моделирования рассматриваются только особенности построения моделей: предполагается, что с основной схемой построения вы знакомы.

Принципы обозначений и нумерации точек на чертежах

   Слово «линии» на чертежах опущено во избежание загромождения схем.
   Точка помечена звездочкой, если:
   • при закрытии вытачек точки совмещаются. Например, талиевая вытачка на лифе ЦГ, ЦГ*;
   • на фигуре точка может занимать только одно положение из трех. Например, точка ТС, ТС* на фигуре может быть в горизонтали, завышена или занижена.
   На каждом отдельном последующем чертеже нумерация точек моделирования начинается с начала: 1, 2 и т. д. – по мере моделирования.
   Если точка задействована в данный момент конструирования, она подписана, если о ней не упоминается, то во избежание лишнего загромождения чертежа она не подписывается, но ее местоположение остается прежним.
   Кроме того, с тексте можно найти следующие сокращения:
   расч. – расчетная величина;
   R = 10,3 – радиус дуги равен 10,3 см.

Расчеты, которые надо сделать до построения

   До построения чертежа следует выполнить расчеты и проверить их правильность. Выполняйте расчеты в предлагаемой последовательности. Это облегчит ваше построение и сделает его более понятным. Для всех плечевых изделий.
   1. Рассчитать ширину горловины спинки.
   ШГРЛ = ШС х 0,38
 
   2. Рассчитать коэффициент К.
   К = ШГРЛ x 0,38
 
   3. Рассчитать росток по спинке.
   ДС – ДСТ
 
   4. Рассчитать глубину проймы расчетную.
   ГЛПР = ДСТ x 0,38
 
   5. Найти положение бокового шва, точку Б.
   ШПР x 0,38
 
   6. Рассчитать росток на полочке.
   ШГРЛ + К/2
 
   При наличии рельефов или талиевых вытачек выполнить расчет стыковки лифа с поясной частью.
   7. Рассчитать талиевые вытачки по лифу.
   7.1. Вычислить обхват груди.
   ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) x 2
 
   7.2. Вычислить сумму вытачек по лифу.
   Σл = (ОГ – ОТ) : 2
 
   Вычислить раствор талиевых вытачек по переду лифа РПЛ, по боку лифа РБЛ, по спинке РЗЛ.
   РПЛ = [ПХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)] x Σл
   РБЛ = [БХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)] x Σл
   РЗЛ = [ЗХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)] x Σл
 
   8. Рассчитать вытачки по поясной части.
   8.1. Вычислить сумму вытачек по поясной части.
   Σю = (ОБ – ОТ) : 2
 
   8.2. Вычислить раствор талиевых вытачек по переду поясной части РП, по боку РБ, по спинке РЗ.
   РП = [ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)] x Σю
   РБ = [БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)] x Σю
   РЗ = [ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)] x Σю
 
   8.3. Свести расчеты в таблицу стыковки.
   Положительное значение в графе «стыковка» говорит о нахлесте на этом участке. Отрицательное значение свидетельствует о свободном промежутке.
 
   9. Выполнить проверку стыковки по формуле.
   (ОБ – ОГ) : 2 = (сумма нахлестов) – (сумма свободных промежутков).

Основные точки и линии чертежа построения лифа

 
 
 
   Основные точки лифа

Описание построения чертежа лифа

Основные точки и линии чертежа построения рукава

 
   Основные точки и построение рукава

Описание построения чертежа рукава

   До построения чертежа надо обратить внимание на несколько важных особенностей, которые могут отличать фигуру. При наличии этих особенностей основная схема конструирования изменяется.

Плечевые накладки

   Вопрос. В ваших фильмах вы говорите о подплечниках, о том, что их надо делать индивидуально, а не пользоваться готовыми. Не могли бы вы сказать, как их можно сделать?
   Кроме того, с подплечниками высота плеч изменится. Как это учитывать при построении выкройки? Может быть, и мерки надо снимать с учетом подплечников?
   Ответ. При построении основы «облипки» конец плеча у нас располагался на линии основания шеи. Такое построение дает нам выпрямленную линию плеча, как правило, чуть более высокую, чем плечо на фигуре. Зазор между изделием и фигурой заполняют плечевой накладкой. Поскольку линия плеча в таком построении задается глубиной ростка, то возникающий воздушный зазор получается на фигурах разным. Следовательно, и толщина плечевых накладок должна быть индивидуальна для каждой фигуры.
   Для этих целей я рекомендую использовать поролоновые заготовки, которые можно приобрести в магазинах. Обычно их толщина больше, чем требуется. Поэтому надо привести их в соответствие с фигурой. Для этого с изнаночной стороны ножницами срезают излишнюю толщину, а затем заготовки обтягивают подкладочной тканью.
   Обратите внимание на то, что магазинная заготовка обычно симметрична. А на фигуре выпуклость плеча спереди больше, со стороны спинки мы можем видеть более покатую поверхность. Учтите это при подготовке плечевых накладок: часть, предназначенная на переднюю деталь, должна быть более тонкой.
   Вторая особенность состоит в том, что наклон левого и правого плеча немного отличается практически на всех фигурах. Демонстрировать это в изделии недопустимо, то есть левая и правая полочка должны быть выкроены одинаковыми. Уравнивание линии плеча производится за счет плечевых накладок. Вот и получается, что ваши плечевые накладки совершенно уникальны и несут в себе отпечаток особенностей вашей фигуры. Левая и правая плечевые накладки будут отличаться друг от друга, а также детали накладок не будут симметричны сами по себе.

Асимметрия верхней части туловища

   Платья, если правильно ими пользоваться, – доспехи женщины. Раздеться – значит разоружиться.
Рэкуэл Уэлч

   Открыв в магазине книгу на этой странице, можно подумать, что мы рассматриваем каких-то «кривых и косых» людей с проблемами. Зачем уделять им внимание, если их не такое большое количество? Однако дело обстоит не так. Основная масса населения, и женщины и мужчины, имеют асимметричные тела.
   Это не так заметно нетренированному глазу, поскольку мы все время находимся в движении, принимаемые нами позы не симметричны, да и объемная одежда также маскирует наши проблемы. Но при снятии мерок вы встаете перед зеркалом и внимательно всматриваетесь в фигуру. Вот здесь и можно увидеть различный скос плеча, различную длину плеча, различающуюся слева и справа выпуклость спины и груди. Кажется, перед вами два разных человека. Впору снять отдельно мерки слева и справа, построить отдельно левую и правую полочку и спинку, а затем совместить их по линии середины спинки. Так мы мыслили при изготовлении поясных изделий.
   Для плечевых изделий такой путь не подходит. Чисто теоретически мы можем так поступить. Полученный пробник идеально обрисует особенности фигуры, подавая все дефекты в преувеличенном виде. А наша задача не просто построить «облипку», а, насколько возможно, подать фигуру в более выгодном свете.
   Со стороны должно казаться, что наш клиент пропорционален и хорошо сложен. Для этого мы должны скрыть асимметрию фигуры любыми способами.
   В 70-х годах прошлого века на страницах газет и по телевизору мы каждый день могли видеть членов Политбюро, вместе взятых. По возрасту эти люди были все старше шестидесяти и более. Но внешний вид в костюмах производил хорошее впечатление. Казалось, их всех одна мама родила, менялись только черты лица. У всех была безупречная линия плеча и выпуклая грудь. Были ли они в самом деле такими без костюма? Конечно нет. Именно костюм дополнял, достраивал, докладывал то, чего не хватало на фигуре.
   Давайте учтем этот опыт и при всей любви к своей фигуре попробуем улучшить природу. Начать надо с мерок.
   Определите, какое плечо выше: оно, как правило, короче. Так вот, мерки ДС и ДПЛ надо снимать по высокому плечу. ВПК измеряют также по высокому плечу. Ширину проймы можно промерить слева и справа, чтобы затем вычислить среднее значение.
   Мерку ШП измеряйте по более низкому плечу, так как оно обычно длиннее.
   ВГ и ЦГ измеряют по более выпуклой груди.
   Мерки ПХЛ и ЗХЛ измеряют, приставляя линейку к менее выпуклой стороне, так как оба рельефа должны быть выровнены и одинаковы по глубине.
   Затем по полученным меркам вы выполняете построение основы. Оба плеча вам придется скорректировать плечевыми накладками.
   Если при снятии мерок слева и справа соответствующие мерки отличаются не более чем на 0,5 см, то фигуру можно считать симметричной. Если мерки отличаются более чем на 1,5 см, то надо быть особенно внимательными при выборе моделей. Следует отказаться от изделий без рукавов, без плечевых накладок, с большим декольте или вырезом на спине. При разнице в мерках более 2 см надо отказаться от облегающих изделий.

Покатые плечи

   Фигуры с покатыми плечами требуют особого внимания. Начать разговор можно даже с того, что многие любители не знают, с какого момента плечи можно считать покатыми. И в самом деле – нет такой границы или величины наклона плеча, выраженной в градусах, с которой плечи надо считать покатыми, а до нее прямыми.
   Какой вид построения выбирать, на покатые или на прямые плечи, зависит и от вашего изделия. Ваше платье или блуза может быть с плечевыми накладками или нет, это зависит от вашего желания и направления моды. Соответственно, в первом случае мы бы построили чертеж как на фигуру с нормальным скосом плеча, а во втором, без плечевых накладок, – как на фигуру с покатыми плечами.
   И конечно, если фигура с очень покатыми плечами, по внешнему виду это не вызывает сомнений. Построение основ в таком случае выполняется только как на фигуры с покатыми плечами с использованием мерки ВПК (высота плеча косая). Дотянуть такие покатые плечи по высоте до линии основания шеи и создать видимость прямых плеч очень сложно, да и ни к чему это делать.
   Если вы сомневаетесь, по какому варианту выполнять построение, то сделайте его с учетом скоса плеча. При небольшом наклоне линии плеча ваше построение по второму варианту практически не будет отличаться от первого.
 
   Расчеты
   К = 3: 1 Горл. = 8.2
   Покатые плечи
 
Чертеж «Покатые плечи»
   Из точки В проведем дугу радиусом, равным ширине плеча. Точку пересечения дуги с линией основания шеи обозначим точкой 1. Затем из точки ТС проведем дугу радиусом равным ВПК, на нашей фигуре 46 см. Пересечение двух дуг обозначим точкой 2.
   Измерим расстояние между точками 2 и 1. Оно равно 3 см на нашем чертеже. Конец плеча надо взять на дуге 1 посередине между точками 1 и 2. Искомый конец плеча на спинке обозначим точкой ПС. Плечо на спинке построено.
   Для построения плеча на полочке снимем с чертежа спинки расстояние от точки ПС до вспомогательной горизонтали, проведенной из точки В. Оно равно 3,5 см. На чертеже полочки из точки С проведем вправо вспомогательную горизонталь. Затем радиусом, равным ширине плеча, проведем дугу, получая точку 3. И наконец, из точки 3 проведем дугу радиусом, равным 3,5 см (измерение с чертежа спинки), до пересечения с предыдущей дугой. На пересечении двух дуг получаем точку ПП, которая является концам плеча полочки.
   Вот и все построение для учета скоса плеча. Вы можете вставлять его во все свои конструкции по необходимости.
   Пример такого построения вы можете также посмотреть в разделе «Построение основы на сутулую фигуру».

«Где будем делать талию?»

   Вопрос. Если делать платье или жакет, отрезной по линии талии, то где делать эту линию? Там, где она действительно проходит (смещенную), или можно талию сделать горизонтальной? Если линия талии должна быть горизонтальной, то как в этом случае быть с вытачками? Ведь самое «широкое» их место будет не на горизонтали.
   Ответ. В главе, посвященной снятию мерок, мы обсудили, почему линия талии для плечевого и поясного изделий может находиться в разных местах. Мы также говорили о том, что если можно ее выровнять, то надо попытаться это сделать.
   Чем резче очерчена линия талии на фигуре, тем сложнее выровнять ее до горизонтали. Но в то же время чем больше ваша прибавка к обхвату талии и к изделию в целом, тем проще это сделать.
   Как правило, наибольшая вогнутость на полных фигурах наблюдается со стороны спины. Вогнутость может быть и по бокам, и реже всего спереди. Посмотрите на чертежи и на рис. 2 в главе 5, посвященной фигуре, и убедитесь в этом сами. Так вот, со стороны спины на таких фигурах линия талии наиболее резко очерчена, и изменить ее положение, выпрямить, точнее выверить по горизонтали практически невозможно. Наоборот, сама фигура и ее основа-«облипка» подсказывают, что линию талии надо делать именно здесь, так как она проходит под наклоном, и что в изделии желательно сделать отрезную талию.
   В таком случае вытачки или рельефы, которые вы рассчитали, по своей стыковке надо располагать именно на этой, негоризонтальной линии талии. Местоположение вытачки вы находите так же, как и во всех других случаях. Исходно рисуете линию середины вытачки параллельно линии середины переда или спинки. И единственное, о чем надо будет подумать дополнительно, – это как уравнять стороны вытачки.
   Сделать это можно так. От линии середины вытачки проведите вспомогательные перпендикуляры влево и вправо на величину половины раствора вытачки. Соедините эти точки с вершиной вытачки, получая вытачку с уравненными сторонами. И последнее: подправьте линию талии. Он должна подходить к концам перпендикуляров. При складывании или застрачивании вытачки линия талии принимает исходное положение.

Обычная женская фигура. почти стандарт?
Фигура 1

   Слишком долго носить одно платье вредно для организма.
Янина Ипохорская

   Рис. 1. Нормальная женская фигура
 
   Начнем изучение с обычной женской фигуры. Перед нами пропорциональная фигура, но она далека от стандарта и имеет индивидуальные особенности. Эти особенности скорее можно отнести к достоинствам. То есть перед нами хорошая, ярко выраженная женская фигура. Таких фигур много, обычно они имеют выраженные ягодицы и бедра, небольшой животик спереди, грудь средней величины и даже небольшую сутулость спины. Можно сказать, что получается такая усредненная Венера Милосская, плюс-минус несколько сантиметров в разных местах.
   Но, несмотря на то что фигура в целом хороша, изделия прилегающего силуэта, выкроенные по стандарту, на нее не подойдут, поскольку именно плюс-минус эти сантиметры и создадут проблемы с посадкой изделия на фигуре.
   Поэтому снимем необходимые для построения лифа мерки:
   ДСТ = 43; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 4,1;
   ДС = 45,5; ВГ = 18; БХЛ = 2;
   ШС = 19,3; ЦГ = 9,5; ЗХЛ = 4,2;
   ШПР = 10,5; ШПЛ = 13; ОТ = 75,5;
   ШГР = 21,5; ТС = 0; ОБ = 104;
   ШК = 17,5; ТП = 0; ОР = 32;
   ДР = 60,5; ДЛ = 35; ОТ2 = 80;
   ПХ = 2,2/1,5; БХ = 5,7/5,2; ЗХ = 6,5/6;
   ПУ = 10,5; БУ = 15/25; ЗУ = 17.
 
   Сделаем расчет для построения основы-«облипки». Как всегда в этих случаях, прибавки по ОГ равны нулю.
   ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) x 2 = (19,3 + 10,5 + 21,5) x 2 = 102,6 см
 
   Обдумаем прибавку по талии. При наличии на фигуре ОТ2 прибавка делается к ОТ2. Сравним обхваты бедер и талии.
   ОБ = 104 см, ОТ2 = 80 см
 
   Разница составляет 24 см. Это говорит о наличии рельефа фигуры, несмотря на присутствие «жирочков» в области талии. Прибавку к обхвату бедер возьмем равную нулю.
   Прибавка к ОТ2 должна быть не менее 4 см.
   ОТ2 = 80 + 4 = 84 см
 
   Сделаем расчет стыковки лифа и поясной части:
 
Чертеж «Фигура 1. Исходная основа»
   Фигура 1. Исходная основа
 
   Свободный промежуток в области переда и два нахлеста говорят о женском типе фигуры. Числовое значение может быть разным. Но именно знаки в таблице «плюс» и «минус» будут диктовать выбор возможного моделирования.
   Основные расчеты по построению:
   ШГРЛ = ШС x 0,38 = 7,4 см
   К = ШГРЛ x 0,38 = 2,8 см
 
   Для начала выполним построение «облипки» без рукавов. Это значит, что глубину проймы можно взять расчетную плюс К.
   

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента

thelib.ru

Крой по Злачевской

Галия Злачевская закончила факультет легкой промышленности. Разработала авторские методики по конструированию одежды. В Казани создала Центр конструирования и дизайна одежды "Галия"

Уникальность методики в строгом учете индивидуальных особенностей при построении выкройки. Процесс - сложнее, но результат того стоит: идеальная посадка и минимум примерок!

Печатные издания:
В 2007г. вышла книга Г. Злачевской "Генетика кроя" (240 стр.), ее можно приобрнсти в книжных и интернет-магазинах. Часть книги посвящена рассмотрению построения плечевых изделий.

В октябре 2008г поступила в продажу вторая книга Г. Злачевской, "Секреты кроя и шитья без примерок и подгонок. Особенности конструирования и моделирования плечевых изделий на любую фигуру». За нее можно браться только после прочтения первой, "Генетики кроя"!
Содержание книги и возможности ее приобретения - в теме Литература по крою и шитью

Помогаем на форуме освоить методику самостоятельно:
Темы ведет Татьяна Попова - преподаватель методики Злачевской из Петербурга.
Крой по Злачевской. Делимся опытом, советами и успехами.
Пробник брюк по Злачевской с проблемами. HELP!

В феврале 2008г. вышла в свет компьютерная программа "Генетика кроя".
Программа имеет две версии: «Домашняя» и «Профессиональная». Программа настраивается под любой формат бумаги и имеет конвертирование в формат обмена чертежами DXF.

Сайт Г. Злачевской, посвященный методике "Генетика кроя", Центр конструирования и дизайна одежды "Галия", где вы найдете статьи по конструированию и моделированию юбок и брюк, сведения по возможным формам обучения авторской методике кроя, материалы обучения, галерею работ, отзывы, подписку на новости. На сайте есть возможность заказать уроки по конструированию и безнаметочному шитью на кассетах и DVD дисках.

Очное и заочное обучение методике кроя.

Очная форма обучения действует в Центре "Галия" в г. Казани, а также в филиалах. Все филиалы Центра работают по единому плану. Продолжительность дневного обучения три месяца, по 6 часов в неделю. Количество занятий в неделю зависит от расписания.

При заочной форме обучения, пересылка материалов со стороны Центра и домашних заданий со стороны учащегося, производится только по электронной почте. Учебные материалы представлены в виде текстовых файлов, чертежей, рисунков и фотографий.

season.ru

Построение основы

Построение по японской методике.
Довольно простая методика, понятное снятие мерок, их не много, и принцип построения тоже весьма прост. Единственное, что стоит учитывать при выборе этой методики, это её авторов.
Не секрет, что телосложение японок очень отличается от нашего. Если вы сухопары, спортивны, подтянуты, то первый способ построения основы по этой методике - «в облипочку», вам весьма подойдёт.
Есть построение и свободного силуэта всего по 3 -м меркам.
Построив основу, размоделировать её можно тоже по японской методике.
Приемы моделирования: Книга Nakamichi Tomoko "Pattern Magic"
Начав с простого чертежа можно совершенствоваться до высот моделирования.
Ознакомиться с методикой можно в теме форума «Японский мастер-класс»

Построение по Лин Жак (французская техника кроя)
Незамысловатое построение и весьма доступно для понимания, слегка смущает следующее:
прибавки на СО очень влияют на конечный результат;
весьма приблизительно определяется наклон плеча;
раствор грудной вытачки определяется по таблице (постоянная величина для каждого размера), а не методом построения. 

Следует учитывать: своё начало методика берёт в первой половине 20 - го века. И лиф по этой методике «сидит» вполне хорошо, что может быть использовано теми, кто увлечён стилем «нью-лук».
Моделирование, размещённое в книге весьма красивое и интересное. Кстати, c этой методики начинал John Galliano.

Построение по „М Мюллер и сын» .
Методика более сложная для освоения, чем итальянская и японская.
В ней предложено построение, как на условно - типовую фигуру для массового производства, так и на индивидуальную - в индпошиве. При построении основы на индивидуальную фигуру могут быть использованы: 
расчетные величины, если фигура близка к условно - типовой;
индивидуальные мерки, если отклонения значительные. 
Наличие отклонений от условно - типовой фигуры выявляет контроль расчета вспомогательных размерных признаков. 
Большое внимание уделяется графическому изменению основы на фигуры с различными отклонениями от условно - типовой.

Изложение материала системы последовательное, от простого к сложному. 
Система сочетает в себе несложное для восприятия новичком построение, минимум готовых табличных величин и огромное количество современного материала по моделированию. Содержание уроков кроя по Мюллеру в журнале "Ателье"
Подробнее с отзывами на методику, возникающими в процессе ее освоения трудностями, можно познакомиться в теме форума:
«Основа и моделирование по Мюллеру, советы освоивших методику»

Построение по книге Т.А. Росляковой и варианты построений от Murzilka
в книге Т.А. Росляковой "Школа шитья" творчески применены разработки ЦОТШЛ для создания одежды индивидуального назначения. Ее рекомендации оценили портнихи, имеющие дело с нестандартными фигурами клиентов. Для построения основы вам будет достаточно материалов:
Построение выкройки платья 1.9 Мб
Конструирование изделий на нестандартные фигуры 0.4 Мб

Murzilka (участник форума "Клуба любителей шитья. Сезон") предприняла попытку развить подходы к конструированию для нестандартных фигур, используя наработки Т.А. Росляковой и некоторые «глубинные» мерки методики Злачевской. С материалами можно ознакомиться:
Снятие мерок. Построение основы на 7 типов фигур (Рослякова+Злачевская+Murzilka) 0.54 Мб. 
«Murzilka-Рослякова-Злачевская. Теория изменения для нестандартной фигуры!»

Авторская школа "ЛЮБАКС" под руководством Аксеновой разработала методику, в основу которой положены так называемые «нормы».
Построение базируется на «норме бедер» (Nб) - это 20 - я часть обхвата бёдер и на «норме роста», которая находится по таблице.
Для освоения этой методики, желательно посетить курсы или воспользоваться руководством того, кто хорошо знаком с ней.
В процессе обучения (самостоятельно или на курсах), должен развиться глазомер, который весьма пригодится для овладения этой методикой.
Отзывы можно посмотреть в теме «Метод кроя „Любакс“»

season.ru

В чём отличие методики Галии Злачевской. Часть 2. Лиф, или платье

Продолжаем разговор.

Посмотрите на 3 фигуры. Допустим, что они имеют одинаковые мерки: объём груди (Ог), объём талии (От) и объём бедер (Об).
Может ли, к примеру, одно и то же облегающее платье- футляр одинаково хорошо «сидеть» на каждой из этих фигур?
Как будут отличаться выкройки основы платья? Кардинально. )

Набросала (примерно и схематично! не придирайтесь ), как будут выглядеть выкройки (основа платья-облипки без прибавок) для этих фигур.
И опять — почувствуйте разницу. )
Заветные для многих вытачки- «ромбики» получатся у 1-й фигуры. Мечтаете о таком? Зря.  Для этого грудь и живот должны находиться на одной вертикальной плоскости. Аналогично- лопатки и ягодицы. Представили?  Быстренько занимаемся зарядкой.
Но если у вас фигура, похожая на 3-ю (грудь выступает больше, чем живот, а лопатки меньше, чем ягодицы), то я вас поздравляю: есть, чем гордиться. У вас женственная, гармоничная фигура.
И не беда, что вам (3-й фигуре) в платье- футляре сзади наверняка придётся делать разрезную спинку с рельефами (видите? на 3-й выкройке- детали спинки пересекаются- красная и синяя линии. Здесь будет рельеф).
Для 2-й фигуры на выкройке учтёны выступающий живот и выступающие лопатки (выступающие- больше, нежели ягодицы). Тоже- в спортзал. На самом деле всяких-разных фигур не 3, а гораздо больше.
У Росляковой, например, 9 типов фигур. И в ее методике есть корректировка «стандартной» выкройки под каждый тип фигуры.
В принципе, тоже выход.
И если вам интересен такой подход: строить «стандартную» выкройку, определять, какого же типа фигура, а затем заниматься корректировкой выкройки, — то… извините, что отвлекла вас от ваших дел.  В методике Злачевской мы сразу получаем выкройку на конкретную фигуру. Используя всё те же мерки- «иксы».
Хотите получать точные выкройки на свои уникальные, неповторимые формы?
Тогда вы пришли по адресу.

Показывайте свои пробники. Задавайте вопросы. Проведём анализ вместе.
Напоминаю  открытое занятие- 11.02 16:00 или 15.02 18:00 Большая Монетная 16 (м.ГОРЬКОВСКАЯ)
На очных курсах- начало занятий в новых группах: 11 февраля, 1 марта, 19 марта, 20 марта.

Материал подготовлен Татьяной Поповой — Обучение крою и шитью в Санкт-Петербурге

galiyakroy.ru

Как сшить прямую юбку. Крой Злачевской

10.11.2006

 

 

Правило «золотого сечения„ известно со времен Леонардо да Винчи, оно описывает пропорции, которые воспринимаются глазом, как гармоничные:
целое делится на 2 неравные части так, чтобы меньшая относилась к большей, как большая относится к целому (3:5; 5:8; 8:13…). Если целое=1, то меньшая часть=0,38, а большая часть=0,62
Эти пропорции взяты за основу в различных сферах человеческой деятельности, в том числе, при создании костюма.Изучение и описание фигуры

Нестандартные фигуры


Перед вами три женские фигуры с обхватом бедер, равным 90 см, и обхватом талии, равным 60 см. Посмотрим внимательно, одинаковы ли они? Кроме формального равенства мерок — ничего общего. Налицо совершенно разная выпуклость бедер, животов и ягодиц…Говоря строгим математическим языком, кривизна поверхностей описывается разными функциями. Необходимо рассмотреть и изучить фигуру — как минимум! — в трех плоскостях: живот, бедра и ягодицы. Положение наиболее выпуклых точек определяет внешний вид фигуры человека.
Описать положение точки на плоскости нам поможет обычная декартова система координат. Не забыли математику 5-го класса? По горизонтали — ось X, по вертикали — ось Y. Положение точки задается двумя координатами: X и Y.
Отклонение наиболее выпуклой точки от талии по горизонтали обозначаем буквой Х, отклонение по вертикали — Y; так как мы промеряем в трех плоскостях — спереди, сбоку и сзади, — значения Х и Y снабжаются соответствующими символами. Запомнить просто:
ПХ — Х спереди, или отклонение наиболее выпуклой точки от талии спереди. По аналогии обозначим: ПY, БХ, БY, ЗХ, ЗY.Для построения чертежа нам потребуется измерить обхват бедер (ОБ) и талии (ОТ). Дадим определение талии: „Талией называется линия, проведенная по самым вогнутым участкам туловища“. А если вогнутых участков нет?
Тогда актуальным становится вопрос: „Где будем делать талию?“ Определив удачное местоположение для талии на фигуре, не забудьте согласовать его с клиентом.Дальнейшая задача заключается в точном снятии мерок от линии талии. А именно длины спереди, сбоку и сзади. Мерки снимают от талии до наиболее выпуклой точки и затем вертикально вниз до пола. Длина спереди — ДС; Длина сбоку — ДБ; Длина сзади — ДЗ.


Обхват бедер
измеряют с учетом выпуклости живота, бедер и ягодиц. Тогда отпадает вопрос, на каком расстоянии от линии талии снимать мерку обхвата бедер. Для этого вы можете воспользоваться полиэтиленовой полоской. Ширина полосы для снятия мерок должна быть не менее 30 см, а в некоторых случаях и больше.

Кроме того, необходимо измерить передне-задний диаметр бедер (Д) и передне-задний диаметр талии (d). Понятие передне-задний диаметр, можно объяснить так: если Марья Ивановна, проходя боком, застряла в дверях, то ширина дверного проема и будет предне-задним диаметром бедер Марьи Ивановны.

В теории ясно, что из себя представляют необходимые для построения выкройки мерки. Чтобы подойти к проблеме их получения практически, советуем предварительно ознакомиться со статьей

«Снятие мерок по методике Злачевской»

 

Мерки (все — совсем все — обязательно в сантиметрах!) сняты:

ПХ=2 ПУ=8 ДП=109,5 d=19 ОТ=80
БХ=4 БУ=23 ДБ=110 Д=26,2 ОБ=106
ЗХ=5,2 ЗУ=18 ДЗ=110

Прикладная математика: делаем расчет

Расчеты и построение для своей первой юбки выполним без прибавок на свободное облегание. Говоря научным языком, все прибавки, которые только могут быть в юбках — к обхвату талии и к обхвату бедер, — равны нулю. Говоря бытовым языком, это „облипочка“. Если ваша цель — сразу построить выкройку юбки, которую можно носить, необходимо предварительно ознакомиться со статьей  «Прибавки на свободу облегания».

Выполнять построение будем на конкретную фигуру Марьи Ивановны, а не на безликий „сорок какой-то“ размер.Что мы подразумеваем под обычной прямой юбкой? Это два полотнища и три вытачки — передняя, боковая и задняя. Именно в соотношении размеров полотнищ изделия и параметров вытачек и заключается точный крой.

Введем несколько обозначений:
РП — раствор передней вытачки;
РБ — раствор боковой вытачки;
РЗ — раствор задней вытачки.

Как правило, обхват талии меньше или равен обхвату бедер. Разница этих двух мерок и составляет совокупность излишков, которые надо распределить в вытачки. Обхват бедер минус обхват талии равен сумме всех вытачек. Обозначим сумму передней, боковой и задней вытачек на половине изделия, т.е., на полуобхвате, буквой S.

Записав вышесказанное математическими символами, получим формулу: S = (ОБ-ОТ):2
В числах это будет выглядеть так: S = (106-80):2=13 см
13 см — это сумма передней, боковой и задней вытачек на половине изделия, т.е., на полуобхвате.

Для нахождения раствора передней вытачки необходимо узнать, какова доля отклонения спереди по отношению к общему отклонению по оси Х и сколько на эту долю приходится сантиметров. Итак, формула для нахождения раствора передней вытачки выглядит так:
РП = (ПХ: (ПХ+БХ+ЗХ)) x S.

Для нахождения растворов боковой и задней вытачки используются следующие:
РБ = (БХ: (ПХ+БХ+ЗХ)) x S
РЗ = (ЗХ: (ПХ+БХ+ЗХ)) x S
Формулы для расчета боковой и задней вытачки аналогичны формуле для расчета передней вытачки.

Сумма отклонений (или ПХ+БХ+ЗХ) у каждой фигуры — величина постоянная. Поэтому расчет растворов вытачек представляет собой уравнение в два действия, которое по силам решить даже учащимся третьего класса!

Формулы содержат отклонения наиболее выпуклых точек фигуры от талии у конкретной фигуры и дают вам точный расчет раствора соответствующей вытачки.
РП=13 x (2: (2+4+5,2))=2,32
РБ=13 x (4: (2+4+5,2))=4,64
РЗ=13 x (5,2: (2+4+5,2))=6,0

Воспользовавшись калькулятором, сделайте расчеты и запишите результаты с точностью до второго знака после запятой. Затем сотые доли округлите, но сделайте это не просто в большую сторону, а таким образом, чтобы выполнялось условие: РП+РБ+РЗ=S

Проверка. Значения должны совпасть с точностью до одной десятой сантиметра.
Округляем: 2,32 ~ 2,3; 4,64 ~ 4,7; 6,0 ~ 6.
Проверяем: 2,3+4,7+6=13.

Сравним, что нам предлагают другие отечественные и зарубежные методики
Вычисленную сумму вытачек (S), предлагается разбить в следующих пропорциях:
0,2 — на переднюю вытачку; 0,5 — на боковую; 0,3 — на заднюю вытачку. Разница методик — только в предлагаемых пропорциях разбиения, т.е., в цифрах, а не в сути расчета.

При таком подходе получается красивое пропорциональное построение юбки с учетом индивидуального значения обхвата талии и бедер. Но фигуре построение не подходит потому, что выполнено без учета индивидуальных выпуклостей фигуры.

При конструировании по нашей методике чертеж может выглядеть непривычно, иногда — просто некрасивым, но посадка на фигуре-то получается идеальной, независимо от особенностей телосложения. Никаких дополнительных примерок и подгонок не потребуется!

Прикладная геометрия: построение выкройки

Определение ширины заднего и переднего полотнищ юбки. Для этого воспользуемся имеющимися измерениями переднезадних диаметров талии и бедер — Д и d. Рассмотрите внимательно рисунок. На нём показаны эллипсы горизонтальных сечений Марьи Ивановны по линии талии и бедер. Мы можем увидеть в профиль несимметричность фигуры: спереди выступает живот, сзади ягодицы.

Проведём по центрам эллипсов вертикальные линии. Через середину большого эллипса проведём ось симметрии и обозначим её буквой О1. Через центр малого эллипса также проведём ось симметрии и обозначим её О.

Оси, проведенные из центров эллипсов, не совпадут друг с другом. На практике это приводит к перекосу бокового шва, так как выпуклость ягодиц оттянет ткань на себя. Для нахождения ширины передней и задней деталей примем как аксиому:
„Боковой шов в изделии должен проходить по вертикали проведенной из центра малого эллипса, т.е. по вертикали О“.

Рассчитаем расстояние между осями эллипсов по формуле (тем, кто помнит математику, не трудно будет ее вывести): ОО1=Д/2- (d/2+ПХ)
А теперь в числах: ОО1=13,1- (9,5+2)=1,6
Итак, расстояние между вертикалями равно 1,6 см.

Отсюда находим ширину заднего и переднего полотнища изделия.
Ширина задней детали = ОБ:4 + ОО1 = 26,5 + 1,6 = 28,1 см.
Ширина передней детали =ОБ:4 — ОО1 = 26,5 — 1,6 = 24,9 см.

Распределение боковой вытачки является важным этапом расчетов.
Распределение боковой вытачки необходимо выполнять, обязательно сохраняя длины дуг по талии спереди и сзади одинаковыми!

Обхват талии нашей модели — 80 см. Дуги полуобхватов талии спереди и сзади должны быть одинаковыми, то есть быть равными 40 см.
Итак, дуга по талии составляет: 40 : 2 = 20 см.

Ещё раз взгляните на рисунок и убедитесь, что дуги по талии на переднем и на заднем полотнище юбки равны. Ширина передней детали по талии плюс раствор передней вытачки составит: 20 + 2,3 = 22,3 см.

Тогда часть раствора боковой вытачки, которую мы должны убрать на переднем полотнище, будет равна ширине передней детали по бедрам минус ширина передней детали по талии с учетом раствора вытачки (см. выше).
Теперь в цифрах: 24,9 — 22,3 = 2,6 см.

Другими словами, при растворе боковой вытачки величиной 4,7 см, 2,6 см из нее надо убрать с переднего полотнища. Соответственно на заднее полотнище остается: 4,7 — 2,6 = 2,1 см.

На каждую фигуру — мужскую или женскую, — независимо от возраста, рассчитывать это распределение необходимо индивидуально.

Ширина заднего полотнища по талии рассчитывается аналогично: дуга по талии плюс величина раствора вытачки, в данном случае — уже задней: 20+6=26 см.

Чертеж Юбки


Выполняем построение.

  • Проводим горизонтальную линию, являющуюся линией низа юбки (см. рисунок).
  • По центру ставим засечку и поднимаем вверх перпендикуляр, на котором откладываем длину юбки по боку (в нашем примере эта цифра равна 60 см).
  • Влево по горизонтали откладываем ширину переднего полотнища юбки по линии бёдер (по нашим расчетам это значение равно 24,9 см), а вправо — ширину заднего полотнища по линии бедер (у нас — 28,1 см).
  • От полученных точек строим вверх, к линии низа, перпендикуляры, на которых соответственно откладываем длину по переду (59,5 см, так как по меркам ДП меньше ДБ на 0,5 см), и длину изделия сзади 60 см (ДЗ по меркам равно ДБ).
  • По линии бокового шва опускаемся вниз от талии на величину БY (23 см). Ставим в эту точку ножку циркуля и радиусом, равным БY, проводим дугу — влево и вправо.
  • На переднем полотнище по дуге откладываем величину рассчитанной боковой вытачки (наши 2,6 см), а вправо, на заднем полотнище — величину боковой вытачки сзади (2,1 см). Соединяем полученные точки с точкой R. Боковая вытачка оформлена!
  • Заднюю вытачку следует располагать напротив наиболее выпуклых точек фигуры. Поскольку у нас нет возможности осмотреть рельеф ягодиц Марии Ивановны, предлагаю расположить вытачку по средине детали.
  • Предлагаю расположить переднюю вытачку на талии в пропорциях „золотого“ сечения, 3:5. Часть 3 — боковая, ее величину получим умножением (математики могут проверить):
    Расстояние до стороны передней вытачки сбоку = ОТ:4 х 0.38 = 80:4 х 0,38 = 7.6 см
  • Длина вытачек равна ПY =8 см спереди и ЗY=18 см сзади.

Рассуждение по поводу… Вообще-то, если подходить к Марии Ивановне, как к геометрической фигуре, следовало бы и переднюю вытачку расположить напротив наиболее выпуклой точки фигуры, т.е. посредине живота. В некоторых случаях она там и располагается, например, в моделях со складкой посредине переда, при этом не только не портя посадку изделия на фигуре, а даже способствуя ей.

Но наша фигура — не столько геометрическая, сколько человеческая. А в человеческом обществе не делают — не принято, и всё тут! — вытачку посредине живота. Нас просто не поймут, поэтому и передвигаем её, расположив на детали переда в пропорциях „золотого“ сечения. Эти пропорции воспринимаются наиболее гармонично.

Таким образом, мы построили юбку «в облипочку“ на Марью Ивановну (прошу не путать с моделью или фасоном). Выбор конкретного фасона, т.е. нанесение модельных особенностей, членение изделия рельефными линиями с учетом рельефа фигуры — это уже следующий этап.

Видео уроки по конструированию юбки можно посмотреть здесь 

  • Критерии выбора методики конструирования Скачать
    У Вас проблемы с кроем изделий на конкретную фигуру? В чем причины?
  • Урок 1. Измерительные инструменты закройщика Скачать
    Видеоролик о том, какие инструменты должен подготовить закройщик, для получения точных мерок с фигуры. 8 минут, 3.8 МБ.
  • Урок 2. Снятие мерок с фигуры клиента Скачать
    13 минут, 3.6 МБ.
  • Урок 3. Расчет построения юбки Скачать
    14 минут, 3.5 МБ.
  • Урок 4. Построение чертежа юбки Скачать
    8 минут, 2.3 МБ.


 

www.galiya.ru

Читать книгу Секреты кроя и шитья без примерок и подгонок Галии Злачевской : онлайн чтение

Второй вариант: изделие из жесткой ткани, полуприлегающего силуэта, с прибавками по ширинам не более 0,5 см, с втачным или рубашечным рукавом.

И третий вариант: изделие из эластичной ткани любого силуэта с любым рукавом и прибавками от 0 до 1 см к ширинам и длинам.

С такой глубиной проймы вы получаете аккуратные, пропорциональные, всегда актуальные вещи – комфортные и, как говорят в народе, «носибельные».

Для всего сказанного выше рука должна быть средней или малой полноты, то есть не более 34 см в обхвате.

Глубина проймы расчетная плюс 3К. С этой отметки начинается настоящий комфорт. Эта глубина проймы уже обязательно берется с прибавками 0,3-1 см по ширинам, и возможны, но не обязательны прибавки по длинам. Как правило, начинает появляться расширение плеча или прибавка по ширине плеча. (Подробнее ниже.)

Глубину проймы расчетную плюс 3К можно употреблять при любом обхвате руки.

Глубина проймы расчетная плюс 4К и более. Применяется в легких изделиях свободного покроя, с рубашечным рукавом, щелевидной проймой. При этом всегда присутствуют прибавки по ширинам и длинам.

Применяется также в верхних изделиях полуприлегающего и прямого силуэта.

Глубина проймы при полной руке. При обхвате руки более 34 см пройма платья без рукавов минимально должна быть расчетная плюс 2К, в изделиях с рукавом минимальная глубина проймы – расчетная плюс 3К. В зависимости от увеличения полноты руки увеличивается и глубина проймы. При больших обхватах руки, приближающихся к 55-58 см, глубина проймы для втачного рукава может достигать расчетной плюс 4,5—5К. При этих параметрах втачной рукав построить можно. При большем увеличении обхвата руки стоит отказаться от построения втачного рукава и заменить его одним из видов регланов либо рубашечным рукавом.

Деление выполнено в учебных целях. В реальной жизни при наличии опыта вы увидите, что никаких жестких границ, делящих пройму на участки, нет. Каждый пункт плавно перетекает в следующий, прибавки и свобода облегания в изделии при этом тоже постепенно увеличиваются.

4. Прибавки к обхватам талии и бедер

Прибавки к обхватам зависят не только от желаемого силуэта, но также от соотношения ОТ и ОБ. При ярко выраженном рельефе фигуры, то есть при разнице ОБ и ОТ около 30 см, вы имеете больше возможностей, чем при сглаженном рельефе.

Если фигура имеет ОТ2, то есть нависающие над талией участки, то прибавка делается к ОТ2. Прибавку к ОТ2 надо делать уже в том случае, когда ОТ2 превышает ОТ более чем на 4 см.

Рассмотрим на конкретных примерах.

Легкое платье, блуза, топ. Когда мы имеем хорошо выраженный рельеф фигуры, то прибавка к ОТ или ОТ2 должна быть не менее 6 см для изделия прилегающего силуэта. При этом прибавка к ОБ должна быть 2-4 см, не более.

Если при этом же рельефе вы хотите создать полуприлегающий силуэт, то к талии прибавку увеличивают до 12-16 см, а прибавку к бедрам оставляют прежней. Прибавки к ширинам остаются нулевыми.

При сглаженном контуре, когда разница между ОБ и ОТ или ОТ2 составляет 15 или менее сантиметров, прибавки к ОТ и ОБ практически могут сравняться.

5. Прибавки для верхних изделий

Всегда присутствует прибавка по ширине спины, груди и проймы, поэтому прибавки к ОБ и ОТ также увеличиваются. К примеру, на пиджак прибавка к обхвату бедер может равняться сумме прибавок по ширинам плюс те же 2-4 см, которые были в облегающем крое. Итого суммарная прибавка по бедрам может быть 6—10 см, в зависимости от того, насколько расширилось изделие по ОГ. По этому же принципу можно рассчитать и прибавку к ОТ, но накинуть еще пару сантиметров, так как при наличии прибавок по ширинам силуэт изделия не может быть очень прилегающим.

Замечу, что прибавку к ОГ вы не определяете, вы получаете ее из суммы прибавок по ширинам спины, груди и проймы.

6. Прибавка по ширине плеча

Прибавку по ширине плеча вы не определяете, она получается по чертежу. Вы должны задумываться о прибавке к ширине спины. Вы тщательно ее обдумываете, исходя из множества факторов.

Мерка ШС в сумме с выбранной прибавкой определяет положение вертикали проймы спинки. Так вот, конец плеча спинки должен находиться в следующих пределах: при наличии рукава как минимум доходить до вертикали и как максимум выходить за нее на 1-2 см, не более. При этом

1 см берется при глубине проймы расчетная плюс 2К, на

2 см плечо может выходить при глубине проймы расчетная плюс 3К и более. Такой подход обеспечивает пропорциональный крой в соответствии с фигурой.

Узнать, насколько вы в итоге расширили плечо, можно просто из «спортивного интереса». Никаких специальных подгонов, никаких умозаключений по прибавкам к ширине плеча делать не надо. И вполне закономерно, что при одних и тех же прибавках и модели на одной фигуре плечо совершенно не будет расширено, а на других прибавка может составить 3 см или более. Все дело в том, что разные фигуры дают различный исходный материал, то есть мерки, для работы.

Таблица прибавок

Глава 3
«Точка, точка, два крючочка». Построение основной схемы чертежа

Этот материал следует изучить тщательно. В дальнейшем вам придется постоянно обращаться к нему как к справочнику, так как при разборе моделирования рассматриваются только особенности построения моделей: предполагается, что с основной схемой построения вы знакомы.

Принципы обозначений и нумерации точек на чертежах

Слово «линии» на чертежах опущено во избежание загромождения схем.

Точка помечена звездочкой, если:

• при закрытии вытачек точки совмещаются. Например, талиевая вытачка на лифе ЦГ, ЦГ*;

• на фигуре точка может занимать только одно положение из трех. Например, точка ТС, ТС* на фигуре может быть в горизонтали, завышена или занижена.

На каждом отдельном последующем чертеже нумерация точек моделирования начинается с начала: 1, 2 и т. д. – по мере моделирования.

Если точка задействована в данный момент конструирования, она подписана, если о ней не упоминается, то во избежание лишнего загромождения чертежа она не подписывается, но ее местоположение остается прежним.

Кроме того, с тексте можно найти следующие сокращения:

расч. – расчетная величина;

R = 10,3 – радиус дуги равен 10,3 см.

Расчеты, которые надо сделать до построения

До построения чертежа следует выполнить расчеты и проверить их правильность. Выполняйте расчеты в предлагаемой последовательности. Это облегчит ваше построение и сделает его более понятным. Для всех плечевых изделий.

1. Рассчитать ширину горловины спинки.

ШГРЛ = ШС х 0,38

2. Рассчитать коэффициент К.

К = ШГРЛ x 0,38

3. Рассчитать росток по спинке.

ДС – ДСТ

4. Рассчитать глубину проймы расчетную.

ГЛПР = ДСТ x 0,38

5. Найти положение бокового шва, точку Б.

ШПР x 0,38

6. Рассчитать росток на полочке.

ШГРЛ + К/2

При наличии рельефов или талиевых вытачек выполнить расчет стыковки лифа с поясной частью.

7. Рассчитать талиевые вытачки по лифу.

7.1. Вычислить обхват груди.

ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) x 2

7.2. Вычислить сумму вытачек по лифу.

Σл = (ОГ – ОТ) : 2

Вычислить раствор талиевых вытачек по переду лифа РПЛ, по боку лифа РБЛ, по спинке РЗЛ.

РПЛ = [ПХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)] x Σл

РБЛ = [БХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)] x Σл

РЗЛ = [ЗХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)] x Σл

8. Рассчитать вытачки по поясной части.

8.1. Вычислить сумму вытачек по поясной части.

Σю = (ОБ – ОТ) : 2

8.2. Вычислить раствор талиевых вытачек по переду поясной части РП, по боку РБ, по спинке РЗ.

РП = [ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)] x Σю

РБ = [БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)] x Σю

РЗ = [ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)] x Σю

8.3. Свести расчеты в таблицу стыковки.

Положительное значение в графе «стыковка» говорит о нахлесте на этом участке. Отрицательное значение свидетельствует о свободном промежутке.

9. Выполнить проверку стыковки по формуле.

(ОБ – ОГ) : 2 = (сумма нахлестов) – (сумма свободных промежутков).

Основные точки и линии чертежа построения лифа



Основные точки лифа

Описание построения чертежа лифа

Прибавки делаются к меркам до построения. В таблицу ставятся значения с прибавками.







Основное построение лифа

Основные точки и линии чертежа построения рукава

Основные точки и построение рукава

Описание построения чертежа рукава


Глава 4
Важные моменты

До построения чертежа надо обратить внимание на несколько важных особенностей, которые могут отличать фигуру. При наличии этих особенностей основная схема конструирования изменяется.

Плечевые накладки

Вопрос. В ваших фильмах вы говорите о подплечниках, о том, что их надо делать индивидуально, а не пользоваться готовыми. Не могли бы вы сказать, как их можно сделать?

Кроме того, с подплечниками высота плеч изменится. Как это учитывать при построении выкройки? Может быть, и мерки надо снимать с учетом подплечников?

Ответ. При построении основы «облипки» конец плеча у нас располагался на линии основания шеи. Такое построение дает нам выпрямленную линию плеча, как правило, чуть более высокую, чем плечо на фигуре. Зазор между изделием и фигурой заполняют плечевой накладкой. Поскольку линия плеча в таком построении задается глубиной ростка, то возникающий воздушный зазор получается на фигурах разным. Следовательно, и толщина плечевых накладок должна быть индивидуальна для каждой фигуры.

Для этих целей я рекомендую использовать поролоновые заготовки, которые можно приобрести в магазинах. Обычно их толщина больше, чем требуется. Поэтому надо привести их в соответствие с фигурой. Для этого с изнаночной стороны ножницами срезают излишнюю толщину, а затем заготовки обтягивают подкладочной тканью.

Обратите внимание на то, что магазинная заготовка обычно симметрична. А на фигуре выпуклость плеча спереди больше, со стороны спинки мы можем видеть более покатую поверхность. Учтите это при подготовке плечевых накладок: часть, предназначенная на переднюю деталь, должна быть более тонкой.

Вторая особенность состоит в том, что наклон левого и правого плеча немного отличается практически на всех фигурах. Демонстрировать это в изделии недопустимо, то есть левая и правая полочка должны быть выкроены одинаковыми. Уравнивание линии плеча производится за счет плечевых накладок. Вот и получается, что ваши плечевые накладки совершенно уникальны и несут в себе отпечаток особенностей вашей фигуры. Левая и правая плечевые накладки будут отличаться друг от друга, а также детали накладок не будут симметричны сами по себе.

Асимметрия верхней части туловища

Платья, если правильно ими пользоваться, – доспехи женщины. Раздеться – значит разоружиться.

Рэкуэл Уэлч

Открыв в магазине книгу на этой странице, можно подумать, что мы рассматриваем каких-то «кривых и косых» людей с проблемами. Зачем уделять им внимание, если их не такое большое количество? Однако дело обстоит не так. Основная масса населения, и женщины и мужчины, имеют асимметричные тела.

Это не так заметно нетренированному глазу, поскольку мы все время находимся в движении, принимаемые нами позы не симметричны, да и объемная одежда также маскирует наши проблемы. Но при снятии мерок вы встаете перед зеркалом и внимательно всматриваетесь в фигуру. Вот здесь и можно увидеть различный скос плеча, различную длину плеча, различающуюся слева и справа выпуклость спины и груди. Кажется, перед вами два разных человека. Впору снять отдельно мерки слева и справа, построить отдельно левую и правую полочку и спинку, а затем совместить их по линии середины спинки. Так мы мыслили при изготовлении поясных изделий.

Для плечевых изделий такой путь не подходит. Чисто теоретически мы можем так поступить. Полученный пробник идеально обрисует особенности фигуры, подавая все дефекты в преувеличенном виде. А наша задача не просто построить «облипку», а, насколько возможно, подать фигуру в более выгодном свете.

Со стороны должно казаться, что наш клиент пропорционален и хорошо сложен. Для этого мы должны скрыть асимметрию фигуры любыми способами.

В 70-х годах прошлого века на страницах газет и по телевизору мы каждый день могли видеть членов Политбюро, вместе взятых. По возрасту эти люди были все старше шестидесяти и более. Но внешний вид в костюмах производил хорошее впечатление. Казалось, их всех одна мама родила, менялись только черты лица. У всех была безупречная линия плеча и выпуклая грудь. Были ли они в самом деле такими без костюма? Конечно нет. Именно костюм дополнял, достраивал, докладывал то, чего не хватало на фигуре.

Давайте учтем этот опыт и при всей любви к своей фигуре попробуем улучшить природу. Начать надо с мерок.

Определите, какое плечо выше: оно, как правило, короче. Так вот, мерки ДС и ДПЛ надо снимать по высокому плечу. ВПК измеряют также по высокому плечу. Ширину проймы можно промерить слева и справа, чтобы затем вычислить среднее значение.

Мерку ШП измеряйте по более низкому плечу, так как оно обычно длиннее.

ВГ и ЦГ измеряют по более выпуклой груди.

Мерки ПХЛ и ЗХЛ измеряют, приставляя линейку к менее выпуклой стороне, так как оба рельефа должны быть выровнены и одинаковы по глубине.

Затем по полученным меркам вы выполняете построение основы. Оба плеча вам придется скорректировать плечевыми накладками.

Если при снятии мерок слева и справа соответствующие мерки отличаются не более чем на 0,5 см, то фигуру можно считать симметричной. Если мерки отличаются более чем на 1,5 см, то надо быть особенно внимательными при выборе моделей. Следует отказаться от изделий без рукавов, без плечевых накладок, с большим декольте или вырезом на спине. При разнице в мерках более 2 см надо отказаться от облегающих изделий.

Покатые плечи

Фигуры с покатыми плечами требуют особого внимания. Начать разговор можно даже с того, что многие любители не знают, с какого момента плечи можно считать покатыми. И в самом деле – нет такой границы или величины наклона плеча, выраженной в градусах, с которой плечи надо считать покатыми, а до нее прямыми.

Какой вид построения выбирать, на покатые или на прямые плечи, зависит и от вашего изделия. Ваше платье или блуза может быть с плечевыми накладками или нет, это зависит от вашего желания и направления моды. Соответственно, в первом случае мы бы построили чертеж как на фигуру с нормальным скосом плеча, а во втором, без плечевых накладок, – как на фигуру с покатыми плечами.

И конечно, если фигура с очень покатыми плечами, по внешнему виду это не вызывает сомнений. Построение основ в таком случае выполняется только как на фигуры с покатыми плечами с использованием мерки ВПК (высота плеча косая). Дотянуть такие покатые плечи по высоте до линии основания шеи и создать видимость прямых плеч очень сложно, да и ни к чему это делать.

Если вы сомневаетесь, по какому варианту выполнять построение, то сделайте его с учетом скоса плеча. При небольшом наклоне линии плеча ваше построение по второму варианту практически не будет отличаться от первого.

Расчеты

К = 3: 1 Горл. = 8.2

Покатые плечи


Чертеж «Покатые плечи»

Из точки В проведем дугу радиусом, равным ширине плеча. Точку пересечения дуги с линией основания шеи обозначим точкой 1. Затем из точки ТС проведем дугу радиусом равным ВПК, на нашей фигуре 46 см. Пересечение двух дуг обозначим точкой 2.

Измерим расстояние между точками 2 и 1. Оно равно 3 см на нашем чертеже. Конец плеча надо взять на дуге 1 посередине между точками 1 и 2. Искомый конец плеча на спинке обозначим точкой ПС. Плечо на спинке построено.

Для построения плеча на полочке снимем с чертежа спинки расстояние от точки ПС до вспомогательной горизонтали, проведенной из точки В. Оно равно 3,5 см. На чертеже полочки из точки С проведем вправо вспомогательную горизонталь. Затем радиусом, равным ширине плеча, проведем дугу, получая точку 3. И наконец, из точки 3 проведем дугу радиусом, равным 3,5 см (измерение с чертежа спинки), до пересечения с предыдущей дугой. На пересечении двух дуг получаем точку ПП, которая является концам плеча полочки.

Вот и все построение для учета скоса плеча. Вы можете вставлять его во все свои конструкции по необходимости.

Пример такого построения вы можете также посмотреть в разделе «Построение основы на сутулую фигуру».

«Где будем делать талию?»

Вопрос. Если делать платье или жакет, отрезной по линии талии, то где делать эту линию? Там, где она действительно проходит (смещенную), или можно талию сделать горизонтальной? Если линия талии должна быть горизонтальной, то как в этом случае быть с вытачками? Ведь самое «широкое» их место будет не на горизонтали.

Ответ. В главе, посвященной снятию мерок, мы обсудили, почему линия талии для плечевого и поясного изделий может находиться в разных местах. Мы также говорили о том, что если можно ее выровнять, то надо попытаться это сделать.

Чем резче очерчена линия талии на фигуре, тем сложнее выровнять ее до горизонтали. Но в то же время чем больше ваша прибавка к обхвату талии и к изделию в целом, тем проще это сделать.

Как правило, наибольшая вогнутость на полных фигурах наблюдается со стороны спины. Вогнутость может быть и по бокам, и реже всего спереди. Посмотрите на чертежи и на рис. 2 в главе 5, посвященной фигуре, и убедитесь в этом сами. Так вот, со стороны спины на таких фигурах линия талии наиболее резко очерчена, и изменить ее положение, выпрямить, точнее выверить по горизонтали практически невозможно. Наоборот, сама фигура и ее основа-«облипка» подсказывают, что линию талии надо делать именно здесь, так как она проходит под наклоном, и что в изделии желательно сделать отрезную талию.

В таком случае вытачки или рельефы, которые вы рассчитали, по своей стыковке надо располагать именно на этой, негоризонтальной линии талии. Местоположение вытачки вы находите так же, как и во всех других случаях. Исходно рисуете линию середины вытачки параллельно линии середины переда или спинки. И единственное, о чем надо будет подумать дополнительно, – это как уравнять стороны вытачки.

Сделать это можно так. От линии середины вытачки проведите вспомогательные перпендикуляры влево и вправо на величину половины раствора вытачки. Соедините эти точки с вершиной вытачки, получая вытачку с уравненными сторонами. И последнее: подправьте линию талии. Он должна подходить к концам перпендикуляров. При складывании или застрачивании вытачки линия талии принимает исходное положение.

Глава 5
«А он и меня сосчитал!». Разбор фигур
Обычная женская фигура. почти стандарт?
Фигура 1

Слишком долго носить одно платье вредно для организма.

Янина Ипохорская


Рис. 1. Нормальная женская фигура

Начнем изучение с обычной женской фигуры. Перед нами пропорциональная фигура, но она далека от стандарта и имеет индивидуальные особенности. Эти особенности скорее можно отнести к достоинствам. То есть перед нами хорошая, ярко выраженная женская фигура. Таких фигур много, обычно они имеют выраженные ягодицы и бедра, небольшой животик спереди, грудь средней величины и даже небольшую сутулость спины. Можно сказать, что получается такая усредненная Венера Милосская, плюс-минус несколько сантиметров в разных местах.

Но, несмотря на то что фигура в целом хороша, изделия прилегающего силуэта, выкроенные по стандарту, на нее не подойдут, поскольку именно плюс-минус эти сантиметры и создадут проблемы с посадкой изделия на фигуре.

Поэтому снимем необходимые для построения лифа мерки:

ДСТ = 43; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 4,1;

ДС = 45,5; ВГ = 18; БХЛ = 2;

ШС = 19,3; ЦГ = 9,5; ЗХЛ = 4,2;

ШПР = 10,5; ШПЛ = 13; ОТ = 75,5;

ШГР = 21,5; ТС = 0; ОБ = 104;

ШК = 17,5; ТП = 0; ОР = 32;

ДР = 60,5; ДЛ = 35; ОТ2 = 80;

ПХ = 2,2/1,5; БХ = 5,7/5,2; ЗХ = 6,5/6;

ПУ = 10,5; БУ = 15/25; ЗУ = 17.

Сделаем расчет для построения основы-«облипки». Как всегда в этих случаях, прибавки по ОГ равны нулю.

ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) x 2 = (19,3 + 10,5 + 21,5) x 2 = 102,6 см

Обдумаем прибавку по талии. При наличии на фигуре ОТ2 прибавка делается к ОТ2. Сравним обхваты бедер и талии.

ОБ = 104 см, ОТ2 = 80 см

Разница составляет 24 см. Это говорит о наличии рельефа фигуры, несмотря на присутствие «жирочков» в области талии. Прибавку к обхвату бедер возьмем равную нулю.

Прибавка к ОТ2 должна быть не менее 4 см.

ОТ2 = 80 + 4 = 84 см

Сделаем расчет стыковки лифа и поясной части:


Чертеж «Фигура 1. Исходная основа»

Фигура 1. Исходная основа

Свободный промежуток в области переда и два нахлеста говорят о женском типе фигуры. Числовое значение может быть разным. Но именно знаки в таблице «плюс» и «минус» будут диктовать выбор возможного моделирования.

Основные расчеты по построению:

ШГРЛ = ШС x 0,38 = 7,4 см

К = ШГРЛ x 0,38 = 2,8 см

Для начала выполним построение «облипки» без рукавов. Это значит, что глубину проймы можно взять расчетную плюс К.

ГПР = расч. + К = 16,4 + 2,8 = 19,2 см

Когда мы рассматривали построение юбок, то подробно говорили о том, что основа-«облипка» может быть моделью в том случае, если фигура достаточно привлекательна. Так как основа всего лишь облегает те формы, которые мы имеем.

Это же правило действует и при построении основы лифа. Фигура в данном случае с красивым рельефом, поэтому построенная основа лишь подчеркнет ее достоинства.

Основа-«облипочка» является в данном случае основой платья прилегающего силуэта. Эту основу можно использовать в чистом виде, даже оставив на месте построенные рельефы. Тогда мы получим модель, известную под названием «платье-футляр», или «маленькое черное платье». Модель будет хороша сама по себе своей лаконичностью и строгими формами.

Таким образом, если мы выполнили построение «облипочки» и далее нет необходимости ее моделировать, значит, это и есть основа платья. Я акцентирую на этом внимание, так как после изучения построения «облипки» мне часто задают вопрос: «А платья когда изучать будем? А какие прибавки брать при конструировании платья?»

Так вот, мы это уже изучили. А прибавки помните какие были? По всем ширинам, то есть ширина спины, ширина проймы и ширина груди – ноль. К обхвату талии 4-6 см, к обхвату бедер прибавка ноль, при условии правильно снятого обхвата бедер.

Правильно снятая мерка обхвата бедер – это очень важный момент, серьезно влияющий на качество посадки изделия. Дело в том, что любители шитья в нашей стране очень любознательны и изучают по нескольку методик конструирования. В обычных методиках ОБ измеряют сантиметровой лентой на определенном расстоянии от талии. Мы измеряем обхват бедер не сантиметровой лентой, а сложенной в несколько слоев калькой. То есть мы заворачиваем фигуру так, что бумага ложится от выпуклых точек вертикально вниз. В результате значение ОБ, измеренное с помощью бумаги, на несколько сантиметров больше, чем ОБ, измеренное сантиметровой лентой.

При конструировании юбок эта ошибка не наносит столько вреда, как при конструировании брюк и поясных изделий. В юбках обужение ОБ приводит к общему обужению изделия, которое смотрится на стройных фигурах очень симпатично. Получаются такие затянутые юбочки, облегающие красивые формы. Образ почти как у Блока:

 
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
 

Имея девичий стан, вполне можно позволить себе такую роскошь, как уменьшение обхвата бедер при построении юбок.

А вот при построении плечевых изделий уменьшение ОБ, или, попросту говоря, некачественное снятие этой мерки, приводит к многочисленным косым заломам от груди к бедрам. Отсюда следует такой вывод: измеряйте обхват бедер тщательно и с помощью кальки. Если вы не уверены в точности измерения, то лучше подстраховаться и сделать прибавку к ОБ 4-6 см. Эта небольшая величина равномерно распределится по обхвату и позволит ткани спокойно, без напряжения спадать от груди к талии и затем к бедрам.

Исключение составляют платья, изготовленные из эластичных полотен.

Следующая прибавка, которая должна быть обязательно, – это прибавка к глубине проймы расчетной. Глубина проймы расчетная, которую вычислил Леонардо да Винчи, у пропорциональной фигуры (кстати, это был мужчина) равна ДСТ x 0,38. Эту величину можно употреблять только при конструировании гимнастических купальников, изделий для танцоров и фигуристов. Вот такое ограниченное применение расчетной глубины проймы.

Если ваше изделие из неэластичной ткани без рукавов, то глубина проймы должна быть как минимум на К больше. Если вы строите тот же вариант платья-футляра, который только что обсуждался, то есть со всеми теми же прибавками, но с рукавом, то глубина проймы должна быть расчетная плюс 2К.

Сделаем поправку на полные руки. Полными условно будем считать руки, обхват которых больше 34 см. Так вот, при полных руках все значения увеличиваются еще на К. То есть глубина проймы в платье без рукавов должна быть расчетная плюс 2К, с рукавами глубина проймы расчетная плюс 3К.

Сразу оговорюсь, что эти ориентиры даются для начинающих. Для тех, кто только начинает изучать конструирование одежды. В дальнейшем у вас отпадет необходимость в жесткой привязке к этим формулам.

На полученной основе можно также получить многочисленные варианты моделирования. Разделим их условно на две категории. К первой отнесем моделирование, при котором мы не нарушаем посадки изделия, ко второй – моделирование с нарушением посадки по фигуре.

В методиках, ориентированных на стандартную фигуру, такого разделения не производилось, так как исходная основа не являлась «облипкой» фигуры, она изначально была неточным построением. Тем не менее это неточное приблизительное построение не проверялось на фигуре на предмет точности посадки, а сразу подвергалось моделированию. Имеющиеся в построении погрешности при моделировании увеличиваются в несколько раз, накручиваясь на первоначальную ошибку, как снежный ком. Чем больше этапов моделирования было произведено, тем больше увеличивается конструктивная ошибка. Примерка изделия на фигуре осуществлялась, когда уже была выкроена модельная конструкция. На этом этапе исправить крой невозможно.

В нашей методике исходная основа-«облипка» идеально повторяет контур фигуры. Далее выбор за вами: пожелаете вы сохранить эту качественную посадку или будете ее нарушать.

На первый взгляд, ответ очевиден. Новичок в конструировании скажет, что, конечно, надо сберечь полученный качественный крой. Но не торопитесь с выводами.

Во-первых, вспомним аксиому:

Одежда, хорошо сидящая на фигуре, – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.

В данном случае это значит, что только на хорошей фигуре можно «облипку» сделать основой платья. А если и подвергать моделированию, то с сохранением свободных промежутков и нахлестов.

Значит, если фигура имеет особенности, которые хотелось бы скрыть, то надо моделировать основу-«облипку». Моделирование в этом случае может быть второй категории, то есть с отходом от контура фигуры.

Но даже в том случае, если ваша фигура совершенна и «облипка» вполне приемлема как основа платья, возможно моделирование не только первой, но и второй категории. Почему? Да потому, что женщинам свойственно стремление к чему-то новому, к переменам, к новизне, даже если это новое в чем-то уступает старому. Если бы прекрасная половина человечества стремилась только к комфорту и рационализму, мы очень быстро оказались бы в одежде, похожей на костюмы для подводного плавания. А что? Это удобно, комфортно и соответствует фигуре. Однако нас это не устраивает. Дизайнеры всего мира заняты поиском новых форм, новых рельефных линий, и часто эта новизна идет вразрез с комфортом и посадкой на фигуре.

Одним словом, мы имеем право моделировать, нарушая посадку на фигуре, но степень этого нарушения должна быть обдумана и дозирована. Этим мы в дальнейшем и займемся. Обдуманность и дозированность нарушения посадки при моделировании и отличает профессионала от любителя, который моделирует, как ему кажется, «как он хочет».

iknigi.net

Построение основы юбки по методике Г.Злачевской

Построение основы юбки по методике Г.Злачевской

Мы все знаем, что при построении выкройки любой юбки, необходимо иметь, проверенную и хорошо сидящую основу. Любая из этих юбок может быть смоделирована, имея основу Г.Злачевской

.

 

...

Идеальная юбка

Расчет основы прямой юбки с идеальной посадкой. Для этого снимем мерки, используя инструкцию .

Снятие мерок по методике Галии Злачевской

Будем в дальнейшем использовать для расчета следующие данные:

Окружность талии 76

Окружность бедер 106

Длина юбки сзади 104

Длина юбки сбоку 105

Длина юбки спереди 103

Для построения чертежа введем сокращения:

Ст – полуокружность талии 38

Сб – полуокружность бедер 53

Дюсз – Длина юбки сзади 61

Дюсб – Длина юбки сбоку 62

Дюсп – Длина юбки спереди 60

Прибавки на свободу облегания.

По талии на свободу прибавляем: Пт= 0,5 –1,0 см.

По бедрам прибавляет 1 см. Для раскроя подкладки эту прибавку давать не будем, чтобы подкладка обтягивала фигуру.

Совет из книги Г.Н. Александровой «Модели женских юбок»

Прибавка по бедрам зависит от полноты фигуры:

Об= 96см – 100см => Пб= 0,5см

104см – 108см => Пб= 1см

112см – 116см => Пб= 1,5см

Свыше 120см => Пб= 2см

Для построения чертежа используем ту же сантиметровую ленту, которой снимали мерки.

1. Строим прямой угол в левом нижнем углу с вершиной в точке Н.

2. Ширина юбки: НН1 = Сб + Пб = 53 + 1 = 54

3. Длина юбки сзади: НТ = Дюсз = 61

4. Отмечаем линию бедер. ТБ= 18-19 см проводим горизонтальную линию ББ1=Hh2.

Цифра ТБ усредненная. Если Вы считаете свои ягодицы слишком высокими (низкими), попросите измерить Ваше расстояние от линии до максимального выступа ягодиц.

При несимметричной фигуре эта мерка может отличаться для разных половинок и строят две разных половинки заднего полотнища юбки, отличающиеся положением линии бедер.

5. Ширина заднего полотнища: НН2 = НН1 : 2 — 1 = 54: 2 — 1 = 26

.

Совет из книги Г.Н. Александровой:

смещение бокового шва в сторону заднего полотнища для маленьких размеров, объем бедер (ОБ меньше или равно 104), не нужено.

Для средних размеров, до ОБ=116 – смещение на 1см (используется в пункте 5)

Для больших размеров, ОБ более 116 – смещение 2см

6. Из Н2 проводим вертикальную линию и откладываем на ней длину юбки сбоку. Н2Т2 = Дюсб = 62.

Из Н1 по вертикали откладываем длину юбки спереди: Н1Т1 = 60

7. Точки Т1, Т2 и Т соединяем прямыми линиям. Это положение линии талии. Оформить плавной линией с легким прогибом вниз.

8. Вытачки. Определяем сумму растворов передней и задней вытачек:

СУММАв = (Сб + Пб) — Ст = (53 + 1) — 38 = 16

9. Раствор боковой вытачки составляет половину этой суммы:

Т3Т4= СУММАв : 2 = 16 : 2 = 8 (от точки Т2 откладываем вправо и влево поровну)

Соединим точки Т3 и Т4 с Б2

Линию бока сделаем плавной (для пропорциональной фигуры): Т3Б2 и Т4Б2 делим пополам и восстанавливаем по маленькому перпендикуляру, откладываем на каждом 0,5 см. Проводим через эти точки плавные линии бедра.

10. Остаток СУММАв делим на три части. Одна часть идет на переднюю вытачку: 8 : 3 = 2,7 Две части — на заднюю: 2,7 х 2 = 5,4 11. Место положения вытачек на линии талии (для пропорционально сложенной фигуры): участок линии талии от середины заднего полотнища до боковой вытачки (ТТ4) делим пополам и от точки деления проводим прямую, перпендикулярную линии талии. Это середина вытачки, ее внутренний сгиб. На заднюю вытачку приходится 5,4 см, значит вправо и влево от середины вытачки откладываем по 2,7 см. Средняя длина задней вытачки — 14-16 см.

Совет из книги Г.Н. Александровой

Вытачки зрительно расширяют или сужают фигуру. При узких бедрах их лучше сместить на 1-2см в сторону боковой линии. А при полной фигуре, напротив, на 1-2см сместить к середине переда.

12. Аналогично оформляем и переднюю вытачку. Длина передней вытачки значительно меньше: 9-11 см.

Совет из книги Г.Н. Александровой

При плоском животе переднюю вытачку лучше сместить на 1-2см в сторону боковой линии. При выступающем животе, напротив, на 1-2см сместить к середине переда.

Для пропорциональной фигуры вытачки оформляются линиями с незначительным прогибом (0,1 – 0,2см) от середины внутрь вытачки.[url]http://www.season.ru/sovety/modeling/yubki/vik_jubki.html[/url]

Юбка на асимметричную фигуру

Для понимания материала необходимо обязательно прочесть статью «Изучение и описание фигуры. Юбка Злачевской».

[url]http://www.season.ru/sovety/sozd_vikr/galia/ub_zlach.html[/url]

Небольщую асимметрию левой и правой части тела могут заметить многие дамы, внимательно рассматривая себя в зеркало. Разная высота плеч, кривизна бедер и выпуклость груди – много всяких «чуть-чуть» делают нас нестандартными.

Однако, при изготовлении одежды факт асимметрии принято скрывать, и плечевые изделия выполняют по наиболее высокому плечу, скрывая различный скос плеча за счет толщины плечевых накладок.

Другое дело юбки. Область талии (пояса) является опорной, поэтому и изделия называют поясными. Юбка должна плотно облегать талию и бедра, четко «сидеть» на выпуклых точках. Тогда она не будет смещаться при движении, крутиться и задираться вверх. Особенно важна точность построения при явной асимметрии фигуры.

Снятие мерок при асимметричной фигуре.

Перед нами дама с разной крутизной бедер слева и справа и разной выпуклостью живота – Ксения. Уже на этапе снятия мерок работы у вас прибавится.

Необходимо отдельно промерить левую и правую части тела, внимательно снимая значения х-ов и у-ов. Возможно, различными окажутся измерения длин по левому и правому боку.

Все расчеты и измерения по левому боку будем сопровождать индексом Л, а по правому индексом П.

Значение поперечного диаметра бедер D снимем с учетом наибольшей выпуклости живота. Она у нас слева ПХ=5. Итак, мерки сняты:

Левая пол-на Правая пол-на ДП=102

ПХЛ=5 ПХП=4 ДБЛ=103 ДБП=104

БХЛ=4,5 БХП=б Д3=106,5

ЗХЛ=8,5 ЗХП=8,5 ОТ=107

ПYЛ=8 ПYП=6 ОБ=141

БYЛ=15 БYП=18 Д=45,5

ЗYЛ=19 ЗYП=19 d=32

Различие в измерениях ПХЛ и ПХП говорит о разной выпуклости живота.

Разница в мерках БХЛ и БХП – о различной кривизне бедер. Заметьте также и разную высоту бедер.

Выполнение расчетов.

Поскольку фигура асимметричная, расчет и построение выполняем целиком на все изделие в разворот.

Выполним расчет вытачек: S=ОБ-ОТ=141-107=34

На всем изделии их шесть: две передних, две боковых и две задних. Поскольку измерения ЗХ слева и справа одинаковы, можем предположить, что и растворы задних вытачек слева и справа также будут одинаковы.

Расчет вытачек на левую половину.

РПЛ=ПХЛ*S: (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ+ПХП+БХП+ЗХП)=5*34:(5+4,5+8,5+4+6+8,5)=4,65

РБЛ=БХЛ*S: (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ+ПХП+БХП+ЗХП)=4,5*34:(5+4,5+8,5+4+6+8,5)=4,19

РЗЛ=ЗХЛ*S: (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ+ПХП+БХП+ЗХП)=8,5*34:(5+4,5+8,5+4+6+8,5)=7,91

Расчет вытачек на правую половину.

РПП=ПХП*S: (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ+ПХП+БХП+ЗХП)=4*34:(5+4,5+8,5+4+6+8,5)=3,72

РБП=БХП*S: (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ+ПХП+БХП+ЗХП)=6*34:(5+4,5+8,5+4+6+8,5)=5,58

РЗП=ЗХП*s: (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ+ПХП+БХП+ЗХП)=8,5*34:(5+4,5+8,5+4+6+8,5)=7,91

Нам пригодится сумма вытачек по левой половине, подсчитаем ее: 4,65+4,19+7,91=16,75

Сумма вытачек по правой половине юбки равна: 3,72+5,58+7,91=17,21

Всего шесть вытачек. Выполним проверку:

РПЛ+РБЛ+РЗЛ+РПП+РБП+РЗП=4,65+4,19+7,91+3,72+5,58+7,91=34=S

Первый этап работы закончен, выполнен точный расчет вытачек с учетом асимметрии фигуры. Если шить юбочку с одним швом, например, сзади, приведенного выше расчета достаточно для идеальной посадки на фигуре.

Вопрос определения ширины полотнищ изделия встает, когда у модели юбки должны присутствовать боковые швы и точно определенная линия середины переда.

Выполняя построение на симметричную фигуру, мы отдельно рассчитывали ширину передних и задних полотнищ юбки, объясняя это различной выпуклостью живота и ягодиц. У нас была выведена формула для расчета участка ОО1.

ОО1=Д:2-(d:2+ПХ) или ОО1=(ЗХ-ПХ):2
На фигуре модели также значения X-ов спереди и сзади отличаются с обоих боков.

ПХЛ=5, а ЗХЛ=8,5 – с левого бока. Справа – ПХП=4, а ЗХП=8,5.

Учтем это расчетом участка ОО1 (используем бОльшее значение мерки):

ОО1=Д:2-(d:2+ПХ)=45,5:2-(32:2+5)=1,75
На нашей фигуре положение осложняется еще различной кривизной бедер. На наиболее выпуклое бедро потребуется больше ткани. В переводе на язык конструирования это означает, что ширина переднего левого полотнища будет меньше, чем ширина переднего правого полотнища юбки. В свою очередь ширина заднего левого полотнища будет меньше ширины заднего правого полотнища изделия. Таким образом, все четыре полотнища юбки будут иметь различную ширину, которую надо рассчитать. Как это выполнить?

Вы помните, как подробно мы останавливались на рачете участка ОО1 в предыдущей статье в главе «Прикладная геометрия».

В этой статье мы рассмотрели фигуру сбоку и рассчитали ОО1 от значений ПХ и ЗХ. Вам знаком рисунок

Представьте теперь, что это взгляд на фигуру спереди. И вы видите не выпуклость живота и ягодиц, а кривизну бедер. Ваша задача рассчитать ширину участка между вертикалями. Обозначим их буквами А и А1 от слова асимметрия, так как необходимость в этом расчете возникает только при асимметричной фигуре.

Формула для расчета АА1 аналогична формуле для расчета ОО1. Только вместо отклонений наиболее выпуклых точек по переду и сзади, подставим значения отклонений по левому и правому бедру или значения БХЛ и БХП.

АА1=(БХП-БХЛ):2=(6-4,5):2=0,75
Теперь можно рассчитать ширины полотнищ. Общая закономерность такова: со всех передних деталей вычитаем OО1, на все задние добавляем ОО1, со всех левых вычитаем (АА1:2), на все правые прибавляем (АА1:2). Расстояние между вертикалями А и А1 делим на два, чтобы не идти на поводу у фигуры и не подчеркивать асимметрию.

Ширина передней левой детали=ОБ:4-ОО1-АА1:2=141:4-1,75-0,375=33,125

Ширина передней правой детали=ОБ:4-ОО1+АА1:2=141:4-1,75+0,375=33,85

Ширина задней левой детали=ОБ:4+ОО1-АА1:2=141:4+1,75-0,375=36,625

Ширина задней правой детали=ОБ:4+ОО1+АА1:2=141:4+1,75+0,375=37,375

Выполним проверку. Сумма всех ширин полотнищ должна равняться обхвату бедер.

33,125+33,85+36,625+37,375=141 что и требовалось.

Для распределения боковой вытачки необходимо найти левую и правую дуги по талии. На асимметричных фигурах они разные.

Для этого из суммы ширин левых полотнищ надо вычесть сумму левых вытачек и разделить полученное значение на два: (69,75-16,75):2=26,5

Итак, левая дуга по талии на фигуре равна 26,5, тогда дуга на чертеже равна дуге на фигуре плюс раствор вытачки или: 26,5+РПЛ=26,5+4,65=31,15

Вычитая из ширины переднего левого полотнища дугу по талии на чертеже, получим часть левой боковой вытачки, которую надо убрать с переднего левого полотнища. В цифрах это выглядит так: 33,125-31,15=1,975

Следовательно распределение боковой вытачки следующее:

1,975 см убирают с переднего полотнища, а с заднего РБЛ-1,975=2,22 см.

Выполним проверку по задней детали. Ширина заднего левого полотнища минус левая дуга по талии и раствор задней левой вытачки должен равняться части боковой вытачки, которую необходимо убрать с заднего левого полотнища.

36,625-(26,5+7,91)=2,22

Распределение боковой вытачки также посчитаем и для правой части изделия.

Правая дуга по талии=(71,22-17,21):2=27 см

Дуга по чертежу: 27+РПП=27+3,72=30,72 см

Часть правой боковой вытачки, которую убираем с переднего полотнища:

33,85-30,72=3,13 см

Часть правой боковой вытачки, которую убираем с заднего полотнища:

5,58-3,13=2,45 см

Проверка по задней детали: 37,375-(27+7,91)=2,45 см.

Расчеты окончены. Теперь вы не только сможете посадить юбку на асимметричную фигуру точно определив расворы вытачек, но рассчитаете ширину каждого полотнища юбки отдельно. На практике это гарантирует четкое вертикальное расположение боковых швов, несмотря на различную кривизну бедер.

Выполняем построение.

Построение начинайте с линии низа. Затем определите середину передней детали, влево отложите ширину левого переднего полотнища, вправо ширину правого переднего полотнища. Поднимите соответствующие вертикали боковых швов. И так далее, постепенно, откладывая соответствующие ширины и вертикали, вы формируете сетку чертежа. Нанесение вытачек ничем не отличается от построения обычной юбки.

[url]http://www.season.ru/sovety/sozd_vikr/galia/asim_yubka.html[/url]

А это еще приложение от Галии Злачевской по построению юбки по индивидуальным меркам.

 

Здравствуйте дорогие Дамы! С Вами — как всегда — Галия Злачев­ская.

В прошлый раз мы завершили построение «облипочки». Чертеж выполнен на конкретную Марью Ивановну с учетом ее индивидуального телосложения. «Юбочка-облипочка» симпатично обтянула крутые бедра своей хозяйки, без перекосов и заломов расположилась на выпуклых ягодицах, и даже небольшой животик удобно занял выпуклость, которую образовала для него передняя вытачка. Строгая вертикаль бокового шва просто глаз радует! Заказчице — комфортно, закройщику — приятно, портному — удобно! Можно сразу нести вещь «под машинку», и шить.

Хороша фигура у Марьи Ивановны. Про такие женственные формы в народе говорят: «Всё на месте». А как у вас?

Из многочисленной почты я выбрала несколько поучительных примеров, которые предлагаю разобрать вместе.

Марья Ивановна была нашим первым примером, поэтому девушку Лиду будем считать примером № 2. Итак, Лида прислала нам свои мерки:

ПХ=0 ПY=0 ДП=90 ОТ=73

БХ=5 БY=11 ДБ= 92ОБ=85

ЗХ=0 ЗY=0 ДЗ=90

Кому-то такие измерения могут показаться странными или невероятными. Могут ли вообще быть такие мерки? Могут! У фигуры могут быть любые особенности! Поэтому поверим Лиде на слово, и будем работать с тем, что она нам дала.

На примере Лиды научимся делать прибавки.

В юбках делают прибавки к обхвату талии и обхвату бедер. При правильно снятых с фигуры мерках ОБ и ОТ, достаточно на свободу облегания прибавить по два см к каждому обхвату. «На свободу облегания» значит, чтобы дышалось легко, чтобы можно было выпить стаканчик чаю, и присесть, не расстёгивая пуговки. Если кто-то этого — есть, пить, сидеть и дышать — делать не собирается, можно от прибавок по талии отказаться.

Итак, добавив 2 см к талии, получаем: ОТ=73+2=75 см.

При изготовлении изделий из эластичных тканей, прибавка по бедрам может равняться нулю. Однако использование таких тканей является частным случаем.

Прибавка к бедрам может быть более 2 см в том случае, если юбку предполагается одевать поверх нескольких слоев одежды, что в нашем суровом климате — обычное дело. В учебных целях рассмотрим самый распространенный вариант, когда прибавка равна 2 см: ОБ=85+2=87 см.

Перейдем к расчетам Лиды. Так как вы внимательно изучили наши предыдущие выпуски, мои комментарии будут краткими.

Сумма передней, боковой и задней вытачек:

S=(87-75):2=6 см

Значения обхвата бедер и обхвата талии подставляются в формулу с учетом прибавок.

Теперь рассчитываем растворы вытачек:

РП=0:(0+5+0)х6=0 (в следующий раз, при отклонениях от талии, равных нулю, и считать не будем, сразу возьмем ноль)

РБ=5:(0+5+0)х6=6

РЗ=0

Несмотря на всю простоту вычислений, сделаем проверку:

РП+РБ+РЗ=0+6+0=6 см.

По нашим расчетам растворы передней и задней вытачек равны нулю, т.е. в данной конструкции они попросту отсутствуют. Подобный результат некоторых приводит в полное замешательство. Вернемся к фигуре и посмотрим на нее внимательно (ЛИДА). Выпуклостей живота и ягодиц нет. Вытачки же предусматриваются кроем для создания объемности на определенном участке. А если объема нет, то для чего делать вытачки? На это следует очень забавный ответ: «Так положено», или «Так обычно делают».

Всё, что «обычно», и применяют на обычных фигурах. А у девушки Лиды фигура очень даже необычная, прямо скажем, редкая фигура. И крой юбки для неё будет не обычный, а подходящий только к её фигуре.

Продолжим наши расчеты. В мерках, присланных Лидой, отсутствуют значения D и d. Попробуем обойтись без них. Расстояние ОО1, необходимое для расчета ширины переднего и заднего полотнищ, можно найти и по другой формуле. Она выглядит так:

ОО1=(ЗХ-ПХ):2

Пользоваться ею удобно, вы быстро привыкнете и откажетесь от мерок D и d. Но не торопитесь этого делать! Имеющиеся значения поперечных диаметров дают возможность проверить в целом правильность снятых мерок, что очень важно особенно для начинающих. Делают это по формуле:

D=d+ПХ+ЗХ.

Проверьте это самостоятельно на своих фигурах.

При ПХ и ЗХ, равных нулю, вертикали, проведенные из центров эллипсов, совпадают (то есть, ОО1=0). Ширина переднего и заднего полотнища у таких фигур одинакова.

Ширина передней детали=

= ОБ:4-0=21,75 см

Ширина задней детали= =ОБ:4+0=21,75 cм

Важное замечание: ширина переднего и заднего полотнища юб­ки будут равны, если выполняется условие ПХ=ЗХ.

Зная это на будущее, часть расчетов можно пропустить.

Дуга

по талии ОТ:4=75:4= =18,75 см.

Позаботимся о распределении боковой вытачки. Раствор передней вытачки равен нулю, поэтому длина дуги по талии на чертеже совпадает с длиной дуги по талии на фигуре. Тоже самое, изложенное математческим языком:

РП=0; 18,75+0=18,75 см

Для расчета части боковой вытачки, которую необходимо убрать с переднего полотнища, из ширины передней детали вычтем дугу по талии:

21,75-18,75=3 см

Это составляет половину боковой вытачки.

Тот факт, что боковая вытачка распределена на переднее и заднее полотнища юбки равномерно, является частным случаем. Это характерно только для данной фигуры! Иногда вы будете сталкиваться с таким распределением, однако не расслабляйтесь: это всего лишь исключение из правил, а не закономерность.

Расчеты выполнили, теперь к построению.

Проводим горизонтальную линию, являющуюся линией низа юбки. По центру ставим засечку и поднимаем вверх перпендикуляр, на котором откладываем длину юбки по боковому шву. К примеру, определим желаемую длину изделия как 60 см.

Влево по горизонтали откладываем ширину переднего полотнища юбки по линии бедер (по нашим расчетам это значение равно 21,8 см). Вправо — ширину заднего полотнища по линии бедер (21,8 см).

Из полученных точек строим вверх перпендикуляры к линии низа, на которых соответственно откладываем длину по переду 58 см, (по меркам ДП и ДЗ меньше ДБ на 2 см), и длину изделия сзади 58 см.

От талии по линии бокового шва опускаемся вниз на величину БY=11 см. Ставим в полученную точку ножку циркуля и радиусом, равным БY =11 см, проводим влево и вправо небольшие дуги.

На переднем полотнище по дуге откладываем величину рассчитанной боковой вытачки (3 см). Вправо, на заднем полотнище, откладываем величину боковой вытачки сзади (3 см). Соединяем полученные точки с точкой R, и боковая вытачка оформлена. Передняя и задняя вытачки отсутствуют. «Облипочка» готова!

Вспомним правило, которое мы выводили в начале наших занятий:

Одежда хорошо сидящая на фигуре — это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.

Половина работы выполнена, т.е. индивидуальные особенности фигуры учтены.

Необычность фигуры Лиды, наличие индивидуальных особенностей требует индивидуального подхода в выборе фасонов или моделей юбок. Обычная прямая юбка здесь будет неуместна.

Большая ширина боковой вытачки РБ=6 см наталкивает на мысль распределить величину этого раствора на две или три вытачки — по желанию. Я распределю в две. Сумма растворов распределенных вытачек должна равняться исходному раствору, думаю, что это понятно. Новые вытачки должны располагаться именно в области бокового шва, так как они обуславливаются выпуклостью БХ.

Расстояние между вытачками в стачанном виде должно быть 3-5 см. Длина обоих вытачек в данном случае равна БY=11 см, т.е. расстоянию наиболее выпуклой точки бедра от талии. Наличие бокового шва в данном случае не только не обязательно, но и нежелательно. Такой вид основы прямой юбки уже приемлем.

Развивая тему подбора индивидуальных модельных особенностей для конкретной фигуры, можно предложить трансформировать боковые вытачки в рельефные швы (см. рисунки справа и слева).

Этим мы решили бы сразу две задачи: во-первых, убрали излишки по талии в рельефы, и, во-вторых, разбили переднее и заднее полотнища вертикалями, зрительно сделав фигуру стройнее. Это особенно важно при отсутствии передней и задней вытачек.

Это только самые элементарные варианты, которые можно предложить при данных значениях ПХ, БХ и ЗХ. В самом же деле разнообразие возможных фасонов, расположения рельефных швов и декоративных элементов, приближающих фигуру Лиды к эталону

Взято отсюда

portnojpljus.ru

Онлайн обучение крою и шитью

Онлайн курс обучения конструированию одежды по методике «Генетика кроя»

  1. для совсем новичков, которые ничего не знают о крое и шитье,
  2. для тех, кто начинал учиться по другим методикам и бросил по разным причинам,
  3. для тех, кто очень хочет одевать себя исключительно здорово и не похоже на других,
  4. для тех, кто экономит семейный бюджет и решил шить детям и близким,
  5. для тех профессионалов, которым надоело подгонять готовые выкройки и мучить клиентов примерками,
  6. и для тех, кто уже понял, что ШИТЬ — ЭТО ЗДОРОВО!

Продолжительность обучения: 12 недель.

Каждые три дня вы получаете от нас урок по методике.

Ваша задача выполнить свои домашние задания и задать нам свои вопросы.

 Вас ждет 25 интереснейших урока и 4 увлекательных вебинара.

В конце обучения вы сможете:

Точно и быстро кроить на любые фигуры

В течении курса вы сошьете свою первую юбку, блузку и брюки.

 
План занятий по конструированию на заочном отделении.
Введение в конструирование.
1.Снятие мерок до талии. «Золотое сечение». Основа лифа без прибавок.
2.Снятие мерок от талии. Основа юбки без прибавок, «облипочка».
3.Закон красоты. Построение юбок с прибавками. Построение юбки на асимметричную фигуру.
4.Моделирование юбок. Юбки в складку, расклешенные юбки, кокетки.
5.Юбки «солнце», Складки, в расклешенных юбках. Запах. Юбки «годе». Юбки-«спирали».
7.Юбки с драпировкой.
Практика 1 Шьем юбку.

8.Юбка-брюки основа.
9.Моделирование юбки-брюк.
10.Брюки. Построение, примеры с прибавками и без.
11.Моделирование брюк, мужские брюки, брюки на асимметричные фигуры.
Практика 2. Шьем брюки.

12.Построение основы лифа с прибавками. Основа блузы с вытачкой.
13.Основа блузы без вытачки. Снятие мерок до талии.
14.Построение основы втачного рукава.
15.Моделирование рукавов, построение втачного двухшовного рукава.
16.Построение воротников.
17.Стыковка лифа и поясной части.
18.Лиф с короткими рукавами и ластовицей.
19.Лиф мягкой формы.
20.Венский камзол.
21.Реглан мягкой формы.
22.Реглан классический.
23.Реглан-кокетка, реглан-погон, полу реглан.
24.Примеры моделирования.
Практика 3.

Оплатить курс можно по ссылке    Оплатить курс

 

Оплатить курс можно по ссылке     Оплатить курс

galiyakroy.ru

Читать книгу Секреты кроя и шитья без примерок и подгонок Галии Злачевской : онлайн чтение

Галия Мансуровна Злачевская
Секреты кроя и шитья без примерок и подгонок

Предисловие автора

Дорогие любители шитья! Я старалась написать эту книгу как можно более доходчиво, излагая основные идеи конструирования и моделирования одежды простым и понятным языком. Но все-таки эта книга – не художественная литература.

Я не дизайнер одежды и не художник-модельер, я конструктор по духу, по содержанию своих мыслей, по отношению к одежде. Я никогда не витала в облаках в поисках нового образа женщины в моде, нового положения рельефных линий или сногсшибательного фасона. Меня мало интересует мода как искусство. Я отношусь к моде как к возможности комфортно и красиво одеть конкретную фигуру. Моя область – это практическое воплощение предлагаемой идеи в одежду на конкретного человека.

Вот почему эта книга отличается от обычных книг по конструированию и моделированию одежды. Здесь разбор моделей и основных законов конструирования и моделирования ведется всегда на конкретной фигуре с ее неповторимым рельефом. И ваша задача – понять эти закономерности, а не искать себя среди разбираемых типажей.

Как пользоваться книгой?

Если вы читали мою первую книги «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» и имеете опыт работы по методике «Генетика кроя», то можете начинать с любого раздела, выбирая ответы на свои вопросы.

Но если это ваше первое знакомство с новой методикой, то подход должен быть другой. Во-первых, тщательно изучите разделы по снятию мерок и построению чертежа. Инструкции надо не только прочитать, но и попробовать выполнить на практике. А что касается самой книги – ее нужно прочитать до конца, чтобы представлять материал в целом.

Многие главы книги перекликаются друг с другом и требуют время от времени возвращаться назад, сопоставлять построение выкройки, прибавки, типы фигур и особенности построения. Наверное, в некотором роде эта книга может считаться справочным пособием по конструированию на индивидуальные фигуры, написанным в художественной форме.

Простое чтение книги вряд ли принесет вам большую пользу. Чтобы понять и прочувствовать особенности построения выкройки на те или иные фигуры, необходимо выполнить эти чертежи самостоятельно. Это можно сделать в масштабе 1: 4 с помощью линейки закройщика. Вы сможете увидеть особенности фигур изнутри, поймете взаимосвязь фигуры и чертежа. Тогда вы действительно научитесь кроить на любые фигуры изделия любой сложности.

Конструирование одежды – это увлекательное занятие. Стоит только начать.

Я желаю вам удачи и надеюсь, что моя новая книга принесет пользу и удовольствие.

Введение

Мода проходит, стиль остается.

Коко Шанель

Стоит ли сейчас шить дома?

Магазины, бутики, торговые центры переполнены разного рода одеждой. Известные бренды наперебой предлагают все самое современное, модное и из «последней коллекции». Они заманивают нас скидками, распродажами, привлекают клубными картами, называют «другом компании». Делается много для того, чтобы приручить нас и приучить пользоваться готовой продукцией. На это направлена вся современная индустрия: предложить человеку готовый продукт.

Телевидение и радио с утра до вечера внушают нам, что мы должны пить, есть, чем лечиться, какой косметикой пользоваться и какую одежду мы должны купить. И надо сказать, что они добиваются в этом значительного успеха.

Последние 5—10 лет все реже и реже мы печем дома вкусные булочки, все меньше вяжем для своих близких уютные свитера и почти не подходим к швейной машинке. Мы экономим свое время и забываем о том, что булочки создают особую атмосферу в доме, потому что содержат часть вашей души. Свитера ручной работы хранят тепло ваших рук, а не процентное содержание шерсти и синтетики.

Мы думаем, что экономим время, но теряем что-то более ценное и важное. В наш век, когда жизнь заорганизована, время расписано на дни и недели вперед, когда нас стискивают рамки планов и расписаний, – тем более необходимо выделять время для того, чтобы остановиться и обдумать, свои ли желания вы воплощаете в жизнь.

Рукоделие – это не только полезное занятие, но и хорошее средство борьбы со стрессом. Когда вы шьете, вяжете или вышиваете – если для вас это не просто дополнительный заработок, а вы занимаетесь этим для себя и своих близких, – значит, вы посвящаете это время им и себе. То есть вы заботитесь о них.

Эта забота начинается с мимолетного желания что-то сделать. И вы пытаетесь листать журналы и каталоги, искать что-то интересное в последних показах мод, а иногда обращаетесь к книгам и рукописным тетрадям своих бабушек, пытаясь найти в одежде прошлого что-то созвучное для себя. Некоторые из вас начинают этот творческий процесс с похода в большой швейный магазин. Вы ходите между тканей, смотрите, трогаете их, прикладываете к лицу, прикидываете, как это будет выглядеть в готовом виде. И из сотен возможностей останавливаетесь на одной, прислушиваясь к чему-то внутри себя.

А дальше – еще интереснее. Вы начинаете заниматься фигурой. Вы анализируете свои формы, вы решаете, что на своей фигуре вы подчеркнете, а что постараетесь скрыть от посторонних глаз. Вы уточняете фасон, вы определяете окончательное положение рельефных линий – другими словами, вы решаете, насколько вы расскажете о себе своей моделью.

Так постепенно, день за днем вы вкладываете частицу себя в свои изделия. Можем ли мы после этого поставить в один ряд вещи, созданные своими руками и купленные в магазине?

Так сложилось, что многие россияне в своих устремлениях ориентируются на Европу. Без тени сомнения считая, что «там» все только лучшее, более современное и качественное. Так ли это? Если мы двигаемся в этом направлении, давайте убедимся, что нам надо именно туда.

Для этого достаточно выехать за границу и посмотреть на людей на улицах. Давайте посмотрим не на те глянцевые каталоги, которые они нам присылают, а на практический результат, на воплощение их идей и теорий по поводу того, как и во что должны одеваться люди.

Что же мы видим? Основная масса женского населения одета более чем скромно. Точнее, такое отношение к одежде можно назвать безвкусно-примитивным. Оправдываясь спортивностью и стремлением к комфорту, женщины забыли о своей женственности. Одежда похожа на робу: джинсы, футболки, рубахи, бесформенные куртки.

Прослеживается не только нежелание, но уже и неумение одеваться, потеря вкуса. Эта ситуация насаждается искусственно.

Мы знаем, что пословицы и поговорки – это душа народа. Русская пословица гласит: «По одежке встречают, по уму провожают». Мы воспитываемся на этом, это наша отправная точка в отношениях с одеждой.

А вот финская пословица: «Только урод будет украшать себя одеждой». Почувствовали разницу? Вот они и не занимаются такой ерундой, как одежда.

Так же обстоит дело и в других странах. В одном из своих путешествий я познакомилась с двумя приятными и умными женщинами из Германии. Мы обсуждали разные вопросы жизнеустройства в наших странах. Не обошли вниманием и тему моды. На мой вопрос, какие журналы мод распространены у них на родине, они задумались, посовещались между собой, а затем ответили, что они не знают ни одного журнала, так как мода – это не их специализация. Они не назвали даже распространенную у нас «Бурду».

Вы можете найти в нашей стране женщину, которая бы не знала этого журнала? С ним знакомы даже те, кто не имеет к шитью никакого отношения. Мы интересуемся нарядами, мы стараемся быть в курсе дел, мы стараемся не выпасть из темы, следить за новинками, обсудить эту тему с подругами, узнать о новых книгах и приобрести новые навыки. Этим мы выгодно отличаемся от женщин других стран.

И перед нами стоит важный вопрос, который каждая россиянка должна решить для себя сама. Примерять ли на себя чужие «одежки», брести ли к чуждым для нас идеалам?

А может, стоит сохранить свою самобытность, свой стиль, свою культуру?

Глава 1
Опасно для мировоззрения конструктора
«Облипка, облипочка!»

Отсутствие наряда служит иногда лучшим нарядом.

Петроний

Нет на свете двух одинаковых фигур, ни мужских, ни женских, ни детских. Посмотрите в лицо друг другу: ваши лица открыты, и вы увидите, какие вы разные. Вы не сможете найти двух одинаковых по форме и рельефу лиц.

Посмотрите на фигуры и тела людей, когда их маскирует одежда. Одежда прячет фигуру, и вы заблуждаетесь, думая, что фигуры похожи. Даже стройные молодые люди, которые в одежде кажутся нам образцом стандарта, без одежды выглядят по-разному. Чем больше на нас одежды и чем более она свободна по крою, тем меньше мы видим фигуру человека. В тех ситуациях, где на людях минимум одежды, например на пляже, мы можем увидеть все многообразие форм человеческого тела.

Многие методики конструирования идут по пути классификации фигур, предлагая для изучения 9, 12 и более типажей. Для каждого случая предлагаются свои рекомендации по построению конструкций, применению прибавок и внесению изменений в крой в связи с особенностями фигуры.

Но сколько ни увеличивай количество рассматриваемых типов фигур, всегда найдутся те, кто не вписывается в предлагаемые рамки классификаций.

Мы предлагаем другой путь. Каждую фигуру рассмотрим как единственную, неповторимую и уникальную геометрическую форму, независимо от того, мужская это или женская фигура.

Главное внимание уделим анализу и описанию неповторимого рельефа формы тела. Первая и основная наша задача – научиться получать точную копию этого рельефа на плоскости в виде выкройки основы. Для обозначения такой выкройки основы в нашей методике мы ввели понятие «облипки».

«Облипка» не содержит никаких припусков на свободу облегания и модельных особенностей, она призвана повторить форму вашего тела.

При этом точную копию поверхности тела, «облипку», вы должны научиться получать расчетным путем, опираясь на мерки данной фигуры. А не муляжным способом и не путем подгонки пробника к фигуре.

В этом состоит основное отличие данной методики от всех остальных методик конструирования одежды.

Только имея качественную основу, другими словами «облипку», вы можете начать думать о модели, фасоне, положении рельефных швов, декоративных элементах. При этом ваши мысли должны иметь правильное направление. А правильное направление для мыслей по моделированию задает ваша основа, «облипка». Именно она направляет и ведет вас в выборе модели изделия, а не журналы, в которых на фото изображены женщины с совершенно другими формами.

Второй момент, который вы получаете, моделируя от своей «облипки», носит чисто практический характер. Моделируя от точного построения на свою фигуру, вы и получаете точную аккуратную модельную конструкцию.

Когда моделирование выполняют на усредненной основе, в надежде на дальнейшую подгонку по фигуре модельной конструкции, ошибки, допущенные в основе, вырастают в несколько раз. Именно это предлагают делать многие книги и журналы по моделированию. То есть они учат моделированию, предлагают рекомендации по моделированию, не имея точной основы на фигуру. Это все равно что строить здание на песке, не имея прочного фундамента.

Поэтому выполнять моделирование мы будем каждый раз на конкретной фигуре. И ваша задача состоит не в том, чтобы найти в книге фигуру, похожую на вашу, и применить наши рекомендации для себя, а в том, чтобы понять и уловить закономерности моделирования. В этом случае, как бы ни менялась в дальнейшем мода, какие фигуры ни попадались в вашей работе, вы всегда сможете принять правильное и грамотное решение, подходящее именно для этого конкретного случая.

Свой альбом моделей

Настоящую женщину можно сразу узнать по ее непокорности модному стандарту, она носит лишь то, что ей идет.

И.А. Ефремов

Вся модная индустрия ориентирована на стройных женщин. Глянцевые каталоги предлагают нам новые идеи и новинки сезона. Но как правило, все это рассчитано на женщин определенного телосложения – и прилично выглядит только на них.

Это высокие стройные женщины с длинными ногами, без ярко выраженного рельефа фигуры, другими словами, женщины с фигурами манекенщиц. Задумайтесь на минуту над этим.

Манекенщица – кто это? Это женщина, предоставляющая свое тело вместо манекена. То есть ее тело – это не главное в показе моделей. Главным элементом является одежда, модные тенденции. А тело не должно отвлекать зрителя от этого главного. Оно и не отвлекает, его просто нет. Есть нечто вроде динамичной вешалки или манекенчика на ножках. Он ходит по подиуму, крутится, в нужных местах поднимает ручку, виляет бедром и показывает, на чем дизайнер сделал акцент в этой модели. Роль определила функции.

Если бы на роль манекенщицы пригласили женщину с формами, вы не смогли бы следить за показом моделей. Вы постоянно отвлекались бы на формы тела, особенно в том случае, если бы приглашенные женщины отличались друг от друга рельефом фигуры. Вот поэтому настоящие манекенщицы имеют жесткие стандарты фигуры.

Но наша жизнь проходит не на подиуме. И главное для нас – наша, своя собственная, единственная фигура. А одежда для этой фигуры – это подчиненная структура. Она призвана соответствовать фигуре, облагораживать ее, создавать комфорт, а может, и придавать определенный имидж владельцу фигуры. Но что она точно не имеет права делать, так это демонстрировать сама себя.

Итак, давайте примем за исходное положение, что ваша фигура, независимо от формы, массы и размеров, – это основная и непреложная ценность.

Ваша фигура является точкой отсчета и определяющей величиной при выборе стиля, направления моды и конкретного фасона одежды.

ФИГУРА, а не журнал за последний месяц с полки в супермаркете.

Первое, что вы должны сделать, – это построить основу-«облипку» на конкретную фигуру. Такая основа покажет вам наглядно величину и глубину растворов вытачек, а также направление и количество рельефов для достижения полного облегания формы тела. Правильно построенная основа подсказывает вам выбор модели, она направляет вас в нужное русло. И при правильном решении вся дальнейшая работа по конструированию одежды легка и приятна.

Такой подход к конструированию и моделированию одежды для многих непривычен. Обычно выбор моделей многие женщины и даже профессионалы начинают с пролистывания журналов или выбора модели по Интернету. Ищутся новые силуэтные линии, подбираются последние образцы тканей, обсуждается много всего второстепенного. Фигура на данном этапе «не держится в голове».

Наконец, под влиянием личного «хочу» принимается решение о выборе модели. Закупается ткань, «Рубикон перейден, мосты сожжены», человек начинает конструировать – и вдруг начинаются проблемы. То не переносится вытачка, то возникает незапланированный рельеф, то исчезает драпировка, то не из чего сделать подрез. Как быть? Модель нарушается, фигура обезображивается смещенными рельефными линиями, клиент в ярости, вы в панике. Что произошло?

А ничего страшного, все закономерно. Так и должно было быть. Просто, когда вы принимали решение о выборе ткани и модели, вы не учли фигуру. Вы недостаточно внимательно и щепетильно рассмотрели особенности телосложения.

На это вы можете сказать, что вы думали на тот момент о фигуре, что вы «держали в голове» фигуру, что все время помнили о том, что она полная или худая, маленькая или рослая и т. д. Нет, вы недостаточно о ней думали.

Думать о фигуре – это значит представлять с точностью до 1 см все размеры и растворы вытачек и рельефов, а также их точное местоположение на основе, облегающей фигуру.

Обычно люди не в состоянии этого представить, если они не построили предварительно основу на эту фигуру. Конечно, те, кто практикует по нашей методике, через определенное время смогут представить требуемое расположение рельефов сразу в голове, не строя основу. Но на приобретение таких навыков потребуется время.

Те, кто выполняет построения, используя другие методики конструирования, не в состоянии сделать этого никогда. Так как эти методики дают построение на некоторый условный манекен с расчетом на дальнейшую подгонку по фигуре. То есть в них не ставится целью построить облегающую основу. Иными словами, они не стараются в первую очередь узнать, где фигура, а строят изделие сразу чуть-чуть побольше, на некий условный размер. Построение получается на фигурах близких к стандартным, а на всех остальных возникают недостатки посадки изделия по фигуре.

На самом деле один раз изучить закономерности построения на индивидуальную фигуру гораздо проще, чем блуждать в потемках в надежде, что случайно повезет и фигура клиента не окажется слишком сложной.

Тренируясь на нескольких разных фигурах, вы увидите закономерности в расположении и размерах рельефов. Вы будете представлять основу на данную фигуру в голове. Вы будете помнить не только о том, что у клиентки голубые глазки – что тоже ценная информация, – но разом представите размеры ее вытачек, не строя основы. При взгляде на незнакомую фигуру вы с большой достоверностью сможете определить размеры и местоположение рельефных швов. Это будет означать, что вы научились «держать фигуру в голове».

Это будет означать, что отныне вам можно доверять в выборе модели изделия. Вы будете делать это грамотно и обоснованно и не станете ориентироваться на единственный аргумент «очень сильно захотелось».

Все сказанное выше справедливо не только в том случае, если вы обшиваете себя и своих близких, но и в том случае, если вы шьете на заказ. Подумайте, разве ваш клиент может и обязан знать все, что мы сейчас обсудили? Раз он пришел к вам, значит, он доверяет вам как специалисту, и ваша задача – подсказать ему правильное решение.

Клиент не соглашается с вами и спорит? Это знакомая ситуация. Визит к портному имеет много общего с визитом к врачу. Вы приходите с жалобой и жаждете облегчения, вы хотите, чтобы проблема была решена, хотите чувствовать себя хорошо? Тогда будьте готовы выполнить все предписания врача.

Будьте готовы выполнить все предписания своего портного, все его рекомендации, для того чтобы все было хорошо в вашей модели и на вашей фигуре.

Мода: способ самовыражения или способ «упаковки»?

Мода – периодическая переэкзаменовка на стадность – желание и способность не отличаться.

А. Круглов

Глядя на мир моды через журнальные страницы, вы видите ограниченное число моделей одежды на ограниченное число типов фигур. Это подобно тому, как смотреть на мир через щелочку. Задумайтесь, насколько маленький и ущербный кусочек вам предлагают журналы мод. Хотите, поясню?

Любой журнал модэто продукт массового производства.

Издателям журнала желательно, чтобы тираж их детища возрастал или хотя бы не падал. Для этого модели, предложенные в журнале, должны максимально удовлетворять максимальное число людей. В противном случае покупатели могут разочароваться и перестать пользоваться их журналом.

А теперь переведите для себя фразу «модель, максимально удовлетворяющая фигуру» на язык конструирования. Что это может быть за модель?

Самая распространенная модель подобного рода – это мешок с дырками для головы и рук. Потому такое распространение по всему миру получили туники и блузоны.

Поскольку только этим ограничиться нельзя, издатели все-таки вводят какие-то рельефы и вытачки. Но вы заметили, как далеки они от фигуры? Где ее искать и ловить в этом изделии? И делается это умышленно, так как создатели журнала не видят ваши фигуры, значит, и учесть их не могут. Основная задача состоит в том, чтобы клиенты просто поместились в то, что предлагает журнал. Много – не мало. Главное – влезли, застегнулись, а если образовалось что-то лишнее, уберете на примерке. Для этого есть рельефы и вытачки.

Поэтому в российских журналах прибавки большие, а в немецких просто нумерацию размеров переставили. Если написано «размер 42», это неправда, на самом деле это 44 и т. д. Говорят, это приятно – вдруг узнать, что ты на размер меньше.

Может быть. Но такой подход выхолащивает само содержание моделей. Для того чтобы в рельефе и вытачке можно было убрать излишки, они должны быть очень простых форм. Так как сложные рельефы надо рассчитывать до раскроя и точно, они не подлежат перекраиванию. В них нельзя просто так убрать или выпустить излишки, нет такой возможности. Поэтому для журналов отбираются самые простые, самые примитивные конструктивные линии. Чтобы возможность «ушить или выпустить» у клиента была всегда.

Вот так выхолащивается конструктивная составляющая, а нам преподнесут это в виде возвращения к минимализму, стремлением к классике и т. д. и т. п. – объяснение можно найти всегда.

Поэтому модели интересные, содержательные, рискованные – никогда не попадут в журнал.

А теперь второй момент, который касается фигур. Фигуры, на которых демонстрируются модели в журналах, однотипные. Даже если мы учтем, что есть журналы для полных, для невысоких и т. д., то этого деления явно недостаточно. Обычные женщины среднего телосложения уже имеют значительные особенности фигуры и не вписываются в журнальные рамки. Например, более высокая грудь, более прямая спина, немного более длинный торс и т. д. – уже одной причины достаточно для полного несоответствия фигуры и модели, а как следствие и для выкройки.

Обычно закройщики и любители шитья сталкиваются лицом к лицу уже со второй проблемой, так как она реально воплощается в виде некачественного кроя и испорченного изделия. А первая проблема – получение качественной основы – просто игнорируется. Ее не видят по причине недостатка профессионализма. Но ведь корень всех проблем находится именно здесь.

Итак, журнал предлагает модели на усредненную женскую фигуру. Как правило, все современные журналы содержат фотографии, а не стилизованные рисунки. Это усложняет жизнь издателям. На рисунке можно было бы подправить, изобразить красивые, но не реальные линии, в общем, немного смухлевать. С фотографией сложнее. Конечно, ее тоже можно немного «подредактировать» в фотошопе. Вытачки, например, затереть. Но в целом фото в большей степени соответствует реальному положению вещей. Значит, предложенная модель должна привлекательно украшать фигуру на странице журнала.

А теперь представьте, что вам нужна модель на фигуру со значительно более широкими бедрами или, например, на фигуру с полным отсутствием бедер. Будет ли предложенная журналом модель выглядеть так же привлекательно и на вашей фигуре? И возможно ли будет подогнать журнальную выкройку под конкретную фигуру? А может, наиболее грамотный подход в этом случае – поменять изначально саму модель?

В большинстве случаев действительно надо менять модель. Но журналы мод не могут предлагать варианты моделирования на такое многообразие фигур. Поэтому они вынуждены сознательно ограничить себя в выборе и предложении моделей для своих пользователей. Вот и получается, что из огромного возможного многообразия моделей, фасонов и форм одежды журнал высвечивает лишь доступную крохотную часть.

Каждая фигура – это уникальное сочетание форм груди, бедер, ног. Следовательно, для каждой фигуры должны быть свои уникальные варианты моделирования. Каждая фигура имеет свое пространство моделирования, и задача конструктора и закройщика – определить, увидеть и открыть эти возможности. Ключом к этому открытию является основа-«облипка».

«Да, вам легко говорить. Вы стройная и высокая – вам можно все, а я маленькая и толстая – мне ничего не идет». Такие и подобные высказывания мне приходится слышать часто. Это неверное, безграмотное обывательское заблуждение.

«Ничего не идет» потому, что до сих пор вы не из того выбирали. Вы не туда смотрели при выборе моделей. Для вас лично не напечатали подходящего журнала мод. Вам придется заняться этим лично для себя. Вам придется самостоятельно составить для себя не только выкройки, но прежде всего свой личный каталог моделей.

Я надеюсь, что вы поняли: сейчас я говорю не для «маленьких и толстых». В этом месте могли стоять любые другие слова, свидетельствующие всего лишь об индивидуальности фигуры.

Есть выражение: «До тридцати лет женщина следует за модой, а после тридцати – мода за женщиной». В чем смысл этой фразы?

К тридцати годам окончательно формируется и расцветает и индивидуальность женщины, и ее фигура. У женщины уже достаточно достоинства, ума и осознания собственной неповторимости для того, чтобы не гоняться за сиюминутными журнальными картинками. Достаточно мудрости, чтобы не подгонять себя под глянцевые штампы.

Это совсем не значит, что модой теперь интересоваться не стоит. Стоит, и надо интересоваться. Но улавливать только дух, направление, модные веяния. А не те бледные отражения, которыми являются конкретные модели в журналах.

iknigi.net


Смотрите также