Модные сумки весна-лето 2017

Модные сумки весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные цвета 2017

Модные цвета 2017

Построение базисной сетки чертежа женского платья


Построение сетки чертежа конструкции женской одежды

Построение сетки чертежа

Для построения конструкции необходимо знать свои измерения и величины прибавок.

Какие мерки нужны и как их правильно снимать читайте Здесь

О прибавках  Здесь

Скачать одним файлом последовательную схему построения можно зайдя в меню: вкладка “Крой”

Для удобства навигации добавляю ссылки на публикации о построении основы чертежа конструкции женской плечевой одежды:

Часть 1 Построение сетки чертежа – Вы здесь

Часть 2 Построение чертежа спинки 

Часть 3 Построение чертежа переда

При определении ширины сетки чертежа следует учитывать отклонения средней линии спинки от вертикали на уровне линии груди, а также растворы вытачек и рельефов на этом участке.

Поэтому повторюсь: перед построением нужно определить особенности конструктивного решения, а именно – характер оформления спинки (со швом посередине или без шва), количество и примерное расположения вертикальных швов и вытачек, выбрать прибавки на свободное облегание и только после этого приступать к чертежу.

БАЗОВАЯ СЕТКА ЧЕРТЕЖА.

Строим прямой угол с вершиной в точке А0. От точки А0 вправо по горизонтали откладываем ширину сетки чертежа изделия, которую определяем по формуле

А0 a1 = Сг3 + Пг, например, Ст =48,0 см., Пг = 7,5 см.

А0 a1 = 48,0 =7,5 = 55,5 см.

Относительно А0 определяем положение горловины, глубины проймы, линии талии, ширину спинки, ширину переда.

Если среднюю линию спинки отводим от вертикали, сетку чертежа расширяем на величину отвода средней линии спинки на уровне груди (глубины проймы).

Если среднюю линию спинки отводят от точки А0 , сетку чертежа расширяют на 0,5ТТ1, где отрезок ТТ1 определяет величину отвода средней линии спинки на уровне талии и равен 1,5см, если силуэт прилегающий, и 1 см., если силуэт полуприлегающий.

Если же отвод производят от уровня лопаток, то расширение равно 0,6ТТ1 – для прилегающих и полуприлегающих силуэтов и 0,3ТТ1 для прямых силуэтов.

Если в изделиях предусмотрена боковая вытачка и конструктивные швы, которые имеют растворы по линии груди, сетку чертежа изделия расширяют на величину растворов.

Сумма величин растворов приблизительно равна:

при наличии трех вертикальных швов или двух швов и боковой вытачки -2,5 – 2,0 см.;

– при наличии двух швов или одной боковой вытачки – 0,5 – 1,5 см.

В результате ширина сетки чертежа равна:

А0 a1 = (Сг3 + Пг) + (отвод средней линии спинки на линии груди) + раствор вертикальных швов и вытачек.

Вправо от точки А0 откладываем ширину спинки.

А0 = Шс + Пс (пример 18,3 + 1,5 = 19,8 см.)

От точки a1 откладываем ширину переда

a1a2 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп – прибавка по ширине переда

В случаях изменения ширины груди второй Шг2 ширину переда определяем по следующему расчету:

a1a2 = Шг2 + Пшп

Отрезок a1a2 определяет ширину проймы:

aa2 = ширине сетки чертежа (А0 a1) – ширина спинки (А0 a) – ширина переда (a1a2).

От точки А0 вниз по вертикали откладываем отрезки, определяющие:

– уровень лопаток: А0У = 0,4 Дтс2;

уровень линии глубины проймы: А0Г = Впрз2 + Пспр +0,5 Пдтс;

уровень линии талии: А0Т = Дтс2 + Пдтс

На пересечении отрезков ставим точки У, Г, Т.

Для изделий прямого силуэта на фигуры с увеличенной выемкой спины по линии талии, используем измерение Дтс20.

По отводу от точки Т вниз откладываем отрезок ТБ, определяющий уровень линии бедер:

ТБ = 0,5 Дтс2 – 2,0см

Из полученных точек Г,Т,Б проводим горизонтали, а из точек А, a, a1, a2 опускаем вертикали.

Пересечение вертикалей из точек a, a2 с линией груди обозначаем соответственно Г1 и Г4, из точки a1 – точка Г3

Сетка чертежа готова.

Примечание: рисунок представляет собой готовый чертеж конструкции базовой основы для женской одежды. Линии построения сетки обозначены зеленым цветом, точки – красным.

Далее будем наносить конструктивные линии для спинки и переда. А пока вы можете снять мерки и, составив предварительный расчет конструкции построить сетку для базовой основы чертежа.

Если вы хотите перед построением основы чертежа конструкции привести себя в форму и постройнеть, то  поможет вам в этом вкусный овощной суп. Он хорошо утоляет голод и содержит очень мало каллорий.

С пожеланиями удачи, Елена Красовская https://shjem-krasivo.ru

shjem-krasivo.ru

Выкройка основы платья. Построение чертежа.



Категория: >> Выкройки платьев

Выкройка практически любого платья, строится на основной выкройке. Изменяя фасон и добавляя некоторые элементы (выточки, складки, рельефные швы, разрезы т. д.) можно выкроить любую модель платья.

В данном руководстве рассматривается платье 46 размера. Для построения индивидуальных выкроек, следует использовать размеры соответствующие меркам снятым с человека, для которого планируется шить платье.

В процессе построения выкройки будет объясняться из каких мерок берется определенный размер и как он рассчитывается.

Мерки, которые понадобятся для построения выкройки:

Пош (Полу-обхват шеи) = 17,9 см Пог 1 (Полу-обхват груди 1) = 44 см
Пог 2 (Полу-обхват груди 2) = 46 см Пот (Полу-обхват талии) = 35,5 см
Поб (Полу-обхват бедер) = 50 см Цг (Центр груди) = 9,1 см
Шг (Ширина груди) = 16,7 см Шс (Ширина спины) = 17,8 см
Дпл (Длина плеча) = 13 см Дст (Длина спинки до талии) = 41,6 см
Вг (Высота груди) = 26,2 см Дпт (Длина переда до талии) = 42,8 см
Впк (Высота плеча косая) = 42 см Дю (Длина юбки) = 58 см
Впрз (Высота проймы сзади) = 20.7 см Пг(прибавка на свободное облегание к груди) = 5 см

Базисная сетка

Начинаем построение чертежа с базисной сетки(рассчитанные и построенные главные лини):

А0а1 = 51 см. Длина этого отрезка рассчитана по формуле:
ПОг2(полу-обхват груди 2 ) + Пг(прибавка на свободное облегание к груди) = 46 см + 5 см = 51 см.
Остальные горизонтальные отрезки на этом рисунке равны и параллельны А0 а1.

А0Г = 23.2 см = Впрз(высота проймы сзади) + Пспр(прибавка на свободное облегание проймы) + Пдст(прибавка к длине спинки до талии) = 20.7 см + 2 + 0.5.

А0Т = Дст + Пдст = 41,6 + 0,5 = 42.1 см.

ТН = 45 см = ДЮ (длина юбки).

ТБ = 18.8 см = Дст(длина спинки до талии) : 2 – 2.= 41,6 : 2 - 2

Чертеж спинки

Ширина спинки до проймы прямоугольник А0аГ2Г.

А0а = 18.8 см = (Шс(ширина спинки) : 2) + Пшс(прибавка к ширине спинки) = 17.8 см + 1 см.

Ширина проймы - прямоугольник аа2Г3Г2.

Отрезок а2а1 = 20.2 см = (Шг(ширина груди) : 2) + (Пог2(полу-обхват груди 2) – Пог1) + Пшг(прибавка к ширине груди) = 16.7 + (46 – 44) + 1.5.

Для контроля.
Отрезок аа2 = 12 см = А0а1 – (А0а + а1а2), меряется с чертежа.
Отрезок аа2 = (Оп(обхват плеча) + Поп(прибавка к обхвату плеча)) : 3 = (29.1 + 6) : 3. = 11.7.
Ширина проймы может отклоняться от контрольных вычислений на 0.2 – 0.4 см, но не может быть меньше их. В нашем случае она не должна быть меньше чем 11.7.

Горловина спинки – формируется кривой А1А.

Отрезок А0А = 7 см = Пош(полу-обхват шеи) : 3 + Ппош(прибавка к полу-обхвату шеи) = 17.8 : 3 + 1.

А0А1 = 2.3 см = А0А : 3. Сама кривая А1А, рисуется от руки, приблизительно, как на рисунке.

Построение плечевой точки П.

Плечевая точка П формируется пересечением двух радиусов ТП и АП.

ТП = 42.5 см = Впк(высота плеча косая) + Пдст(прибавка к длине спинки до талии) = 42 + 0.5.

АП = 15 см = Дпл(длина плеча) + 2 см = 13 + 2 см.
2 см - это прибавка на раствор выточки, для сутулой фигуры это значение равно 2.5 – 3.5 см, для перегибистой фигуры выточка заменяется посадкой и этот размер равен 0.7 – 1см.)
Отрезок АП – это вспомогательная прямая, на которой будет строиться выточка.

Построение выточки

АВ = 4.3 см = Дпл : 3 = 13 : 3.

Отрезок ВВ1 параллелен А0Г. ВВ1 = 8 см. Эта величина постоянна (от 7 см до 9 см) для стандартных фигур.

ВВ2(раствор выточки) = 1.5 см = 2 см(прибавка на раствор выточки) – 0.5 см (прибавка для посадки плечевого шва).

В1В3 = В1В = 8 см. Этот отрезок проходит через точку В2, которая расположена на отрезке АП.

Точка Г4 делит отрезок Г2Г3 пополам. Отрезок П1П перпендикулярен аГ2.

Формирование линии проймы

Г2П2 = 7.8 = П1Г2(меряем на чертеже) : 3 + 2(постоянная прибавка).

Из точки Г2 проводим биссектрису 1 длиной 2.9 см = 0,2 * Г2Г3 + 0,5 = 0,2 * 12 + 0,5

Г2Г5 = Г2Г3 : 3 = 4 см.

Кривая ПГ4 строится от руки и должна проходить через П2 и окончание биссектрисы.

Построение чертежа переда

Через точку Г5, параллельно А0Н проводим отрезок Г6Н2 – линия бокового шва.
Для изделий свободной формы, с рукавами реглан и цельнокроеными, боковой шов может проходить через точку Г4, а не Г5.

Построение горловины

Т1А3 = 43.3 см = Дпт(длина переда до талии) + Пдпт(прибавка к длине переда до талии) =
= 42.8 + 0.5. Если мерка Дпт больше, чем Дст на 6 и более сантиметров, то каждая из точек Т1, Б1, Н1 должна быть смещена в низ на величину, которая вычисляется по формуле – (ДптДст) : 4.
Например, (46 – 40) : 4 = 1.5, Т1Т1’ = Б1Б1’ = Н1Н1’ = 1.5 см.

А3А4 = А0А = 7 см – чертим параллельно А0а1.

А3А5 = 8 см = А3А4 + 1 = 7 + 1.

Кривую А4А5 чертим от руки, примерно как на рисунке.

Построение выточки переда

Г1Г7 = 9.1 см = Цг(Центр груди)

А4Г8 = 26.2 см = Вг(Высота груди), чертится из точки А4 через Г7.

Точка А6 строится пересечением радиусов А4А6 и Г8А6.

А4А6 = 6 см = 2 * (Пог2Пог1) + 2(Прибавка к выточке).
Прибавка к выточке для 38 размера – 0.5 см, 40 – 0.8 см, 42 = 1.1 см, 44 – 1.5 см, 46 – 2 см, 48 – 2.5 см, 50 – 3 см.

А6Г8 = А4Г8 = 26.2

Высота проймы переда

На отрезке а2Г3 отмечаем вспомогательную точку П3.

Г3П3 = Г2П1(меряем на чертеже, в нашем случае 17 см).

Г3П4 = Г3П3 : 3 = 17 : 3 = 5.7.

П4П4’ = 0.6 см (постоянная величина для всех размеров).

Построение линии плеча

Точка П5 строится пересечением двух радиусов П4’П5 и А6П5.

П4’П5 = П4’П3 = 12 см.

А6П5 = Дпл(длина плеча) = 13 см.

Построение проймы

Перпендикуляр 3(1 см) чертим посередине вспомогательного отрезка П5П4.

Из угла Г3 чертим биссектрису 2=(2.4 см), длина которой вычисляется по формуле:
0.2 * Г2Г3 = 0.2 * 12 = 2.4 см, где 0.2 постоянная величина.
Линия проймы переда, формируется кривой П5Г6, которая проходит через точки П4 и Г4, перпендикуляр 3 и окончание биссектрисы 2.

Расчет для выкройки рукава

Отрезок О1О чертим из середины отрезка ПП5 параллельно А0Н.
Длину отрезка ОО1 измеряем на чертеже.

Подготовка выкройки к раскрою

Полученный чертеж выкройки для дальнейшего использования нужно разделить на две части по линии бокового шва. В результате должны получиться две части выкройки – выкройка спинки и выкройка переда.

Все это делается на бумаге в натуральную величину. Затем каждая из выкроек вырезается и переносится на ткань. Уже на ткани добавляются припуски на швы и обработку.

www.zakroyschik.ru

ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА - ЭТАП II - ZakazlekalBLOG

И так, в предыдущей статье, из серии «С чего начинается конструирование» Вы узнали, как правильно снимать мерки с фигуры для построения платья.

В этой статье мы продолжаем строить платье, и следующий этап это:

ЭТАП 2: ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА.

Для начала, рассмотрим определение, что такое базисная сетка чертежа конструкции:

В учебниках по конструированию это понятие описывается как: «Система взаимно перпендикулярных  линий определяющий ширину  отдельных  участков конструкции  и уровни основных конструктивных поясов.»

По сути это развертка основных вертикалей и горизонталей, половины человеческой фигуры, от середины спины до середины переда. Что бы было проще вообразить, что же такое базисная сетка,  это прямоугольник равный по длине желаемой  длине изделия, и по ширине равный сумме половины обхвата груди и половине прибавки на свободу дыхания и движения. Этот прямоугольник, разделен горизонтальными линиями, которые определяют уровень груди, талии и бедер, верхний уровень разделен на более мелкие прямоугольники которые соответствуют  по параметрам, половине ширины спинки, ширине проймы, половине ширины переда.  Во общем, это прямоугольник в который вписана половина фигуры человека, смотрим рисунок.

 

Для построения базисной сетки чертежа конструкции Вам потребуется:

Лист бумаги любой можно миллиметровку, шириной около 1 метра и длиной чуть больше длины будущего платья.
Карандаш простой.
Линейка длиной не менее 50см.
Сантиметровая лента.
Циркуль.
Ластик.
Лист где записаны мерки фигуры (так как именно мерки участвуют в вычислениях параметров чертежа)
 

В этой статье я возьму за исходные данные, мерки фигуры 44 размера с ростом 164 см. Напоминаю, что мы с Вами, рассматриваем построение по методике ЦОТШЛ.

 

Условное обозначение

Наименование измерения

Величина измерения, см
Р Рост 164
Сш Полуобхват шеи 17.7
Сг1 Полуобхват груди 1 42.9
Сг2 Полуобхват груди 2 46.4
Сг3 Полуобхват груди 3 44
Ст Полуобхват талии 33.8
Сб Полуобхват бедер 48
Шг Ширина груди 33
Дтс Длина талии спинки 42.9
Впрз Высота проймы сзади 17.2
Дтп Длина талии переда 51.5
Вг Высота груди 33.7
Шс Ширина спины 34.6
Впкс Высота плеча косая спинки 42.8
Ш.п Ширина плечевого ската 13.1
Дл.р Длина рукава 55.2
Оп Обхват плеча 27.5
О.зап Обхват запястья 15.9

 

Построение базисной сетки можно разделить на 8 основных действий (шагов)

 

1шаг  Построение вспомогательных линий с пересечением в точке А под прямым углом.

2шаг  Определение длины изделия

3шаг  Определение ширины базисной сетки по груди

4шаг  Определение положения линии груди

5шаг  Определение положения линии талии

6шаг  Определение положения линии бедер

7шаг  Определение положения ширины спинки

8шаг  Определение положения ширины полочки

1)  Итак, начертите на листе бумаги вертикальную и горизонтальную линию с пересечением в точке А (от края листа  отступите 5-8 см).

 Рисунок 1

2) На вертикальной линии отложите величину равную длине Вашего платья, например 90см, это точка Н. И из этой точки влево, начертите горизонтальную линию произвольной длины.

 Рисунок 2.

Отрезок АН является, опорной вертикалью для построения среднего шва спинки.

 

3)От точки А влево отложите точку на расстоянии которое следует рассчитать по формуле: Сг3 + Пг   (получится точка А1)

где: Сг3 – обхват груди 3

       Пг – прибавка на свободу. Для платья прилегающего силуэта достаточно 7см прибавки к полному обхвату, однако мы строим половину обхвата тела, поэтому к полуобхвату Сг3 прибавляем не 7см а 3,5см.( Подробнее о прибавках к различным видам изделий читайте здесь )

44+3,5= 47,5см

Из полученной точки А1 опустите вертикаль на горизонталь Н и поставьте точку Н1  

Рисунок 3

4) Далее мы определяем  положение линии груди,  (горизонталь ГГ1) от точки  А отложить вниз по вертикали расстояние рассчитанное по формуле  Впрз+Пспр  где:

Впрз – мерка высоты проймы

Пспр – прибавка к спуску проймы которая как правило составляет половину Пг (в нашем случае Пг=5 следовательно Пспр =2,5)

17,2+2,5 = 19,7  (можно приспокойно округлить до 20см)

Рисунок 4

 

5)              Теперь определяем место положения  линии талии на нашей базисной сетке — горизонталь ТТ1. От точки  А отложить вниз по горизонтали расстояние рассчитанное по формуле:  Дтс+ПДтс где:

Дтс — мерка длины спинки до талии.

Пдтс — прибавка к этой мерке

*( эта прибавка  используется как правило в верхней одежде — пальто, куртки, плащи и объясняется её присутствие, наличием так называемого «пакета» попросту говоря слоев утеплителя, прокладок и подкладок. И еще  эта прибавка может включать в себя значение У- что это такое читайте подробнее в статье прибавки )

В нашем случае нет необходимости в прибавке к длине талии по спинке, но мы округлим значение Дтс,  до целого числа, для простоты счета  Дтс = 42,9= 43см (этого можно и не делать  если вы конструктор-миллиметровщик, однако  разница в 1мм в крое, вовсе не читается.) Итак — вниз от точки А откладываем значение 43см- точка Т и сразу из этой точки чертим горизонталь до пересечения с вертикалью А1Н1 в пересечении — точка Т1

Рисунок 5

6)Определяем место положение линии бедер по формуле: (Дтс/2)+0-2см

(43/2)+0=21,5см. Полученную длину следует отложить вниз от точки Т, получаем точку Б

Из точкиБ чертим горизонталь до пересечения с линией  А1Н1 получаем точку Б1.

        Рисунок 6

7) Определяем место положение линии ширины спинки по формуле: (Шс +Пшс)/2

Где: Шс — Мерка ширины спины

         Пшс — прибавка к этой мерке. Для платья полуприлегающего силуэта, прибавка к ширине спинки составляет от 1 до 1,8см.  Согласно таблице из статьи «Прибавки»

 

 Итак: (34,6+1,8)/2=18,2см.Полученную величину отложить от точки Г на горизонтали ГГ1, получаем точку Г3 из  этой точки вверх  начертить вертикаль до пересечения с линией АА1, получаем точку А3

Рисунок 7

8)Определяем место положения линии ширины груди по формуле:

0,5Шг + (Сг2-Сг1)+0,5Пшп

Где: Шг — мерка ширины груди

        Сг2 — мерка полуобхвата груди 2

Сг1 — мерка полуобхвата груди 1

Пшг — прибавка  к ширине переда (нам нужна только половина прибавки из табличного значения)

0,5*33 + (46,4-42,9)+0,5* 0,8= 20,4см. Полученную величину откладываем  по горизонтали от точки Г1 отмечаем точку Г4 на чертеже.Из точки Г4 вверх начертить вертикаль до пересечения в точке А4

Рисунок 8

 

*Примечательно то, что при таком способе вычисления  ширины полочки, получается узкая пройма, при вообщем то, достаточной прибавке по груди, если проконтролировать ширину проймы нехитрым вычислением  ГГ1 — (ГГ3+Г1Г4) = 47,5-(18,2+20,4) = 8,9см.

8,9см -это полученный участок  Г3Г4 который должен соответствовать стандарту ширины проймы, который в свою очередь не должен быть меньше табличного значения 11см для 44размера, таким образом нам не хватает 2см до нормальной ширины проймы. Что делать в таком случае? Вариантов несколько, либо сокращать ширину переда пока пройма не станет нужной ширины, либо увеличивать ширину базисной сетки, либо добиваться нужного объема проймы за счет положения боковых срезов на чертеже, см.статью «Построение бокового шва». Или можно корректировать пройму в кроена фигуре, только в этом случае не торопитесь сразу строить рукав.*

А между тем, построение базисной сетки чертежа мы закончили. В следующей статье, подробно рассмотрим построение среднего шва (ссылка)  плечевого пояса (ссылка) проймы (ссылка) бокового шва и вытачек талии.

 

zakazlekal.ru

Выкройка-основа плечевого изделия для детей

Продолжая детскую тему, расскажу как я строю выкройку-основу плечевого изделия для детей.

Этапы построения те же, что и в женской одежде: сначала построение базисной сетки изделия, затем построение чертежа спинки и, в последнюю очередь, построение чертежа полочки (передней половинки).

Для построения выкройки нам необходимы мерки и прибавки. Я взяла для примера 38 размер, рост 146 см. Вы подставляете свои значения.

Мерки:

  • Рост = 146
  • Сш = 16,5
  • Сг = 38
  • Ст = 30,7
  • Сб = 42
  • Шг = 14,3
  • Дтс = 36,5
  • Дтп = 36,4
  • Впрз = 17,3
  • Впк = 37,1
  • Шс = 15,7
  • Шп = 11,7
  • Др = 47,7
  • Оп = 24
  • Озап = 14,5

Прибавки:

  • Пг = 4 см
  • Пшс = 1 см
  • Пшп = 0
  • Пт = 2 см
  • Пб = 2 см
  • Пдтс = 0,5 см
  • Пспр = 2 см
  • Пшгор = 0,5 см
  • Пвгор = 0
  • Поп = 5 см

Прибавки я взяла для платья с плотной степенью прилегания.

Итак, начнем построение.

1. Построение базисной сетки чертежа

1. Строим прямой угол в точке А. От А вправо проводим горизонтальную линию и откладываем на ней ширину изделия по линии груди:
Аа1 = Сг + Пг = 38 + 4 = 42 см.

2. Ширину спинки откладываем от точки А вправо. Она равна мерке Шс + прибавка Пшс:
Аа = Шс + Пшс = 15,7 + 1 = 16,7 см.

3. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево. Она равна мерке Шг + прибавка Пшп:
а1а2 = Шг + Пшп = 14,3 + 0 (в данном случае эта прибавка равна 0) = 14,3 см.

4. Ширина проймы отрезок аа2 получился в результате построения. Сравните ширину проймы, которая у вас получилась с величиной проймы по таблице.
аа2 = Аа1 — Аа – а1а2 = 42 – 16,7 -14,3 = 11 см.

Ориентировочная ширина проймы в изделиях с втачным рукавом для типовых фигур, в зависимости от размера и вида изделия

Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с типовыми для вашего размера.

5. Далее от точки А вниз, по вертикали откладываем величину Впрз , прибавку на свободу проймы Пспр и половину прибавки Пдтс:
АГ = Впрз + Пспр + 0,5Пдтс = 17,3 + 2 + 0,25 = 19,6 см.
Проводим горизонтально линию груди от точки Г вправо, и опускаем из точек а, а2 и а1 перпендикуляры на эту линию, получая при этом точки Г3, Г4 и Г1.

6. От точки А вниз откладываем отрезок АТ. К мерке Дтс прибавляем прибавку Пдтс:
АТ = Дтс + Пдтс = 36,5 + 0,5 = 37 см.

7. От точки Т вниз откладываем расстояние ТБ:
ТБ = 0,5Дтс – 2 = 0,5 × 36,5 – 2 = 16,3 см.

8. И от точки А вниз откладываем длину изделия. Возьмем длину изделия 65 см.
АН = 65 см.

Теперь от точек Т, Б, и Н проведем вправо горизонтальные линии:
— линию талии от точки Т
— линию бедер от точки Б
— линию низа от точки Н
И на пересечении этих линий с вертикалью, опущенной из точки а1 вниз ставим точки, Т1, Б1, Н1.

2. Построение чертежа спинки

9. Вправо от точки А откладываем ширину горловины спинки — АА2.
АА2 = Сш / 3 + Пшгор = 16,5 / 3 + 0,5 = 6 см.

10. От точки А2 вниз опускаем перпендикуляр, равный высоте ростка.
А2А1 = АА2 / 3 + Пвгор = 6 / 3 + 0 = 2 см.
Соединим точку А1 с серединой спинки и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки (1 – 1,5 см) и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс.
А2П1 = Шп + раствор вытачки = 11,7 + 1 = 12,7 см.
ТП1 = Впк + Пдтс = 37,1 + 0,5 = 37,6 см.

12. Величина раствора вытачки будет зависеть от осанки фигуры ребенка и от структуры ткани.
Расположение вытачки на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры ребенка (3-6 см от точки А2). Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Длина вытачки должна быть не менее 4 см.

13. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 1,5 — 2 см (меньшую величину берут для младшего возраста, большую для старшего).
Г3П3 = Г3П2 / 3 + (1,5 — 2) см.

14. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в.
Г3в = 0,2 Г3Г4 + (0,3 — 0,5)см = 0,2 × 11 + 0,3 = 2,5.

15. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11 = 5,5. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.
Опускаем из точки Г2 перпендикуляр вниз до линии низа и получаем точки:
Т2 – на линии талии,
Б2 – на линии бедер,
Н2 – на линии низа.

3. Построение чертежа полочки

16. Положение вершины горловины определяем относительно линии талии. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 = мерка Дтп + прибавка Пдтс.
Т1А3 = 36,4 + 0,5 = 36,9 см.
В данном случае вершина горловины практически совпала с точкой а1, разница лишь 1 мм.

17. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2 = 6 см.

18. Глубину горловины откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5.
А3А5 = А3А4 + 1 см = 6 + 1 = 7 см. Теперь оформим линию горловины полочки плавной линией, соединяющей точки А4 и А5.

19. Для определения вершины проймы полочки от точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2 – 0,5 см. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.

20. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.

21. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево.
П6П5 = П6П4 по дуге.

22. От точки А4 на этой дуге делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А4 и П5 соединяем прямой линией – это плечевой срез полочки.

23. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 умножить на  ширину проймы.
Г4с = 0,2Г4Г3 = 0,2 × 11 = 2,2. Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 0,5 — 1 см. Через точки П5, 1, П6, с,Г2 проведем плавную линию проймы.

24. Величина вытачки на линии талии равна разности между шириной изделия(в готовом виде) по линии груди и по линии талии. Эту разность и будем забирать в вытачку.
(Сг + Пг) – (Ст + Пт) = (38 + 4) – (30,7 + 2) = 9,3.

25. Найдем положение бокового среза по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = раствор вытачки / 2 = 9,3 / 2 = 4,6 см.
Соединим точки Т3 и Т4 с точками Г2 и Б2 и оформим боковые срезы плавными, красивыми линиями, избегая острых углов.
Если величина боковой вытачки получается очень большой, то ее можно распределить как в женской одежде, между тремя вытачками: боковой, задней и передней.

Линия низа спинки проходит через точки Н и Н2, линия низа полочки через Н2 и Н1. Если у ребенка выступающий живот, то линию низа полочки удлиняют спереди на 0,5 — 1,5 см от точки Н1 и плавной линией соединяют с Н2.

Все, основа построена! Это базовая выкройка, с помощью которой можно конструировать различные фасоны не только платьев, но и блузок, жакетов и пальто. Как построить выкройку рукава смотрите в следующей статье.

Если у вас возникли вопросы в процессе построения, задавайте в комментариях. Понравилась статья, сохраняйте в социальных сетях, делитесь с друзьями!

© Ольга Маризина

   

blogportnoy.ru

НАЧИНАЮЩЕМУ МОДЕЛЬЕРУ. Построение выкройки основы плечевого изделия - Наш дом

На первый взгляд чертеж выкройки-основы выглядит очень сложным. Поверьте, это только на первый взгляд. Следуйте за моим описанием построения, и шаг за шагом мы его осилим!

А для облегчения вашей задачи, предлагаю вам воспользоваться таблицей-калькулятором расчета. Введите свои мерки и прибавки, расчет произведется автоматически. Вам останется только начертить чертеж по готовым цифрам.

Основной чертеж женской плечевой одежды с втачными рукавами остается постоянным для всех моделей, будем лишь менять отдельные участки чертежа и прибавки, в соответствии с изменениями фасона.

По этой основе можно сделать не только выкройку платья, но и выкройку блузы, жакета и пальто.

Для построения выкройки основы необходимы мерки и прибавки (Приложения см. в конце статьи).

Мерки (см):

  • Сш = 17,5
  • Сг1 = 42
  • Сг2 = 46
  • Сг3 = 44
  • Ст = 36
  • Сб = 48
  • Шг = 14
  • Дтс = 40
  • Дтп = 43
  • Вг =26
  • Цг = 8,5
  • Впк = 43
  • Шс = 17
  • Шп = 12,5
  • Др = 55
  • Оп = 27
  • Впрз = 20
  • Ди = 80

Прибавки (см):

  • Пг = 3,5
  • Пшс = 0,7
  • Пшп = 0,35
  • Ппр = 2,45
  • Пт = 1
  • Пб = 1,5
  • Пшгор = 0,5
  • Пдтс = 0,5
  • Пспр = 1,5
  • Поп = 3

Прибавка по линии груди распределяется между участками спинки, полочки и проймы:

Пг = Пшс + Пшп + Ппр.

Для изделий прилегающего силуэта:

  • Пшс = 0,2Пг
  • Пшп= 0,1Пг
  • Ппр = 0,7Пг

Для изделий полуприлегающего силуэта:

  • Пшс = 0,25Пг
  • Пшп = 0,15Пг
  • Ппр = 0,6Пг

Построение сетки чертежа

Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.

1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).

2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1

3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17 + 0,7 = 17,7.

4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3Г4.

5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 47,5 — 17,7 — 18,4 = 11,5. Существует таблица ориентировочной ширины проймы на типовые фигуры. ⇓

Вид изделия44464850525456
Платье 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,2 14,7
Жакет 12,2 12,8 13,4 14 14,6 14,9 15,4
Пальто демисезонное 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3 15,6 16,1
Пальто зимнее 13,7 14,3 14,9 15,5 16,1 16,4 16,9
Вид изделия586062646668
Платье 15,2 15,7 15,9 16,4 16,9 17,4
Жакет 15,9 16,4 16,6 17,1 17,6 18,1
Пальто демисезонное 16,6 17,1 17,3 17,8 18,3 18,8
Пальто зимнее 17,4 17,9 18,1 18,6 19,1 19,6

Сравните полученную вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для вашего размера. Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с типовыми для вашего размера.

6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии . АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.

7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 40 – 2 = 18. Линия бедер ББ1 по горизонтали.

8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

Построение спинки

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5. Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см. Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2×Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 11.5 + 0,5 = 2,8.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Наша спинка построена.

Источник

Построение полочки

17. На линии груди от точки Г1 влево отметим отрезок Г1Г6, который можно определить двумя способами: Г1Г6 = 0,5Г1Г4 — 0,5 см или Г1Г6 = мерка Цг + (0,5-1 см) = 8,5 + 1 = 9,5. Из полученной точки Г6 вниз проводим вертикаль. Ее пересечение с линией талии отмечаем точкой Т6.

18. Положение вершины горловины определяем относительно линии талии. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 = мерка Дтп + прибавка Пдтс. Т1А3 = 43 + 0,5 = 43,5.

19. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2 = 6,3.

20. Глубину горловины откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5. А3А5 = А3А4 + 1 см = 6,3 + 1 = 7,3. Теперь оформим линию горловины полочки: из точек А4 и А5, радиусом, равным А3А5(глубине горловины), проведем две дуги в сторону точки А3 и из полученной точки их пересечения(обозначим ее А6) этим же радиусом, проведем линию горловины от точки А4 до точки А5.

21. Построим нагрудную вытачку. Для этого из точки А4 на линию Т6Г6 , радиусом А4Г7, равным мерке Вг, делаем засечку. А4Г7 = Вг = 26.

22. Далее из точки Г7, как из центра , тем же радиусом = Вг , через точку А4 влево проведем дугу. И на эту дугу из точки А4 отложим отрезок А4А9, равный раствору нашей вытачки. А4А9 = 2(Сг2 — Сг1) + 1 см = 2(46 – 42) + 1 = 9.

23. Для определения вершины проймы полочки от точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2 – 1 см. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.

24. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.

25. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево. П6П5 = П6П4.

26. От точки А9 на этой дуге делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А9 и П5 соединяем прямой линией – это у нас плечевой срез полочки.

27. Положение вытачки на плечевом срезе полочки равно положению вытачки на спинке. Значит, отрезок А9П7 равен отрезку А2И на спинке. А9П7 = А2И = 4,2 см. Теперь от точки А4 влево-вниз делаем засечку радиусом, равным А9П7 = 4,2 см. А из точки Г7 делаем засечку вправо-вверх, радиусом = Г7П7. Точку пересечения этих двух засечек назовем А8. Соединяем точку А8 с точкой Г7 прямой линией и точку П7 с точкой Г7 тоже прямой линией. Это две стороны нагрудной вытачки. А точку А8 соединяем с точкой А4 — это участок плечевого шва полочки до вытачки.

28. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 Шпр. Г4с = 0,2Г4Г3 = 0,2 × 11,5= 2,3. Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 1 см. Через точки П5, 1, П6, с,Г2 проведем плавную линию проймы. Из точки Г2 вниз проведем вертикальную линию и на ее пересечении с линией талии поставим точку Т2, с линией бедер – точку Б2, с линией низа – точку Н2.

29. Сумма растворов вытачек на линии талии равна разности между шириной изделия(в готовом виде) по линии груди и по линии талии. Эту разность и будем забирать в вытачки. ∑В(сумма вытачек) = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) = (44 + 3,5) – (36 + 1) = 10,5.

30. Найдем положение бокового среза по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = ¼∑В = ¼ × 10,5 = 2,6.

31. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки подставим свои мерки и прибавки вот в такую формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2.

Если ваш результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если же Ваш результат будет отрицательным, например -0,1 как в моем примере, значит отрезок Б2Б3=0,1 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4=0,1 влево. Если Ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2. Просто у всех разные фигуры: у кого-то большая грудь и узкие бедра, у кого-то наоборот, а у кого-то как у модели «90-60-90».

32. Если Ваше платье будет прямым книзу, то ширина спинки и полочки по линии низа будет равна ширине по линии бедер. НН3 = ББ3 и Н1Н4 = Б1Б4. Если изделие немного расклешенное, то в зависимости от модели и длины НН3 = ББ3 + (1 – 6 см) и Н1Н4 = Б1Б4 = (1 – 6 см). Теперь можно оформить линии боковых срезов: спинки через точки Г2,Т3,Б3,Н3 и полочки через точки Г2Т4Б4Н4 красивыми плавными линиями.

33. Положение вытачки на линии талии спинки находим, отступив от точки Т вправо расстояние ТТ5 = 0,4Аа = 0,4 × 17,7 = 7,1. Из точки Т5 вверх и вниз проведем вертикальную линию до пересечения с линией груди и линией бедер.

34. От точки Т5 влево и вправо отложим 1/3 суммы растворов вытачек. 1/3 ∑В = 1/3 × 10,5 = 3,5. Значит, от точки Т5 влево и вправо откладываем по 1,7 см. Верхний конец вытачки располагаем ниже линии груди на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии бедер на 5 см.

35. Раствор вытачки на линии талии полочки равен 1/6 суммы растворов вытачек. 1/6 ∑В = 1/6 × 10,5 = 1,8. От точки Т6 влево и вправо откладываем по 0,9 см. Верхний конец вытачки располагаем ниже точки Г7 на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии бедер на 5 см.

Оформляем вытачки плавными, красивыми линиями.

Вот так шаг за шагом мы с вами построили выкройку основу.

Это базовая выкройка, с помощью которой можно сконструировать различные фасоны платья, сарафана, блузки, жакета или даже пальто.

Источник

Снятие мерок очень ответственный момент. Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Для того чтобы этого не случилось, необходимо соблюсти некоторые правила:

  1. Все измерения следует производить без больших наслоений ткани, мешающих обмеру.
  2. Измеряемый должен стоять без напряжения, не меняя своей привычной осанки.
  3. Все измерения делаем без излишнего натяжения и ослабления сантиметровой ленты.

Перед тем как приступить к обмеру зафиксируйте на талии измеряемого эластичный шнурок (резинку) так, чтобы он располагался строго горизонтально. Линия талии является основной опорной линией, которая связана с любой точкой фигуры.

С помощью этих мерок, а также прибавок можно сконструировать выкройки любого плечевого изделия: платья, блузки, жакета, пальто…

Р – рост. Измеряют от верхушечной точки головы до пола.

Сш – полуобхват шеи. Сантиметровая лента проходит сзади над остистым отростком шейного позвонка, сбоку, и спереди по основанию шеи и замыкается над яремной выемкой. При измерении следует обратить внимание на форму и постановку шеи. Длина шеи учитывается при выборе фасона воротника. Форма и жироотложения учитываются при определении ширины и глубины горловины.

Сг1 – полуобхват груди 1. По спине лента проходит с учетом выступа лопаток. Затем по подмышечным впадинам. Спереди над основанием грудных желез.

Сг2 – полуобхват груди 2. По спине лента проходит с учетом выступа лопаток, затем по подмышечным впадинам, а спереди через выступающие точки грудных желез. Мерки Сг1 и Сг2 снимаются одновременно.

Сг3 – полуобхват груди 3. Лента проходит горизонтально вокруг туловища, через выступающие точки грудных желез.

Ст – полуобхват талии. Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне талии.

Сб – полуобхват бедер. Лента проходит горизонтально вокруг туловища. Сзади через выступающие точки ягодиц, спереди – с учетом выступа живота. При измерении отмечают форму бедер и места наибольших жировых отложений.

Шг – Ширина груди. Измеряется горизонтально над основанием грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин. При измерении обращаем внимание на форму грудной клетки и разворот плечевого пояса. Записываем мерку в половинном размере.

Дтс – длина спины до талии. Измеряем от высшей точки плечевого шва до линии талии, сзади параллельно позвоночнику.

Дтп – длина переда до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва до линии талии через выступающую точку грудных желез, одновременно отмечая ее положение.

Вг – высота груди измеряется так же, как Дтп, но только до выступающей точки груди.

Цг — центр груди. Измеряем расстояние между выступающими точками груди. Записываем мерку в половинном размере.

Впк – высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плечевого шва. Ленту держат в натянутом состоянии.

Шс – ширина спины. Измеряется горизонтально между задних углов подмышечных впадин. При измерении необходимо обратить внимание на кривизну спины. Записываем мерку в половинном размере.

Шп – ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого шва у основания шеи до сочленения плеча с рукой.

Др — длина рукава. Измеряем от конечной плечевой точки по наружной поверхности руки до уровня желаемой длины рукава.

Оп – обхват плеча. Измеряем горизонтально вокруг руки по самой широкой части руки.

Впрз – высота проймы задняя(глубина проймы) Измеряется от высшей точки плечевого шва до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.

Ди – длина изделия. Измеряется от высшей точки плечевого шва до желаемого уровня длины.

Такие мерки как Сш, Сг, Ст, Сб обозначают полуобхват (шеи, груди, талии, бедер) т.е. полученное измерение обхвата сразу делят на 2. Так же в половинном размере записываются мерки Шг, Шс, Цг.

Источник

Что же такое прибавки, или как их еще называют, конструктивные прибавки, или припуски на свободное облегание? Для чего они вообще нам нужны?

Прибавка – это разница между шириной (или длиной) изделия и соответствующей этому участку меркой. Это величина, на которую увеличивают мерку, чтобы получить нужный объем готового изделия. Чем больше прибавка, тем объемнее и свободнее одежда.

Как раз благодаря нашим прибавочкам, одежда имеет разную степень прилегания:

  • прилегающая
  • полуприлегающая
  • свободная

Прибавки нужны не только для конструктивно-декоративного оформления одежды, но и для обеспечения свободы дыхания, движения, создают воздушную прослойку для регулирования теплообмена, в общем, для нашего с вами удобства.

Прибавки обозначаются большой буквой П и строчной буквой или сокращенным словом, указывающим на участок, к которому она дается.

Прибавки даются по следующим участкам:

  • Пг – прибавка по линии груди
  • Пт – прибавка по линии талии
  • Пб – прибавка по линии бедер
  • Пшс – прибавка к ширине спины
  • Пшп – прибавка к ширине полы
  • Пспр – прибавка на свободу проймы
  • Поп – прибавка к обхвату плеча
  • Пшгор – прибавка к ширине горловины
  • Пдтс – прибавка к длине спины до талии
  • Пдтп – прибавка к длине переда до талии
  • Пвпк – прибавка к высоте плеча косая

Величина прибавки зависит как от степени прилегания изделия(силуэта), так и от толщины ткани. При пошиве одежды одного и того же силуэта из различных тканей , берут меньшие величины прибавок (Пг, Пб, Пт, Пшс, Пшг) для тонких тканей и большие для толстых тканей.

Далее предлагаю вашему вниманию несколько таблиц с прибавками по различным участкам:

Таблица 1

Прибавки на свободное облегание по линии груди, талии, бедер

Таблица 2

Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки

Таблица 3

Прибавки к длине спины до талии, к глубине проймы, к ширине горловины

Таблица 4

Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча

Таблица 5

Прибавки на свободное облегание для поясных изделий

Таблица 6

Прибавки на утепляющую прокладку. Распределение по участкам.

Прибавку на утепляющую прокладку по бедрам берут равной общей величине прибавки. Прибавку к обхвату плеча — 1 — 2 см в зависимости от толщины утеплителя.

Как вы видите, приведенные прибавки – величины не постоянные и зависят от многих факторов: направления моды, вида изделия, структуры ткани…

Применяйте их для каждой отдельной модели, и постепенно научитесь самостоятельно подбирать нужные прибавки.

Желаю всем успехов в крое и шитье!

Источник

comfycozyhome.ru

Построение чертежа основы лифа платья

Построение чертежа основы лифа платья
admin 2018-02-09 в 3:03 дп

Привет, друзья. О построении чертежа выкройки лифа платья я сняла видео.

Ниже в статье приведена полная текстовая версия рассказа о построении на бумаге.

По традиции, построение чертежа основы лифа платья начинается со снятия мерок, расчёта формул, выбора прибавок и с построения базисной сетки основы выкройки.
Но для наглядности мы будем всё это делать одновременно — ведь в наш век большой занятости времени у вас не так много, чтобы тратить на учёбу долгие часы.
Да и при построении выкройки будет смысл сразу рассказывать о связи каждой линии и мерки, ей соответствующей.
Вам будет видна логическая их связь и обоснованность.
Я хочу объяснить вам выкройку буквально на пальцах —
не нагружая ненужной информацией.

Но и не хочу придерживать важные секреты в построении именно удачной выкройки.
Сегодня мы будем строить точную основу лифа платья.

Поняв принцип построения лифа по индивидуальным меркам, юбку вы построите без труда.

Итак, определитесь с силуэтом изделия, которое хотите построить и выберете из таблицы нужные прибавки на свободу облегания.
Если хотите построить облипку — точную развёртку вашей фигуры, тогда прибавки не применяйте.

Сетка чертежа задаёт основные параметры выкройки — её размеры по ширине и высоте.
Во многих методиках построение ведётся слева направо — спинка — полочка.
И мы сделаем также.

Обозначив середину спины фигуры, мы начинаем от этой линии откладывать основные мерки:
Ог+прибавка вправо, — получаем линию середины переда лифа.
По госту мерок Ог груди существует 4
ОГ 1, 2, 3, 4
Ог 1 — мерка для определения точного раствора нагрудной вытачки.
Ог 2 — наибольшая мерка Ог. Задаёт размер выкройки по ширине с учётом выступа лопаток

Мерка Ог 3 — часто применяется при построении чертежей, но она лишь уточняет Ог на уровне груди, не учитывая выступа лопаток.
Ог 4 — при конструировании обычной одежды применяется редко —
она показывает О под грудью, для построения изделий, прилегающих под грудью:
корсеты, бельё, вечерние и свадебные платья, платья в стиле ампир.

Какую нам мерку взять?
Наибольшую.
Это мерка Ог Ог2. + прибавка, разумеется.
Она не обузит наш размер выкройки.
Разделим цифру пополам — ведь мы строим только половину развёртки фигуры по ширине. Вот мы и построили линию середины переда лифа.

Определимся с верхними линиями сетки чертежа.
да, их у нас будет две.

Эти линии будут своя для спинки и своя для полочки.
На фигуре высшая точка в основе изделия (без воротника) — это высшая точка плечевого шва.

Все остальные конструктивные точки и линии:
горловина,плечевые швы, пройма находятся ниже.

На фигуре точка то одна, а на чертеже их две получается —
на выкройке спинки и полочки.
и уровень от линии талии у них разный.

На спинке координату высоты этой точки показывает мерка Дст,
а на полочке — мерка Дпт.

Выпуклость женской груди обычно больше,чем спинки.
По-этому,мерка Дпт тоже будет Больше.
Верху линии спинки чертим вспомогательную линию…
Это линия высшей точки плеча спинки.

Для снятия мерок обязательно повяжите на талию шнурок или резинку.
Зафиксируйте шнурок горизонтально по переду и спинке и
проследите, чтобы шнурок не занижал и не завышал анатомическую линию талии,
чтобы не получить потом таких ошибок в изделии, как:
провисание лифа и опорность лифа на бёдрах.

Или наоборот: вздёргивание талии вверх и появление нехватки ткани под грудью, например. Ведь линия талии — по сути, это место стыковки растворов талиевых вытачек лифа и бёдер в платье.
То есть, самого максимально узкого места на фигуре.

А представьте, что мы сместили шнурок с этого самого узкого места чуть-чуть вниз.
Клиент сам поставил шнурок там, где удобно.
Мы Снимаем мерки ДСт И Дпт. А потом строим чертёж по мерке обхвата талии , снятой как положено.

Что получится? Лиф просто не сядет на фигуру.
Это будет видно вот по таким признакам: розовая баска.

Совет: гармоничная и анатомическая линия талии обычно проходит по уровню линии локтя.
Не слушаем клиента и молча ставим шнурок талии на это место —
горизонтально полу — если смотрим сбоку.
Это и будет базовая горизонталь чертежа.

Снимаем мерки Дст и Дпт — от талии вертикально вверх до высшей точки плечевого шва — Дст.
И однм движением от этой же точки плечевого шва вниз —
через выступающую точку груди вертикально вниз до линии талии — мерка Дпт.

Там, где вы на фигуре мысленно определите верхнюю точку плечевого шва,
там в готовом изделии и будет плечевой шов.

Если намеряете с ошибкой — например, сместив её чуть вперёд, то плечевой шов в платье
тоже будет смещён туда же.

Важно также учесть, что эти две мерки должны сниматься от одной и той же точки.
Например, Дст снимаем тут.
А мерку Дпт тут. А мерка Вг тоже снимается от этой же высшей точки плечевого шва!
Внимание!
Правило 4 мерок: снимаются одновременно и быстро.
Дст, Дпт, Вг и Вгк.
Потому, что они создают баланс ,а мерки Вг и Вгк — определяют правильный наклон плечевого шва в чертеже.

Итак, от линии высшая точка плеча спинки вниз строим Линию талии — это мерка Дст.
Но мерок Дст существует две. И чтобы вы не путались,я расскажу о них подробнее — для чего они нужны.
Одна снимается от высшей точки плеча вертикально вниз до линии талии.
Вторая — от 7 шейного позвонка вертикально вниз по по звоночнику до той же линии талии.
И среди новичков может получиться путаница —
какую использовать при построении конкретного чертежа?
А любую.

Многие учатся шить по журналам.
В бурде, например, мерка Дст снимается от 7 шейного позвонка.
А в новых номерах и вовсе перестала указываться.
А вот мы возьмём их обе.
Отложив от верхней линии спинки вниз большую мерку — Дст,
мы получим линию талии.

А отложив теперь от талии вверх вторую мерку Дст от 7 шейного позвонка, получим глубину горловины спинки — то есть, на профессиональном языке — глубину ростка.

Построив таким способом росток — у нас отпадает необходимость рассчитывать лишние формулы.
Но есть один нюанс: ошибки в снятии мерки Дст от 7 шейного позвонка:
углублённое пространство между лопатками может сократить эту мерку.
Ведь нам нужно снять её не по телу — как кратчайшее расстояние между двумя точкам, а как ложится ткань в обычном изделии — оприраясь на горловину, плечи и выступающие точки лопаток.
По-этому, снимая мерку Дст от 7 шейного позвонка, сантиметровую ленту не натягиваем или кладём
на лопатки линейку.

На полочке от линии талии вверх отложим мерку Дпт.

От полученной линии высшая точка плечевого шва полочки
вниз отложим мерку Вг.
Проведём горизонтальную линию влево и вправо.
На этой линии откладываем мерку цг.

Ширина горловины
переда и спинки — снимеется с фигуры, берётся из готовыхтаблиц конструктора или расчитывается по формулам.
В разных методиках — по разному.

Если чертёж выкройки строится конструктором на фабрике, для серийного пошива одежды
то он не сможет вводить в построение индивидуальные мерки.
Ему нужен чертёж на несколько размеров — с градацией.
И на 10, например, размеров,понадобится 10 мерок ширины горловины.
Естественно, в таких случаях вполне оправданы рассчётные методики
построения.
Или применение таблиц типовых мерок.

Эти мерки собираются статистически — путём обмера большого количества людей
Затем рассчитываются средние значения каждой мерки и так получается одежда из магазина.

Получается,что сшита она на среднестатистическую фигуру.

А мы хотим построить точную выкройку.
По-этому, Снимаем мерку Шгорл и сразу Дпл.

Половину мерки Шг откладываем на спинке и на полочке.
к мерке Шг прибавим 1.5 см для всех размеров = это глубина горловины.

Вот мы и получили горловину спинки и полочки.

а с ними — и две высшие точки плеча: спинки и переда.

Обратите внимание, что
когда будете снимать мерку Дст и Дпт с сутулых фигур,
то длина спинки может быть больше переда.

В таком случае, не надо выравнивать чертёж, потомы, он вам показался некрасивым или необычным.
Ведь это будет точный индивидуальный чертёж.

И только такая выкройка подойдёт тому человеку, для которого он строился.

Нагрудная вытачка полочки:
соединяем центр груди с высшей точкой плечевого шва.

Это первая сторона вытачки.
Точный раствор этой вытачки индивидуально определяется как разница
мерок Ог 1 и 2 без прибавок.

нам нужналишь разница — а прибавки в растворе вытачек не должны участвовать.

ну и делим разницу пополам — для половины чертежа — тоесть, для одной вытачки.

Но в каком месте отложить величину раствора вытачки?

там,где мы измеряли Ог1.
Если мерку сняли правильно, то она пройдёт между передними углами подмышечных впадин.

Нам нужно зафиксировать её уровень — этой мерки.
Удобно это сделать,измерив расстояние от точки Вг вверх до уровня мерки Ог1.

Это значение h — в средних размерах около 9-10 см.
на чертеже ставим эту точку h и влево от неё откладываем раствор вытачки.

Измеряем длину первой стороны вытачки и чертим такой жедлины линию Через точку рствора вытачки.

Плечевой шов полочки.
на пересечении двух дуг: Д плеча и Вгк ставим точку — это низшая точка плечевого шва.
Соединив её с концом второй сторны нагрудной вытачки, получаем плечевой шов полочки.

Разница мерок Вг и Вгк — это точное индивидуальное значение величины наклона плеча.
Отложите это значение на спинке — от линии высшей точки плеча спинки вниз
и проведите короткую вспомогательную линию.

От точки Шгорл спинки начертите линию — длиной равной мерке Дп так, чтобы конец этой линии
точно пришёл на вспомогательную линию наклона плеча.

Дальше, для построения проймы, нам понадобятся мерки:

Шсп+Пр
Шг+Пр
В пр сп
в пр пол
в пр бока

В зависимости от выбранных прибавок на свободу облегания,
В чертеже Ш спинки и Шгруди увеличится на величину прибавки.
А пройма автоматически останется с той прибавкой на свободу облегания,
которая заложена в сетку чертежа — то есть, в его ширину Сг2+Пр.

от линии середины спинки откладываем мерку Шсп /2 + пр к Шспинки — ставим штрих.
От линии талии верх — мерка В пр спинки — до пересечения со штрихом — получили точку
В пр спинки.

Пройма полочки:
Мерка Шг — это расстояние между передними углами подмышечных впадин.
Эта линия — также уровень мерки Ог1 и, стало быть, уровень мерки h.

Сейчас уже есть возможность проверить чертёж на правильность построения:

Мерка В пр переда (уровень передних углов подмышечных впадин)
должна находится на одном уровне с меркой h.

если не совпало — значит, ошиблись или в мерке В пр п
или в мерке h. — если ошиблись в мерке h — значит, и раствор вытачки получится неточным.
На уровне мерки Впр переда от линии середины переда влево откладываем мерку Шг+прибавка к Шг + раствор вытачки.
Между вертикалями точек проймы спинки и полочки находим середину и проводим
вертикаль вниз — допересечения с линией талии.
От полученной точки вверх откладываем мерку В пр бока.
Итак, Ш проймы, Ш спинки и полочки у нас с прибавками.

А Дплеча — без прибавок.
Это не правильно.
Чтобы не нарушать гармонию проймы, логично предположить, что
плечевой шов полочки нужно удлиннить на величину прибавки к Шг,
а плечевой шов спинки на величину прибавки к Ш спинки.
Но эти прибавки разные,а плечевой шов один.
И срезы спинки и полочки должны быть одинаковые.
Мы просто при стачивании плечевых швов спинки и полочки
припосадим плечевой шов спинки,сохранив прибавку на свободу обллегания.
Уменьшать прибавку спинки, игнорируя её, опасно —
ведь она даётся для удобства движения рукава в изделии.
Или при моделировании этуразницу можно перевести в вытачку спинки — в пройму.

Снимите мерки для построения плечевой вытачки:
расстояние между выступающими точками лопаток и глубину раствора плечевой вытачки.
Поставьте эту точку на чертеже.

Раствор плечевой вытачки в нашей выкройке строится в пройму.
И раствор её очень легко измеритьна фигуре как разницу двух мерок:
вертикальное расстояние от линии талии вверх до низшей точки плеча
и вертикальное расстояние от линии талии вверх через выступающую точку лопаток до горизонтали низшей точки плеча.

От точки вершины плечевой вытачки начертите вытачку впроймы с полученным растворм. Оформляем плавными красивыми линиями пройму спинки и полочки.

Контур чертежа замкнулся.

Осталось построить вытачки талии.

Талиевые вытачки нужны в прилегающих и полуприлегающих изделиях.

Сейчас вы уже можете раскроить и сшить пробник лифа и примерить его на свою фигуру,
проверив — что же получилось.
Всё ли совпало — длина и наклон плеча.
Само положение плечевого шва.

Точки проймы — переда и спинки.
Уточнить глубину проймы, проверить растворы вытачек спинки и полочки.
Проверить линию талии — на месте ли она.

И заложить талиевые вытачки переда, бока и спинки так, чтобы распределить их в соответствии с параметрами фигуры, а не расчётным способом.
Таким методом вытачки можно закладывать для любой фигуры — хоть с большой грудью, хоть с перегибистой спинкой
и визуально наблюдая, сколько нужно отдать излишка по талии спинке,сколько полочке и боку,
чтобы на поверхности ткани не образовались косые заломы и перекосы.

Отметьте фломастером полученные линии вытачек и разверните выкройку на столе.

Если не трудно, посчитайте в процентном соотношении, сколько забрали растворы вытачек переда,спинки и бока.

Вы будете удивлены, насколько они отличаются от стандартоного распределения в учебниках.
И насколько вытачки талии повторяют и показывают параметры вашей фигуры.
Это касается как высоты вытачки спинки, так и формы вытачки переда.

Если у вас большая грудь и плоский живот, то вытачки на полочке могут быть глубже, чем на спинке.

Если у вас круглый животик — то вытачек на полочке может вовсе не получиться.
А весь излишек распределиться на спинку и бока.
А если у вас голливудская талия, то вполне могут сами собой напроситься дополнительные вытачки на спинке.

Но такие индивидуальные вытачки вполне можно рассчитать на чертеже,
сняв дополнительные мерки глубины и высоты каждой вытачки талии лифа.
Ведь не каждому клиенту захочется сделать дополнительную лишнюю примерку — для пробника.

Расчитывать точные вытачки талии на чертеже почему-то новички не все рискуют.
не хотят вникать в систему.
Это и понятно — лучше сделать проще, как советуют в учебниках:
одну треть излишка ткани по талии закладываем в вытачки бока, а две трети
распределяем по переду и спинке — на спинке — чуть больше, чем на полочке.
Просто.
Но носить потом такое платье не захотите ни вы, и ни одна ваша клиентка.
И придётся переделывать и подгонять крой под фигуру, если получится.

Такие точные вытачки можно рассчитать на чертеже, если просто снять дополнительные мерки растворов вытачек талии лифа.

А если мы рассчитаем вытачки талии в платье?
Отдельно для лифа и для бёдер? Тогда будет точная развёртка торса.
С отличным балансом посадки основы для построения чертежа платья,жакета, пальто, корсета, и в таких изделиях никогда не возникнет такого дефекта, как:

перекосы бокового шва вперёд или назад,
грубые косые складки от ягодиц вверх к груди —
или свободного наплыва в области лопаток на спинке.

В общем, такая выкройка становится точной и индивидуальной по всем параметрам
и позволит минимально быстро провести примерку,а с опытом и совсем шить без примерок.

Так мы рассчитываем вытачки талии в тренинге: Мастерская безупречного кроя.
Строим точный рукав, к блузам и платьям, а также
конструируем безпримерочные чертежи юбки.

Как снимать мерки подробнее здесь.

Построение выкройки основы платья тут.

А на сегодня у меня всё.
С вами была Елена Фоменкова.

Поделиться ссылкой:

loskutkova.ru

Построение базисной сетки и линий конструкции основы — МегаЛекции

На рис. 23 представлена схема конструкции основы плечевого изделия – деталей спинки и переда.

Построение чертежа конструкции производят без припусков на швы и подгибку низа деталей, учитывают лишь припуски на влажно-тепловую обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств материалов, технологии изготовления и условий производства.

Базисная сетка – совокупность горизонтальных и вертикальных линий, определяющих основные размеры изделия и его частей; на сетке строится чертёж детали.

Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в соответствии с основными измерениями фигуры и с учётом прибавок к ним (рис. 24).

Главным в её построении является:

· соблюдение закона прямого угла. Все линии сетки (вертикали и горизонтали) должны проходить строго под прямым углом друг к другу;

· определение правильных пропорциональных соотношений вертикалей и горизонталей сетки, в которые закладываются параметры будущей формы (уплощённой, наполненной, «оквадраченной» и др.).

· Исходными линиями для построения чертежа конструкции являются ٭вертикальная линия, принимаемая условно за середину спинки, и ٭горизонтальная – уровень вершины горловины спинки.

Точка их пересечения – А0.

Дальнейшая разработка чертежа основы конструкции производится в следующей последовательности:

v Определение всей ширины сетки чертежа

А0а1 = СгIII + Пг + ПОФ,

где ПОФ – прибавка, включающий величину отвода линии середины спинки от вертикали и припуск на оформление формообразующих конструктивных элементов (боковых швов, вытачек, рельефов и др.).

Отвод спинки от вертикали А0 (чаще вправо), продиктованный особенностью конструктивного решения силуэтной формы модели или особенностями телосложения фигуры, определяется на уровне талии (табл. 1) и несколько изменяет свою величину на других уровнях. При расчёте ширины изделия на линии груди эту величину уменьшают в среднем на 0,5 величины отвода на линии талии.



 

 

Рис. 23. Схема построения чертежа основы

женского плечевого изделия (платье)

 

Рис. 24. Схема основных линий и точек: а - на фигуре;

б - соответствующих базисной сетке чертежа

 

 

Таблица1- Отвод средней линии спинки от вертикали на уровне талии

Силуэт изделия Величина отвода средней линии спинки на уровне талии, см
спинка с отводом средн линии (нижней её части), начинающимся от уровня лопаток спинка с отводом прямой средней линии, начинающимся от верхней точки А0
изделия, цельновыкр-е по л. талии изделия, отрезные по л. талии изделия, цельновыкр-е по л. талии изделия, отрезные по л. талии
Прямой, трапециевидный   Полуприлегающий   Приталенный   1,0   1,0÷1,5   1,0÷1,5   –   1,5÷2,0   2,0÷2,5   1,5   1,5÷2,0   1,5÷2,0   –   2,0÷2,5   2,5÷3,0

 

Растворы вытачек и их количество зависят от проектируемой формы изделия и должны быть определены до построения чертежа.

Примерная величина прибавки на оформление конструктивных формообразующих элементов составляет 0,5÷3,0 см и зависит от количества вертикальных швов (боковых, рельефных) и характера их оформления.

Вертик-я линия, проведённая из т. а1 вниз, яв-ся линией середины переда.

v Распределение участков чертежа по вертикали (условной линии середины спинки) от исходной точки А0 вниз

А0У = 0,4 ·ДтсII – (2,0÷4,0) см – уровень лопаток,

где 2,0 см – для фигур больш. размеров, 4,0 см – для фигур меньших размеров.

А0Г = ВпрзII + Пспр + 0,5 ·Пдтс – уровень линии глубины проймы;

А0Т = ДтсII + Пдтс – уровень линии талии;

А0Н = Ди – уровень линии низа;

ТБ = ДТСII/2или ТБ = 20,0 ± 0,5 см – уровень линии бёдер,

где величина 20,0 см соответствует фигурам с ростом 164 см (+0,5 см – для фигур больших ростов, –0,5 см для фигур меньших ростов).

v Распределение всей ширины изделия на участки спинки – отрезок А0а, переда – отрезок а1 а2 и проймы – отрезок аа2

А0а=ШсшсОФ;

а1а2г+(СгII–СгI)+ПшпОФ ,

где ПОФ – припуск на оформление рельефов, вытачек (при их наличии).

Ширину проймы не рассчитывают, а получают как разницу между шириной всего изделия и полученными величинами участков спинки и переда. Чтобы избежать заужения проймы, в изделиях верхнего ассортимента одежды небольших объёмов её величину сравнивают с величинами, приведёнными в табл. П. 1.5. В случае значительного отклонения участок проймы расширяют либо за счёт увеличения общей прибавки по линии груди (Пг), либо за счёт сокращения прибавок к ширине спинки (Пшс) и переда (Пшп).

Для изделий легкого ассортимента одежды минимально необходимую пройму рассчитывают по формуле: аа2 = 0,36 · ОП + (0÷2,0) см.

v Построение чертежа спинки

Средняя линия и линия талии спинки(рис. 25). В изделиях со средним швом (криволинейной формы) на спинке верхнюю часть средней линии (выше уровня лопаток) отводят вправо от вертикали А0. Величина отвода определяется отрезком А0 А0' и зависит от осанки фигуры. Для фигур с нормальной осанкой верхний отвод равен 0,5 см, для перегибистых фигур линию спинки не отводят, а для сутулых отвод увеличивают до 1,0 см.

В изделиях без среднего шва на спинке (с прямолинейным средним швом) высшую точку средней линии спинки в чертеже не отводят от вертикали из точки А0, но компенсируют отвод путем увеличения раствора плечевой вытачки на требуемую величину отвода.

Дальнейшее построение производят следующим образом.

От точки Т вправо по горизонтали отклад-ют величину отвода средней линии спинки от вертикали на уровне талии (см. табл. 1) и обозначают точку Т1.

В зависимости от силуэта и конструктивного решения применяют разное построение средней линии спинки.

В изделиях без среднего шва на спинке (и со швом прямолинейной формы) точку А0 соединяют с точкой Т1 прямой линией, которую в изделиях, цельновыкроенных по линии талии продолжают до уровня низа. Точку пересечения с линией бёдер обозначают Б1 (рис. 25а).

В изделиях со средним швом на спинке (имеющим непрямую форму) точку А'( А0) соединяют с точкой У прямой линией. Точку У соединяют с точкой Т1 также прямой линией, которую продолжают до линии бёдер в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов и до уровня низа в изделиях прямого силуэта. Точку пересечения с линией бёдер обозначают Б1 (рис. 25б,в).

В изделиях прямого силуэта со средним швом на спинке (см. рис. 25б) окончательно среднюю линию спинки на уровне лопаток оформляют плавной кривой, при этом возможно отклонение от точки У.

В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов со средним швом на спинке для увеличения прилегания проектируют дополнительную вытачку на уровне линии талии а средней линии спинки:

Т1Т11 = 1,0÷2,0 см.

Среднюю линию спинки в этих изделиях проводят плавной кривой через точки А'0 (А0), У, Т11, Б1 и далее продолжают по вертикальной прямой до уровня низа (см. рис. 26в).

Пересечение окончательной средней линии спинки с линией груди во всех описанных выше случаях обозначают точкой г.

а б в

Рис. 25. Схема построения средней линии спинки: а – без среднего шва;

б – со средним швом в изделиях прямого силуэта; в – со средним швом в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов

Линию талии проводят через точку Т11 (Т1) под прямым углом к прямой УБ1 (А0Б1) в изделиях, цельновыкроенных по линии талии, перпендикулярно к прямой УТ1 (А0Т1) в изделиях, отрезных по линии талии, и по горизонтали в изделиях с не отведённой средней линией или отведённой влево.

Горловина спинки и линия низа (рис. 26). От точки А'0 (А0) вправо по горизонтали откладывают отрезок А'0 А2 (А0 А2), равный ширине горловины спинки. Ширину горловины спинки определяют следующим образом:

А'0 А2 (А0А2) = СШ / 3 + 0,5 + ПШГОР,

где свободный член 0,5 см компенсирует неточность упрощенного расчета.

Рис.26. Схема постр-я верхн контурн л-й спинки (горловина, плеч л-я, плеч вытачка, пройма)

 

Глубину (высоту) горловины спинки откладывают от точки А2вниз (по вертикали). Она равна:

А2А1= А'0 А2 (А0А2) / 3 + ПВГС.

Из точки А1 влево проводят перпендикуляр к верхнему участку средней линии спинки и получают точку А. Линию горловины проводят, соединяя точки А2и А плавной кривой, переходящей в прямую А1А.

Затем от точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия в чертеже:

АН1 (АН) = ДИ + ПДТС.

Через точку Н1(Н) проводят горизонталь, завершающую сетку чертежа. При отведённой средней линии спинки пересечение этой горизонтали с вертикалью из точки А0 обозначают точкой Н.

В изделиях прямого силуэта с отводом средней линии спинки, указанным в табл. 1, и без отвода, в изделиях трапециевидного силуэта с отводом, рекомендованным в названной таблице, и в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов, без значительного расширения книзу и без отвода средней линии спинки внизу влево от вертикали А0Н линию низа спинки проводят через точку Н1 (Н) перпендикулярно нижней части средней линии.

Во всех других случаях (в изделиях силуэта «трапеция» с отводом средней линии спинки влево от вертикали А0Н и без отвода, в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов со значительным расширением книзу) линию низа на данном этапе работы не строят.

Плечевая линия спинки (см. рис. 24, 26). Чтобы обеспечить объём спинки в плечевом поясе, необходимый для облегания лопаток, в конструкции изделия предусматривают вытачку и посадку по плечевой линии.

В изделиях для фигур с нормальной осанкой проектируют плечевую вытачку 1,5÷2,5 и посадку 0,5÷1,0 см. При этом большие величины раствора вытачки и посадки берут для изделий без среднего шва на спинке, а в изделиях из сухих тканей посадку уменьшают за счет соответствующего увеличения раствора вытачки. Для перегибистых фигур раствор плечевой вытачки уменьшают, а для сутулых фигур увеличивают на 0,5÷1,0 см.

В изделиях со спрямленной формой спинки плечевую вытачку и посадку уменьшают или совсем не проектируют. Данную форму спинки обесп-ют за счет плечев. накладок или некоторой свободы облегания в обл. плеча и проймы.

Указанные формообразующие элементы на спинке учитываются при определении конечной точки плечевой линии спинки П1. Положение точки П1 находят пересечением двух дуг: дуги из точки А2 радиусом, равным с общем случае сумме измерений ШП, раствора плечев. вытачки и величины посадки по плечев. линии, и дуги из точки Т радиусом, равным измерению ВПКII с прибавкой к этому измерению (ПВПК) или измерению ДТСIIс прибавкой к этому измер-ю (ПДТС):

А2П1 = ШП+ (раствор вытачки) + ППОС;

ТП1 = ВПКII + ПВПКили ТП1 = ДТСII + ПДТС.

Прибавку ПВПКопределяют по расчету:

ПВПК = ПДТС + ППН,

где ППН – прибавка на плечевую накладку, равная 0,5÷3,0.

Точки П1и А2 соединяют прямой линией.

При наличии плечевой вытачки от точки А2 по прямой А2П1 откладывают расстояние от вершины горловины до левой стороны вытачки: (1/4÷1/3) ШП. Чаще всего вытачку располагают в 4,0÷5,0 см от горловины (см. рис. 26).

Направление вытачки зависит от модели, но обычно левую сторону, ближайшую к горловине, распол-ют параллельно верхн. участку средн. л. спинки.

Длина вытачек 6,0÷10,0 см зависит от величины раствора: меньшей величине раствора соответствует меньшая длина вытачки.

Пройма спинки (см. рис. 24, 26). Для оформления проймы спинки находят точки П2, П3, 1, Г2.

Точку П2 находят на пересеч-и горизонтали из т. П1с вертикалью из т. а.

Точку касания проймы с вертикалью из точки а получают откладывая от точки Г1 вверх отрезок Г1П3:

Г1П3 = П2Г1 / 3 + 2,0 см.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г1:

Г11 = 0,2 ·Г1Г4 + (0,3÷0,7) см,

где величина свободного члена зависит от проектируемой формы и параметров проймы (чем больше ширина и глубина проймы, тем больше должна быть биссектриса Г11).

Для фигур с развернутыми плечами и руками, отклоненными в сторону спины, этот отрезок уменьшают, а для фигур сутулых, с руками, отклоненными вперёд, увеличивают на 0,5 см.

Точку Г2 находят на середине проймы: Г1Г2 = 0,5 ·ШПР = 0,5 ·Г1Г4.

Линию проймы спины проводят плавной кривой через точки П1, П3, 1 и Г2.

При оформлении проймы в конструкциях изделий с отводом средней линии спинки учитывают потери в ширине спинки, возникающие из-за отклонения средней линии от вертикали. В таких случаях для сохранения проектируемой ширины спинки в области лопаток вправо от первоначальной проймы на уровне точки У (или П3) откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки А0 до средней линии спинки на этом же уровне, и через полученную точку проводят окончательную линию проймы.

v Построение чертежа полочки (переда)

Высшая точка горловины полочки (переда) (см. рис. 24, рис. 27). От точки Г3 влево по горизонтали откладывают отрезок Г3Г6, равный расстоянию от линии полузаноса до конца нагрудной вытачки:

Г3Г6 = 0,5 ·Г3Г4,

где Г3Г4 – ширина полочки без учета ПОФ по линии груди.

Важным конструктивным параметром, точное значение которого гарантирует равновесность (баланс) передних и задних центральных участков изделия на фигуре человека, является баланс передне-задний верхний δп.з.в, определяемый на чертеже отрезком а1А3 (см. рис. 24). δп.з.в – это разность уровней: вершины горловины переда (располагаемой на горизонтали влево от точки А3) и основания горловины спинки. Положение балансовой горизонтали (на уровне точки А3) определяется с учётом понижения линии талии спереди (Т3Т'3). На рис. 24 отрезок Т3Т'3 обозначен как нижний передне-задний баланс конструкции δп.з.н. его величина зависит от размера фигуры и степени выступания грудных желёз, силуэта изделия, наличия отреза по линии талии, застёжки спереди, толщины ткани.

В малых размерах (84-88) δп.з.в может быть равен нулю, в больших (>120) достигает 2,0 см.

Спуск линии талии полочки (переда) Т60Т6 равен:

* 0 – для всех изделий, цельновыкроенных по линии талии, и для изделий платьевой группы, отрезных по линии талии, но без застёжки спереди;

* 0,3÷0,5 см – для изделий платьевой группы, отрезных по линии талии и имеющих застёжку спереди;

* 0,5÷1,0 см – для изделий костюмно-платьевой группы, отрезных по л. талии.

Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса (середины переда) в точке Т8. От точки Т8 или точки Т3 (если спуск равен 0) вверх откладывают отрезок Т8А3 (Т3А3), определяющий уровень вершины горловины:

Т8А3 3А3) = ДТПII + ПДТП.

Прибавку ПДТП определяют по расчету

ПДТП = ПДТС + ПУР,

где ПУР – прибавка на уработку равна:

* 0,5 см – для изделий платьевой группы с застёжкой спереди;

* 1,0÷1,5 см – для жакетов;

* 1,5÷2,0 см – для пальто демисезонных;

* 2,0÷2,5 см – для пальто зимних.

В изделиях с неразрезным посередине передом его средняя линия совпадает с вертикалью из точки А3.

В изделиях с передом из двух частей (с застёжкой или швом посередине) линию полузаноса (середины разрезного переда) в верхней части отводят влево от вертикали в зависимости от осанки. Величину отвода задают горизонтальным отрезком А3А31:

* для фигур с нормальной осанкой А3А31 = 0,5÷1,0 см,

где 0,5см берут для изделий платьевой группы, 1,0 см – для изделий пальтовой группы;

* для перегибистых фигур А3А31 = 1,0÷1,5 см,

где 1,0 см берут для изделий платьевой группы, 1,5 см – для изделий пальтовой группы;

* для сутулых фигур верхнюю часть линии полузаноса не отводят от вертикали.

В изделиях с застёжкой до верха отвод (отрезок А3А31) уменьшают до 0,5 см или не делают совсем, особенно, если изделие из ткани в полоску или клетку. Но при этом исключенный отвод или недостающую его величину компенсируют соответствующим увеличением раствора нагрудной вытачки.

Точку А31 соединяют с точкой Г3 прямой линией и получают верхнюю часть линии полузаноса (середины разрезного переда). Нижнюю часть линии полузаноса (ниже линии груди) обычно проходит по вертикали от точки Г3(см. рис. 24).

Горловина полочки (переда) (см. рис. 24, 27). От точки А31 (А3) влево проводят горизонталь, на которой откладывают ширину горловину полочки (переда).

Для типовых фигур она равна ширине горловины спинки:

А31­А43А4) = СШ / 3 + ПШГОР.

От точки А31 (А3) вниз по линии полузаноса откладывают глубину горловины. Для типовых фигур она равна:

А31А53А5) = А31А43А4) + 1,0 см.

Линию горловины проводят следующим образом: из точек А4и А5 радиусом, равным глубине горловины (отрезку А31А5или А3А5), проводят две дуги в сторону точки А31(А3) и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины по дуге от точки А4 до точки А5.

Нагрудная вытачка(см. рис. 24, 27). Для определения положения конца вытачки – точки Г7, соответствующей выступающей точки грудной железы, из точки А4 на вертикали Г6Т6 делают засечку радиусом, равным измерению ВГII, с учётом прибавки ПДТП:

А4Г7 = ВГII + 0,5 ·ПДТП.

Соединяя точки Г7 и А4 прямой линией, получают правую сторону вытачки.

Рис. 27. Построение верхней нагрудной вытачки

Из точки Г7, как из центра, через точку А4 влево проводят дугу и откладывают на ней (по хорде) отрезок А4А9, равный раствору вытачки, который рассчитывают по формуле:

А4А9 =2 ·ГII –CГI) + 2,0 см.

Раствор вытачки такой величины проектируют в изделиях, повторяющих по форме верхнюю часть фигуры. В изделиях же больших объёмов и плоскостных форм раствор вытачки, как правило, сокращают или исключают совсем в соответствии с направлением моды в одежде.

Пройма и плечевая линия полочки (переда) (см. рис. 24, 27). От точки Г4вверх откладывают отрезок Г4П4:

Г4П4 = П2Г1.

Затем находят точку касания проймы с вертикалью из точки а2, откладывая из точки Г4 вверх отрезок Г4П6:

Г4П6 = Г4П4 / 3.

От точки П6 вправо по горизонтали откл-ют вспомог отрезок П6П61 = 0,6 см.

Из точки П61, как из центра, через точку П4 влево проводят радиусом, равным расстоянию П61П4, влево от точки П4 проводят дугу, а из точки А9 на этой дуге делают засечку радиусом, равным измерению ШП, и получают точку П5, являющуюся вершиной проймы полочки (переда):

П61П5 = П61П4; А9П5 = ШП.

Точки А9 и П5 соединяют по прямой. Плечевую линию полочки (переда) оформляют в соответствии с плечевой линией спинки: прямой или слегка вогнутой линией.

Для оформления проймы полочки (переда) находят вспомогательные точки 3, 4, 2.

Точки П6 и П5 соединяют прямой, делят её пополам и из середины (точки 3) к этой прямой вправо вверх восстанавливают перпендикуляр:

П63 = П6П5 / 2; 3-4 = 0,3÷0,8 см.

Точка 2 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г4:

Г42 = 0,2 ·Г1Г4.

В изделиях платьевой группы при большом отклонении направления верхнего участка проймы от вертикали длину проймы переда вверху уменьшают на 0,3÷0,5 см из-за растяжения ткани и соответственно корректирует плечевую линию (см. рис. 27):

П5П51 = 0,3÷0,5 см.

Линия талии полочки (переда) (см. рис. 24). Во всех случаях, кроме изделий приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых предусмотрен спуск линии талии полочки (переда), линия талии проходит по горизонтали Т3Т60или Т8Т6, далее её проводят по прямой через точку Т60(Т6) и точку пересечения линии талии спинки с вертикалью, проведенной из точки Г2.

В изделиях приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых дан спуск линии талии на уработку ткани (Т60Т6) спереди проводят две линии талии: одну – для верхней части, другую – для юбки. Линию талии верхней части проводят через точки Т8 и Т6, а далее до точки пересечения линии талии спинки с вертикалью из точки Г2. Линию талии нижней части (юбки) проводят через точки Т3 и Т60, а далее плавной линией подводят к той же точке на вертикали Г2.

Линия низа полочки (переда) (см. рис. 24). Длина нижней части полочки (переда) по линии полузаноса (посередине)

Т3Н38Н3) = Т1Н1 (ТН),

где величину отрезка Т1Н1 (ТН) берут с чертежа спинки.

Для изделий приталенного силуэта, отрезных по линии талии, для которых предусмотрен спуск линии талии, длину нижней части полочки (переда) откладывают от точки Т3:

Т3Н3 = Т1Н1.

Для изделий пальтово-костюмной группы длину нижней части полочки (переда) увеличивают на 0,5÷1,0 см на уработку полочки (переда) по борту.

Вблизи линии полузаноса (середины переда) линию низа проводят по горизонтали. Боковую её часть оформляют после построения боковых линий спинки и полочки (переда).

На этом завершается построение конструктивной основы спинки и переда.

Описанное построение принципиальной схемы чертежа основы конструкции едина независимо от моды, вида изделия, особенностей телосложения. Схема, построенная с учётом конкретных исходных данных, служит базой для разработки конструкций изделий различных силуэтных форм и покроев путем нанесения на неё формообразующих элементов (боковых линий, рельефов, вытачек) и фасонных элементов (кокеток, борта, кармана, воротника и других деталей).

Таким образом, процесс создания чертежа деталей изделия по ЕМ включает два этапа: построение схемы основы конструкции изделия и нанесения на неё конструктивно-декор-х элементов, создающих силуэтную форму изделия.


Рекомендуемые страницы:


Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

Методическая разработка урока "Расчет и построение чертежа базовой конструкции женского плечевого изделия"

План урока учебной практики.

Разработала

мастер п/о

Морозова М.П.

ГБПОУ МО СТТ

Тема урока: Расчет и построение чертежа базовой конструкции женского плечевого изделия.

Цель урока: Выполнить расчет и построение чертежа базовой конструкций женского плечевого изделия прямого силуэта.

Задачи: - обеспечение процесса выполнения расчета и построения базовой конструкции женского плечевого изделия прямого силуэта.

- способствовать развитию внимания, памяти и способности анализировать;

- содействовать организации собственной деятельности учащихся при выполнении задания;

Компетенции:

ОК2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, осуществлять оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач

ПК2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом способа конструирования

ПО: выполнение построения конструкций одежды

У: выполнять построение деталей изделий по различным методикам

Тип урока: изучение трудовых приемов и операций

Форма урока: комбинированный

Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый

Форма контроля: индивидуальная

Технические средства обучения: листы Ф-А4, линейка закройщика, простые карандаши (тв., м.), циркуль, лекала, компьютер, презентация «Построение базовой конструкции».

Межпредметные связи: конструирование и моделирование изделий одежды.

Педтехнологии: элементы технологии развивающего обучения, практико-ориентированного обучения

Уровень усвоения учащимися материала урока: 2.

Ход урока:

  1. Организационная часть:________________________5 мин.

- проверка явки учащихся;

- проверка готовности к уроку.

- назначение дежурных.

  1. Вводный инструктаж:__________________________45 мин

- сообщение темы, целей и задач урока;

- мотивация и актуализация:

А) Фронтальная беседа по продуктивным вопросам:

  1. В чем отличия формы средней линии спинки в изделиях без среднего шва

  2. Как изменится форма средней линии спинки, если в изделии имеется средний шов?

  3. Как взаимосвязаны основные горизонтали и вертикали базисной сетки?

  4. Для чего выполняются отводы АоАо1 и ТТ1

  5. Укажите характерные черты прямого силуэта

Б) Демонстрация алгоритма действий по расчету и построению БК с фронтальной беседой по презентации (приложение 1)

Построение основных горизонталей Построение основных вертикалей Расчет ширины базисной сетки Расчет ширины спинки

Расчет ширины полочки

Построение средней линии спинки

Построение горловины спинки

Построение линии плеча Построение проймы Построение горловины полочки Построение нагрудной вытачки

Построение линии плеча Построение проймы

Слайд2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

В) Выдача заданий учащимся:

Расчет и построение БК женского плечевого изделия на типовую фигуру.

Методические указания для выполнения практического задания.

  1. Выбор данных для расчета и построения.

Из таблиц № 1-5 выберите размерные признаки и прибавки и занесите данные в таблицу А (приложение 2)

Вид изделия

Размер

Степень прилегания

Рост

Обозначения размерных признаков

Значения размерных признаков

Обозначения прибавок

Значения прибавок

  1. Произведите расчет и заполните таблицу Б (приложение 3)

    Отрезки и расчетные формулы

    Расчеты

    Результаты

  2. Постройте чертеж в масштабе 1:4

Г) Сообщение учащимся критерии оценок:

«отлично» - подготовка рабочего места, правильность выбора размерных признаков и прибавок, точность обоснованность способов выполнения расчета и построения БК, правильность осуществления текущего и итогового контроля

«хорошо» - подготовка рабочего места, выполнение вышеперечисленных видов деятельности с незначительным участием мастера п/о

«удовлетворительно» -подготовка рабочего места, выполнение вышеперечисленных видов деятельности со значительным участием мастера п/о

«неудовлетворительно» - неполное выполнение вышеперечисленных видов деятельности или их полное невыполнение

  1. Текущий инструктаж_______________ 190 мин

Целевые обходы рабочих мест учащихся:

Первый обход: ОК2: проверка организации рабочего места,

соблюдения правил охраны труда.

Второй обход: ОК4: проверка правильности выполнения задания,

Третий обход: ОК3: проверка правильности проведения самоконтроля.

Четвертый обход: ПК2.2, ПО, У: приемка и оценка выполненных работ,

выдача дополнительного задания успевающим учащимся:

Построение средней линии спинки прямого силуэта в изделиях со средним швом

Заключительный инструктаж:________________________30 мин_

- подведение итога урока:

разбор допущенных ошибок;

проведение анализа соблюдения правил охраны труда, организации рабочего места,

- выставление оценок в журнал;

- задание на дом.

Приложение 2

Таблица №2 «Величины прибавок на свободное облегание в области груди, талии, бедер (см)»

Вид изделия

Очень плотное

Плотное

Среднее

Свободное

Очень свободное

Пг

Пт

Пб

Пг

Пт

Пб

Пг

Пт

Пб

Пг

Пт

Пб

Пг

Пт

Пб

Платье

Блуза

4-5

1-1,5

0,5-1

5 -6

2-3

1-1,5

6-7

4 -5

2-3

7 -9

0

0

9-11

0

0

Жакет

5-6

1,5-2

1-2

6 -7

3-4

1,5-2,5

7-8

5 -7

3-4

8-10

0

0

10-12

0

0

Пальто д/с

6-7

2 -3

2,5-4

7 -8

4-5

3 -4

8-9

6 -8

4-5

10-12

0

0

12-15

0

0

Таблица №3 «Величины прибавок на свободное облегание на участках спинки и полочки (см)»

Вид изделия

Очень плотное

Плотное

Среднее

Свободное

Очень свободное

Пшс

Пшг

Пшс

Пшг

Пшс

Пшг

Пшс

Пшг

Пшс

Пшг

Платье

Блуза

0,6-0,8

0

0,8-1

0-0,3

1-1,4

0,5-0,8

0,8-1,4

1,4-2

2-2,6

1,4-2

Жакет

0,8-1

0

1-1,2

1,2-1,6

1,2-1,6

0,6-1,2

1-1,6

2,2-2,8

1,6-2,2

2-2,5

Пальто д/с

1-1,2

0

1,2-1,4

0-0,5

1,4-1,8

0,8-1,2

1,8-2,4

1,2-1,8

2,4-3

1,8-2,8

Таблица №4 «Величины прибавок к различным участкам изделия (см)»

Наименование прибавки

Платье

Жакет

Пальто д/с

К длине талии спинки (Пдтс)

0,5

0,7-1

0,5-1

На свободу проймы (Пспр)

1,5-2,5

2,5-3

2,5-3,5

К ширине горловине спинки (Пшгор)

0,5

0,5-1

1-1,5

К высоте горловины спинки (Пвгор)

0

0,2

0,2-0,4

Таблица №5 «Величины прибавок к обхвату плеча (см)»

Характер рукавов

Платье

Жакет

Пальто д/с

Плотнооблегающий

3-4

4-5,5

5,5-7

Узкий

4-5

5,5-7,5

7-9,5

Средний

6-7

7,5-9,5

9,5-12

Расширенный

8-10

9,5-11,5

12-14,5

Широкий

10-12

11.5-13,5

14,5-17

Очень широкий

12-14

13,5-15,5

17-19,5

Таблица №6 «Величины минимальной ширины проймы для конструкции изделия с втачными рукавами»

Вид изделия

Обхваты груди для фигур 2 полнотной группы (см)

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

Платье

Блуза

10,9

11,5

12,1

12,7

13,3

13,9

14,2

14,7

15,2

15,7

15,9

16,4

16,9

17,4

Жакет

11,6

12,2

12,8

13,4

14

14,6

14,9

15,4

15,9

16,4

16,6

17,1

17,6

18,1

Пальто д/с

12,3

12,9

13,5

14,1

14,7

15,3

15,6

16,1

16,6

17,1

17,3

17,8

18,3

18,8

Обхват плеча (Оп)

Ширина проймы

Глубина проймы

24-25

10,5

17,5

26

11

18,1

27-28

11,5

18,3

29

12

18,5

30-31

12,5

18,7

32

13

18,9

33-34

13,5

19,1

35

14

19,3

36-37

14,5

19,5

38

15

19,7

39-40

15,5

19,9

41

16

20,1

42

16,5

20,3

43

17

20,5

44

17

20,5

45

17,5

20,7

Приложение 3

Строят прямой угол с вершиной в точке А0.

Вправо от А0 по горизонтали откладывают ширину базисной сетки:

А0a1=СгIII+Пг.

Примечание: если по средней линии спинки имеется отвод ТТ1 и средняя линия спинки проходит через точки А0 иТ1, то ширину базисной сетки увеличивают:

На 0,6ТТ1 – для полуприлегающего силуэта; на 0,3ТТ1 – для прямого силуэта.

Вправо от А0 откладывают ширину спинки: А0a=Шс+Пшс.

От точки a1 влево откладывают ширину переда: a 1a2=Шг+(СгII-СгI)+Пшг.

Отрезок aa20a1-(А0a+a2a1) определяет ширину проймы и проверяется по таблицам № 6-7 (приложение 2)

Если расчетная величина ширины проймы меньше, чем в таблице соответствующего размера, то ее увеличивают за счет увеличения общей прибавки по груди (Пг).

Вниз от А0 по вертикали откладывают: А0У=0,4ДтсII – уровень лопаток; А0Г=Впрз+Пспр+0,5Пдтс – уровень глубины проймы.

Примечание: для полных фигур, начиная с 52 размера, глубину проймы увеличивают:

на 0,5 см – для легкого платья; на 1,0 см – для жакетов и пальто.

А0Т = ДтсII + Пдтс – уровень талии; А0Н = Дизд.

От точки Т вниз откладывают ТБ = ДтсII/2-2.

Из точек Г, Т, Б и Н вправо проводят горизонтали, а из точек a, a1 и a2 опускают вертикали.

Пересечения вертикалей с горизонталью из точки Г обозначают Г1, Г4, Г3, а пересечения с горизонталями из точек Т, Б и Н обозначают Т3, Б3 и Н3.

Расчет и построение чертежа спинки.

При построении чертежа спинки последовательно выполняют следующие построения: строят среднюю линию спинки, ее горловину, плечевую линию и плечевую вытачку, линию проймы.

1.Построение средней линии спинки.

Различают три варианта оформления средней линии спинки для лучшей посадки изделия на фигуре в зависимости от силуэтного решения.

  1. При неразрезной спинке (средний шов отсутствует) в изделии прямого или расширенного силуэта средняя линия спинки на чертеже конструкции проходит по прямой, отведенной от вертикали вправо на величину отрезка ТТ1, который откладывают по линии талии ТТ1 = 1,5 – 2,0 см.

Точки А0 и Т1 соединяют прямой. Ее пересечение с линией бедер обозначают точкой Б1, с линией низа – Н1.

  1. При разрезной спинке (изделие имеет средний шов на спинке) и прямом силуэте, среднюю линию проводят с отведением вправо по линии талии ТТ1 и отведением вправо в верхней части спинки до уровня лопаток А0А0':

ТТ1 = 1,0 – 1,5 см., А0А0'= 0,5 – 1,0 см.

Соединяют прямыми точки А0' и У, У и Т1, продолжая ее вниз по прямой. Пересечение с горизонталями обозначают Б11, .

  1. При разрезной спинке и прилегающем или полуприлегающем силуэте для увеличения степени прилегания в области талии в дополнение к основному отведению ТТ1 выполняют дополнительное отведение Т1Т11.Отведение в верхней части спинки сохраняется:

ТТ1 = 1,0 см., А0А0'= 0,5 – 1,0 см., Т1Т11 = 1,0 – 1,5 см.

Соединяют прямыми точки А0' и У, У и Т1. Прямую УТ1 продолжают вниз до точки Б1. Отрезок Т1Т11 делят пополам. Полученную точку соединяют с точкой Б 1 прямой, которую продолжают вниз.

Средняя линия спинки проходит через точки А0',У,Т11 1, далее по прямой вниз по прямой до пересечения с линией низа в точке Н1.

2.Построение горловины спинки.

Определяют положение точек А2 и А1. Для этого от точки А0 - в изделиях с неразрезной спинкой, а от точки А0' - в изделиях с разрезной спинкой вправо откладывают:

А00') А2 = Сш/3 + Пшгор, ставят точку А2.

Вниз от точки А2 по вертикали откладывают:

А2А1 = А0А2 / 3 + Пвгор, ставят точку А1.

Из точки А1 опускают перпендикуляр на среднюю линию спинки, ставят точку А.

От точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия:

АН = Ди + Пдтс.

Через точку Н проводят горизонталь. Линию низа спинки проводят перпендикулярно средней линии спинки.

3.Построение линии плеча.

Положение конечной точки плеча П1 определяется пересечением двух дуг:

1 дуга из точки А2 радиусом, равным Шп + раствор вытачки(1,5 – 2,0 см.) + посадка(0,5 – 1,0 см.)

2 дуга из точки Т1 радиусом, равным ВпкII + Пдтс.

На пересечении двух дуг - точка П1.

Точки А2 и П1 соединяют вспомогательной линией. На этой линии определяют место расположения вытачки. В общем случае расстояние от высшей точки плечевого шва до вытачки равно 4,0 – 5,0 см., направление вытачки параллельно направлению верхней части средней линии спинки, длина вытачки равна 6,0 – 9,0 см. Стороны вытачки должны быть равны. Стороны вытачки уравнивают по длине.

Примечание: для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плечевого шва; для фигур с кривизной спины в области позвоночника вытачку перемещают в сторону горловины спинки или располагают на линии горловины; для фигур с большой кривизной спины или фигур с широкой спиной и узкими плечами проектируют две вытачки: одну в горловине спинки, другую – по линии плеча, на расстоянии 4,0 –5,0 см. от первой вытачки, при общем растворе вытачек равном 3,0 – 3,5 см. Окончательно плечевую линию оформляют при закрытой вытачке прямой линией.

4.Построение линии проймы.

Для оформления линии проймы спинки определяют вспомогательные точки П23,1,Г2.

Для определения точки П2 из точки П1 на линию аГ1 опускают перпендикуляр. Положение точки П3 определяется отрезком Г1П3:

Г1П3 = Г1П2 / 3 + 2,0 см.- вверх от точки Г1.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла П3Г1Г4, ее положение рассчитывают по формуле:

Г11 = 0,2 Г1Г4 + 0,5 см.

Точка Г2 лежит на середине проймы:

Г1Г2 = Г1Г4/2. Из точки Г2 опускают вертикаль до пересечения с линией талии в точке Т2.

Линию проймы спинки проводят плавной кривой через точки П1 3 ,1 ,Г2.

Расчет и построение чертежа полочки.

Построение чертежа полочки начинают с определения уровня центра груди:

Г3Г6 = Г3Г4 / 2 – 1 – влево от точки Г3.

Определяют положение высшей точки горловины.

Для этого от точки Г6 вниз на линию талии опускают перпендикуляр, пересечение – точка Т60 . От точки Т60 вниз откладывают спуск по линии талии:

Т60Т6 = 0,5 см. – для легкого платья, отрезного по линии талии;

Т60Т6 = 1,0 см. – для жакетов и пальто, отрезных по линии талии;

Т60Т6 = 0 см. – для изделий, неотрезных по линии талии.

Из точки Т6 проводят горизонталь до пересечения с вертикалью из точки a1 в точке Т8.

От точки Т8 вверх по средней линии полочки откладывают:

Т8А3 = ДтпII + Пдтс

Если полочка имеет разрез посередине, то для лучшего прилегания среднюю линию полочки отводят влево: А3А3' = 0,5 – 1,0 см

Примечание: для типовых фигур А3А3' = 0,5 см;

для перегибистых фигур А3А3' = 1,0 – 1,5 см;

для сутулых фигур А3А3' = 0 см.

Точку А3'соединяют с точкой Г 3 прямой линией, получая новое положение верхней части середины полочки.

1. Построение горловины полочки.

От точки А3 влево по горизонтали откладывают ширину горловины полочки:

А 3А 4 = А 0А 2 – 0,5 см. – для изделий с неразрезной полочкой;

А 3А 4 = А 0А 2 - для изделий с разрезной полочкой.

От точки А 3 вниз откладывают глубину горловины полочки: А 3А 5 = А 3А 4 + 1,0 см.

Для оформления линии горловины из точек А 4 и А 5 выполняют две засечки R = А3А5. Из точки пересечения тем же радиусом проводят линию горловины через точки А 4 и А 5.

2. Построение нагрудной вытачки.

Из точки А 4 радиусом, равным А4Г7 = Вгр делают засечку на вертикали Г6Т6 , точки А4 и Г7 соединяют прямой – первая сторона нагрудной вытачки.

Определяют раствор нагрудной вытачки: А4А9 = 2(СгII – СгI) + 2,0. От точки А4 влево проводят дугу радиусом, равным А4А9 . Из точки Г7 радиусом, равным Г7А4 на дуге делают засечку, обозначают точкой А9. Точки А9 и Г7 соединяют прямой – вторая сторона вытачки.

Примечание: для размеров с обхватом груди 120 см. и более формула для расчета нагрудной вытачки следующая: А4А9 = 2(СгII – СгI)

3. Построение плечевой линии полочки и линии проймы.

Определяют вспомогательные точки П4, П6, 3, 2. Для этого от точки Г4 вверх по вертикали откладывают: Г4П4 = Г1П2; Г4П6 = Г4П4 / 3.

От точки П6 вправо откладывают П6П61 = 0,6 см.

Из точки П6 радиусом, равным П61П4 влево проводят дугу.

Из точки А9 радиусом, равным Шпл делают засечку на дуге, на пересечении двух дуг точка П5.

Точки А9 и П5 соединяют прямой линией – линия плеча полочки. Точки П5 и П6 соединяют прямой, отрезок делят пополам, ставят точку 3.

От точки 3 вправо на перпендикуляре к отрезку П5П6 откладывают 1 см., ставят точку 4.

Вспомогательная точка 2 лежит на биссектрисе угла П4Г4Г2: Г42 = 0,2Г1Г4.

Линию проймы полочки проводят плавной кривой через точки П5, 4, П6, 2, Г2.

Положение линии талии на полочке соответствует горизонтальному отрезку Т6Т8, а затем наклонной прямой, соединяющей точку Т6 с пересечением линии талии спинки и вертикали из точки Г2.

Длину полочки посередине находят отрезком Т8Н3 = ТН – с чертежа спинки.

infourok.ru

Построение выкройки основы платья

Продолжим построение выкройки основы плечевого изделия, а именно построение полочки.

Для облегчения своей задачи, вы можете воспользоваться таблицами-калькуляторами для точного подсчета конструкции или готовой параметрической выкройкой. Нажмите на плюс, чтобы открыть вкладку и  узнать подробнее. ↓

Готовое решение:

Для тех, кто не хочет считать

Таблица-калькулятор для расчета выкройки-основы женского плечевого изделия и рукава

Вы вводите свои мерки, а программа автоматически просчитывает все формулы. Вам не придется считать в уме или на калькуляторе и бояться сделать ошибку в подсчете.

390 руб 

Для тех, кто не хочет чертить

Параметрическя выкройка-основа женского плечевого изделия и рукава

Выкройка разработана в программе Valentina.
Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.

590 руб 

 

Построение полочки

17. На линии груди от точки Г1 влево отметим отрезок Г1Г6, который можно определить двумя способами: Г1Г6 = 0,5Г1Г4 — 0,5 см или Г1Г6 = мерка Цг + (0,5-1 см) = 8,5 + 1 = 9,5. Из полученной точки Г6  вниз проводим вертикаль. Ее пересечение с линией талии отмечаем точкой Т6.

18. Положение вершины горловины определяем относительно линии талии. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 = мерка Дтп + прибавка Пдтс. Т1А3 = 43 + 0,5 = 43,5. Или мерка Дтп + прибавка Пдтп. К каких случаях мы берём Пдтс, и в каких Пдтп я рассказывала в соцсетях.

19. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2 = 6,3.

20. Глубину горловины откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5. А3А5 = А3А4 + 1 см = 6,3 + 1 = 7,3. Теперь оформим линию горловины полочки: из точек А4 и А5, радиусом, равным А3А5(глубине горловины), проведем две дуги в сторону точки А3 и из полученной точки их пересечения(обозначим ее А6) этим же радиусом, проведем линию горловины от точки А4 до точки А5.

21. Построим нагрудную вытачку. Для этого из точки А4 на линию Т6Г6 , радиусом А4Г7, равным мерке Вг, делаем засечку. А4Г7 = Вг = 26.

22. Далее из точки Г7, как из центра , тем же радиусом = Вг , через точку А4 влево проведем дугу. И на эту дугу из точки А4 отложим отрезок А4А9, равный раствору нгрудной вытачки. А4А9 = 2(Сг2 — Сг1) + 2 см = 2(46 – 42) + 2 = 10. По сути А4 А9 — это тоже дуга.

А точка А9 — это точка пересечения двух дуг:
— дуги из точки Г7, радиусом  = Вг
— и дуги из точки А4, радиусом  = 2(Сг2 — Сг1) + 2 см

23. Для определения вершины проймы полочки от точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2 – 1 см. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.

24. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.

25. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево. П6П5 = П6П4.

26. От точки А9 на этой дуге делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А9 и П5 соединяем прямой линией – это у нас плечевой срез полочки.

27. Положение вытачки на плечевом срезе полочки равно положению вытачки на спинке. Значит, отрезок А9П7 равен отрезку А2И на спинке. А9П7 = А2И = 4,2 см. Теперь от точки А4 влево-вниз делаем засечку радиусом, равным А9П7 = 4,2 см.  А из точки Г7 делаем засечку вправо-вверх, радиусом = Г7П7. Точку пересечения этих двух засечек назовем А8. Соединяем точку А8 с точкой Г7 прямой линией и точку П7 с точкой Г7 тоже прямой линией. Это две стороны нагрудной вытачки. А точку А8 соединяем с точкой А4 — это участок плечевого шва полочки до вытачки.

28. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 Шпр. Г4с = 0,2Г4Г3 = 0,2 × 11,5= 2,3. Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 1 см. Через точки П5, 1, П6, с,Г2 проведем плавную линию проймы. Из точки Г2 вниз проведем вертикальную линию и на ее пересечении с линией талии поставим точку Т2, с линией бедер – точку Б2, с линией низа – точку Н2.

29. Сумма растворов вытачек на линии талии равна разности между шириной изделия(в готовом виде) по линии груди и по линии талии. Эту разность и будем забирать в вытачки. ∑В(сумма вытачек) = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) = (44 + 3,5) – (36 + 1) = 10,5.

30. Найдем положение бокового среза по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = ¼∑В = ¼ × 10,5 = 2,6.

31. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки подставим свои мерки и прибавки вот в такую формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2. Если ваш результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если ваш результат будет отрицательным, например -0,1 как в моем примере, значит отрезок Б2Б3=0,1 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4=0,1 влево. Если ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2. Просто у всех разные фигуры: у кого-то большая грудь и узкие бедра, у кого-то наоборот, а у кого-то как у модели «90-60-90».

32. Если ваше изделие  будет прямым книзу, то ширина спинки и полочки по линии низа будет равна ширине по линии бедер. НН3 = ББ3 и Н1Н4 = Б1Б4. Если изделие немного расклешенное, то в зависимости от модели и длины НН3 = ББ3 + (1 – 6 см) и Н1Н4 = Б1Б4 = (1 – 6 см). Теперь можно оформить линии боковых срезов: спинки через точки Г2,Т3,Б3,Н3 и полочки через точки Г2Т4Б4Н4 красивыми плавными линиями.

33. Положение вытачки на линии талии спинки находим, отступив от точки Т вправо расстояние ТТ5 = 0,5ТТ3. То есть точка Т5 находится на середине отрезка ТТ3. Из точки Т5 вверх и вниз проведем вертикальную линию до пересечения с линией груди и линией бедер.

34. От точки Т5 влево и вправо отложим 1/3 суммы растворов вытачек. 1/3 ∑В = 1/3 × 10,5 = 3,5. Значит, от точки Т5 влево и вправо откладываем по 1,7 см. Верхний конец вытачки располагаем ниже линии груди на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии бедер на 5 см.

35. Раствор вытачки на линии талии полочки равен 1/6 суммы растворов вытачек. 1/6 ∑В = 1/6 × 10,5 = 1,8. От точки Т6 влево и вправо откладываем по 0,9 см. Верхний конец вытачки  располагаем ниже точки Г7 на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии бедер на 5 см.

Оформляем вытачки плавными, красивыми линиями.

Вот так шаг за шагом мы с вами построили выкройку основу.

Это базовая выкройка, с помощью которой можно сконструировать различные фасоны платья, сарафана, блузки, жакета или даже пальто. И конечно не забываем про рукав.  Построение различных фасонов рукава делаем с помощью базовой выкройки-основы рукава.

Желаю успехов! Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания пишите в комментариях или на e-mail.

© Ольга Маризина

   

blogportnoy.ru

Методическая разработка: Расчет и построение базисной сетки плечевого изделия

(Шс + Пшс) + Шир.пр.min + (Шг2 + Пшг)

      А0                         а                      а2                              а1

Ширина

спина

Шс + Пшс

 У        

уровень лопаток

Ширина

проймы

Шир. проймы

минимальная

 

Ширина

полочки

Шг 2 + Пшг

Г                          Г1                                Г4                                            Г3

линия груди

     

Т                                                                                                Т3

линя талии

Б                                                                                         Б3

линия бедер

Н                                    линя низа                                 Н3                                    

                                                                                                                   

Ширина спинки:  участок Ао а 

  Аоа = Шс (мерка) + Пшс (прибавка по  

                                                      таблице № 4)

Ширина проймы:  участок  а а2 

 аа2 = Ширина проймы min 

                                                               (по таблице №2)

Ширина полочки:  участок  а2 а1 

 а2а1 = Шг2 (мерка) + Пшг 

                                           (прибавка по  таблице № 4)

Уровень лопаток:  участок  Ао У 

 АоУ = 0,4см * Дтс2 (мерка) 

             

Уровень груди:  участок  Ао Г 

 АоГ = Впрз (мерка) + Пспр + (0,5 ∙ Пдтс)

                       (прибавки Пспр и Пдтс по таблице №5)

Уровень талии:  участок  Ао Т 

 АоТ = Дтс2 (мерка) + Пдтс 

                                             (прибавки по таблице №5)

Уровень бедер:  участок Т Б 

 ТБ = 0,5см  ∙ Дтс2 (мерка) – 2см 

 

Уровень низа:  участок ТН или А0Н  

  ТБ = Ди (мерка)  или  А0Н = Ди (мерка)

 В зависимости от какого участка была снята мерка Ди  (от талии ТБ  или от седьмого шейного позвонка А0Н)

         

nsportal.ru

11)Женские платья/Построение чертежа основной выкройки полуприлегающего платья - Женское и детское платье

ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ

 Для изготовления выкройки  женского легкого платья необходимо сначала построить основной чертеж выкройки по снятым меркам. Затем взять большой лист бумаги, прикрепить его кнопками к столу и сверху положить и приколоть чертеж спинки. Резцом провести по контурным линиям чертежа (середине спинки, ростку, плечу, пройме, боку, вытачке, низу) и вспомогательным линиям (окружности груди, линии талии и бедер).
 
 После этого, отступив от обведенного чертежа спинки на 8 - 10 см, наколоть на бумагу чертеж переда и так же резцом провести по всем контурным и вспомогательным линиям.
 
 По контурным линиям, образованным на листе бумаги, вырезать основную выкройку спинки и переда. (рис. 81).

 Рукава, манжеты, карманы, воротники и другие детали платья, построенные отдельно от основной выкройки, вырезать по контурным линиям чертежа или перевести на кальку. Если детали намечены на основной выкройке, то их надо перевести на кальку или обвести резцом и вырезать по следам, полученным на бумаге.
 
 Основная выкройка не имеет никаких линий фасона. Вытачки нагрудная и по линии талии не относятся к фасону платья; они необходимы для придания платью формы в соответствии с выпуклостью груди и выемкой по линии талии.
 
 Основную выкройку подготовляют отдельно для платьев полуприлегающих и прилегающих. Разница в построении этих выкроек зависит от величины припуска на свободное облегание.
 
 Для платьев с цельнокроеным и длинными и короткими рукавами основную выкройку также подготовляют отдельно.
 
 Для изготовления легкого женского платья различных фасонов на основную выкройку наносят необходимые линии фасона по рисунку или модели. При нанесении линий фасона надо определить форму выреза горловины, направление нагрудной вытачки, высоту и форму кокеток, подрезов, направление вытачек на линии талии, покрой юбки, рукавов, воротника и т.д.
 
 Иногда при нанесении различных линий фасона необходимо к выкройке дополнительно подклеивать бумагу.
 
 В большинстве случаев линии фасона имеют произвольное направление и размеры в зависимости от особенности телосложения, роста, ассортимента ткани и вкуса модельера.
 
 При разработке выкроек асимметричных фасонов основная выкройка составляется не на половину фигуры, а полностью на левую и правую сторону.
 
 После нанесения линий фасона выкройку разрезают, раздвигают для припуска на сборки, складки, драпировку. Вытачки закрывают на основном направлении и открывают по намеченной линии фасона.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО ПЛАТЬЯ

 Для построения чертежа основной выкройки полуприлегающего платья сняты следующие мерки (в см):

  •     Полуокружность шеи......................... 18
  •            >>              груди . . . . . . . . . . . 48
  •            >>              талии ...................... 38
  •            >>              бедер . . . . . . . . . . . 52
  •     Ширина спины (контрольная мерка)... 19
  •     Длина спины до талии ....................... 38
  •         »     платья .................................. 108
  •     Высота бюста .................................. 32,5
  •     Длина переда до талии (контрольная мерка) 51
  •         »    плеча....................................... 13
 
 Припуск на свободное облегание при построении чертежа основной выкройки полуприлегающего платья составляет (в см):
  •     По линии окружности груди.......... 4
  •          »»»          »          талии.......... 2
  •          »»            »          бедер . . . . . 3

Построение плана

 Начертить  прямоугольник АА1НН1 (рис. 82).
 
 Вертикальные линии прямоугольника равны мерке длины платья: АН = А1Н1 = 108 см.
 
 Горизонтальные линии прямоугольника, соответствующие ширине платья, равны полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание (для всех размеров): АА1 = НН1 = 48 + 4 = 52 см.
 
 Глубина проймы. От точки А отложить вниз по линии середины спины 1/3 полуокружности груди плюс 4 см (для всех размеров) и поставить точку Г: АГ = 48: 3 + 4 = 20 см.
 
 Линия окружности груди. Из точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Г1. Прямая ГГ1 и будет линией окружности груди.
 
 Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикали мерку длины спины до талии и поставить точку Т: АТ = 38 см.
 
 Из точки Т провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Т1. Прямая ТТ1 и будет линией талии.
 
 Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикали 18 см и поставить точку Б: ТБ = 18 см (для всех размеров).
 
 Из точки Б провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Б1. Прямая ББ1 и будет линией бедер.
 
 Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии окружности груди ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 3 см (для всех размеров), и поставить точку Г2. Ширина спинки ГГ2 = 48: 3 + 3 = 19 см.

Примечание. Для условно-пропорциональной фигуры ширина спинки, отложенная по расчету, должна совпасть со снятой контрольной меркой. Если эта ширина не совпадает, фигура имеет отклонения от условно-пропорциональной .
 
 Из точки Г2 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А2. Линию Г2А2 разделить на четыре равные части.
 
 Ширина проймы. От точки Г2 отложить вправо по линии окружности груди ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди, и поставить точку Г3. Ширина проймы Г2Г3 = 48: 4 = 12 см.
 
 Из точки Г3 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А3.
 
 Вспомогательная линия бока. От точки Г2 отложить вправо 1/3 ширины проймы и поставить точку Г4: Г2Г4 = 12: 3 = 4 см.
 
 Через точку Г4 провести вертикальную линию: вверх - длиной 0,5 см, вниз - до пересечения с горизонтальной линией НН1- низа платья. На пересечении с линией талии поставить точку Т2 с линией бедер - точку Б2, с линией низа - точку Н2.
 
 На основе чертежа плана построить чертежи спинки и переда.

Построение чертежа спинки

 Ширина ростка От точки А (рис. 83) отложить вправо по горизонтали ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см (для всех размеров), и поставить точку а. Ширина ростка Аа = 18: 3 + 0,5 = 6,5 см.
 
 Высота ростка. От точки а провести вверх вертикальную линию, равную 2 см, и поставить точку а1. Затем линию продолжить вверх на 0,5 см. Точки 0,5 и А соединить плавной линией, как показано на чертеже.
 
 Линия плеча. Для наклона плеча от точки А, отложить вниз по вертикали 2 см. От точки а1 провести вправо через точку 2 прямую линию, равную мерке длины плеча плюс 1,5 см на посадку  плечевого шва для свободного облегания лопаток, и поставить точку П: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 см.
 
 Эту линию разделить на три части и от точки 0,5 провести плавную линию к первой точке деления слева. Линия, соединяющая точки 0,5 и П, и будет линией плеча.
 
 Линия проймы. Из точки Г2 провести линию, равную 1/4 ширины проймы и делящую прямой угол пополам: 12:4 =3 см.
 
 Линию проймы провести от точки П вогнутой линией, касательной к линии А2Г2 между средней и нижней точками деления, далее через точку 3 к точке 0,5.
 
 Линия бокового шва. Линия бокового шва по линии талии имеет вытачку и припуск по линии бедер. Для того чтобы платье красиво облегало фигуру, надо рассчитать глубину вытачек по линии талии и припуск по линии бедер.
 
 Ниже приводятся расчеты вытачек и припуска по линии бедер для спинки и переда.
 
 Для расчета глубины вытачек по талии надо найти разность между шириной изделия (52 см) и меркой
полуокружности талии (38 см) с прибавкой на свободное облегание (2 см): 52 - (38 + 2) = 12 см.
 
 Полученную разность разделить на количество вытачек по линии талии, т. е. на 4: 12: 4 = 3 см.
 
 Глубина боковой вытачки равна 1/4 разности плюс 1 см, т. е. 3 + 1 = 4 см.
 
 Глубина вытачки на спинке равна 1/4 разности, т. е. 3 см.
 
 Глубина первой вытачки по линии талии переда равна 1/4 разности, т. е. 3 см.
 
 Глубина второй вытачки по линии талии переда равна 1/4 разности минус 1, т. е. 3 - 1 = 2 см.
 
 Для расчета припуска по линии бедер надо найти разность между меркой полуокружности бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия: (52 + 3) - 52 = 3 см.
 
 Из полученной разности 1/3, т. е. 1 см, отнести на расширение спинки по линии бедер, а 2/3, т. е. 2 см,- на расширение переда.
 
 Для построения линии бокового шва по данному расчету надо от точки Т2 отложить влево по линии талии 2 см (половину глубины боковой вытачки), от точки Б2 - вправо по линии бедер 1 см. Для раскоса линии бокового шва внизу отложить от точки Н2 вправо 5 см.
 
 Точки 5 и 1 соединить прямой линией, которую продолжить выше за линию бедер на 9 см. Затем соединить точки 9 и 2 на линии талии плавной линией, точки 2 и 0,5 на линии проймы - прямой линией.
 
 От точки 2 (на линии талии) отложить по проведенной линии длину юбки 70 см (разность между мерками длины платья и длины спинки до талии): 108 - 38 = 70 см.
 
 Линия, соединяющая точки 70; 1; 9; 2; 0,5, и будет линией бокового шва спинки.
 
 Линия низа. Точку 70 плавно соединить с горизонтальной линией прямоугольника.
 
 Вытачка по линии талии на спинке. От точки Т отложить вправо по линии талии 7 см (ширина ростка плюс 0,5 см): 6,5+0,5 =7 см.
 
 От точки 7 отложить вправо глубину вытачки 3 см. Это расстояние разделить пополам и через точку деления провести вертикальную среднюю линию вытачки вверх, не доводя ее на 6 см до линии ГГ2 и вниз длиной 12 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 7 и 3.

Построение чертежа переда

 Длина переда. От точки А1 (см. рис. 83) продолжить вверх вертикальную линию. От точки Г1 вверх отложить по вертикали 1/2 полуокружности груди плюс 0,5 см (для всех размеров) и поставить точку В: Г1В = 48: 2 + 0,5 = 24,5 см.
 
 От точки Т1 отложить вниз 1 см. Расстояние от точки В до точки 1 и будет длиной переда лифа.
 
 Полученную длину переда платья следует уточнить. Для условно-пропорциональной фигуры это расстояние должно быть равно снятой мерке длины переда минус длина ростка по кривой. Если это расстояние не будет равно указанной величине, значит фигура, на которую составляется выкройка, имеет отклонения от условно-пропорциональной. В этом случае длину переда надо исправить, как изложено на стр. 111.
 
 Ширина горловины. От точки В провести влево горизонтальную линию длиной 12 - 15 см. Отложить ширину горловины, равную ширине ростка, и поставить точку В1. Ширина горловины ВВ1 = Аа = 6,5 см.
 
 Глубина горловины. От точки В отложить вниз по вертикали 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см (для всех размеров) и поставить точку В2. Глубина горловины ВВ2 = 18: 3 + 1,5 = 7,5 см.
 
 Из точки В провести линию, равную ширине горловины плюс 0,5 см и делящую прямой угол пополам, и поставить точку В3: ВВ3 = 6,5 + 0,5 = 7 см.
 
 Точки В1, В3, В2 соединить плавной линией.
 
 Длина плеча до вытачки. От точки В1 отложить влево по горизонтали 4 см (для всех размеров).
 
 От точки 4 отложить вниз 1 см (для всех размеров). Точки 1 и В1 соединить прямой линией, которая будет длиной плеча до вытачки.
 
 Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по горизонтали расстояние, равное 9,5 см (сумма отрезков ширины горловины и длины плеча до вытачки минус 1 см на наклон вытачки), и поставить точку Г5: Г1Г5 = 6,5 + 4 - 1 = 9,5 см.
 
 Точки 1 и Г5 соединить прямой линией, которая будет правой стороной вытачки. Расстояние от точки В1 до точки Г5 должно равняться снятой мерке высоты бюста минус длина ростка по кривой: 32,5 - 7,5 = 25 см.
 
 Если будет расхождение с меркой, надо укоротить или удлинить прямую от точки Г5.
 
 Точку 4 соединить вспомогательной линией с верхней точкой деления на линии А2Г2. Ширину проймы - отрезок Г2Г3 - разделить пополам и из точки деления провести вверх вертикальную вспомогательную линию до пересечения с верхней вспомогательной линией и поставить точку П1. От точки П1 вправо (по вспомогательной линии) отложить 9 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (отрезок плеча от горловины до вытачки): 13 - 4 = 9см.
 
 От точки Г5 провести вверх через точку 9 прямую линию, равную правой стороне вытачки, и поставить точку П2. Линия Г5 П2 будет левой стороной вытачки.
 
 Длина плеча от вытачки до проймы. Для наклона плеча от точки П1 отложить вниз по вспомогательной линии 3 см (для всех размеров), точки 3 и П2 соединить прямой линией. От точки П2 по проведенной линии отложить 9 см, т. е. длину плеча от вытачки до проймы, и поставить точку П3: П2П3 = 9 см.
 
 Линия проймы. От точки Г3 отложить вверх по вертикали 1/4 линии Г3А3 и поставить точку О, которую соединить с точкой П3 прямой линией. Эту линию разделить пополам и от точки деления вправо отложить 1 см. Затем из точки Г3 провести линию, равную 1/4 ширины проймы минус 0,5 см и делящую прямой угол пополам: 12: 4 - 0,5 = 2,5 см.
 
 От точки Г3 отложить влево по горизонтали отрезок, равный Г3О, и поставить точку О1: О1Г3 = ОГ3.
 
 Соединяя плавной вогнутой линией точки П3; 1; О; 2,5; О1; 0,5, получим линию проймы.
 
 Линия бокового шва. Отложить от точки Т2 вправо 2 см, т. е. половину глубины боковой вытачки, от точки Б2 влево - 2 см, от точки Н2 влево - 6 см.
 
 Точки 6 и 2 на линии бедер соединить прямой линией и продолжить ее выше линии бедер на 9 см. Точки 9 и 2 на линии талии соединить плавной линией. Затем точку 2 на линии талии соединить с точкой 0,5 прямой линией.
 
 От точки 2 (на линии талии) отложить вниз длину юбки, равную длине бокового шва на чертеже спинки, т. е. 70 см.
 
 Линия, соединяющая точки 70; 2; 9; 2; 0,5, и будет линией бокового шва.
 
 Уточнение линии талии. Точки 1 на линии середины переда и 2 на линии талии соединить плавной линией.
 
 Уточнение линии бедер. От точки Б1 отложить вниз посередине переда 1 см и точки 1 и 2 на линии бедер соединить плавной линией.
 
 Линия низа. От точки Н1 продолжить линию вниз на 1 см; точки 1 и 70 на линии бокового шва переда соединить плавной линией.
 
 Вытачки на линии талии переда. Перед платья, как известно, имеет две вытачки: первую по центру груди и вторую влево от первой - боковую.
 
 Расстояние от середины переда до первой вытачки по линии талии равно расстоянию между точками Г1 и Г5 минус 1,5 см (для всех размеров):  9,5 - 1,5 = - 8 см.
 
 Точки 8 и Г5 соединить прямой линией. От точки Г5 отложить вниз по проведенной линии 6 см, от точки 8 влево - 3 см. Точки б и 8 соединить прямой линией. Глубину вытачки 3 см разделить пополам и из точки деления вниз провести вертикальную среднюю линию вытачки длиной 12 см. Точку 12 соединить с точками 3 и 8 прямыми линиями.
 
 Для второй вытачки надо вертикальную линию А3Г3 продолжить вниз до пересечения с линией талии. От точки пересечения отложить в право и влево по 1 см и продолжить вертикальную линию вниз на 12 см.От точки Г3 отложить вниз 6 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 1 и 1 на линии талии.

Изменение чертежа выкройки с учетом особенностей телосложения

 При построении чертежа выкройки для наклонной и перегибистой фигур необходимо учитывать их особенности (см. рис. 1) и вносить поправки в некоторые расчеты.

Наклонная фигура

 Глубина проймы. Пройму следует увеличить, для чего от точки А отложить вниз 1/3 полуокружности груди плюс 4 см и плюс 1 - 2 см на наклон спины: 48: 3 + 4 + 1 = 21 см.
 
 Ширина спинки. Отложить ширину спины не по расчету, а по снятой мерке (ширина спины ГГ2 равна снятой мерке).
 
 Длина переда. Отложить длину переда не по расчету, а по снятой мерке минус длина ростка. Мерку длины переда отложить от точки 1 на линии талии вверх по вертикали и поставить точку В.

Перегибистая фигура

 Глубина проймы. Отрезок АГ должен быть равен 1/2 полуокружности груди плюс 4 см и минус 1 см: 48: 3 + 4 - 1 = 19 см.
 
 Ширина спинки. Отрезок ГГ2 должен быть равен мерке ширины спины.
 
 Длина переда. Отложить от точки 1 (на линии талии) вверх по вертикали мерку длины переда минус длина ростка.

Построение чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава

  Для построения чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава сняты мерки (в см):
 

  •     Длина рукава ............... 60
  •                  до локтя .......... 33
  •     Окружность запястья......18
 
 Построить  прямоугольник АА1НН1 (рис. 84).
 
 Вертикальные линии прямоугольника равны 60 см по мерке длины рукава: АН = А1Н1 = 60 см.
 
 Горизонтальные линии, соответствующие ширине рукава, равны сумме 1/3 полуокружности груди плюс 2 см (для всех размеров), умноженной на 2: АА1 = НН1 = (48:3+2) 2=36 см.
 
 Горизонтальные линии прямоугольника разделить на четыре равные части и противоположные точки деления соединить прямыми линиями. По линии НН1 первую точку деления справа обозначить Н2.
 
 На середине линии АА1 поставить точку В - высокую точку оката рукава.
 
 Высота оката рукава. От точки А по вертикальной линии вниз отложить 3/4 глубины проймы платья минус 1 см и поставить точку Р: АР = 20: 4 3 - 1 = 14 см.
 
 От точки Р провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной и поставить точку Р1.
 
 Линия оката рукава. Точки Р и Р1 соединить с точкой В прямыми линиями. На пересечении с линиями локтевого и переднего сгибов поставить точки О и О1.
 
 Каждый наклонный отрезок РО, ОВ, ВО1 и О1Р1 разделить пополам. Расстояние от точки Р до точки деления разделить еще раз пополам и от точки деления отложить вниз 0,5 см.
 
 От точки О отложить вверх 1,5 см.
 
 От точек деления отложить перпендикулярно к отрезкам: ОВ вверх 2 см, ВО1 вверх 1,5 см, О1Р1 вниз 2 см.
 
 Провести плавную кривую - линию оката рукава, как показано на чертеже, через точки Р; 0,5; точку деления; 1,5; 2; В; 1,5; О1;
 
 Линия локтя. От точки В отложить по вертикали вниз мерку длины рукава до локтя 33 см. Через точку 33 провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальными линиями прямоугольника. На пересечении с левой стороной прямоугольника поставить точку Л.
 
 Ширина рукава по линии низа. Ширина рукава по линии низа равна мерке окружности запястья 18 см плюс 2 см на свободное облегание: 18 + 2 = 20 см
 
 Разность между шириной рукава вверху и шириной рукава внизу составляет 16 см: 36 - 20 = 16 см
 
 От точки Н1 отложить влево по горизонтальной линии 1/3 полученной разности и поставить точку Н3:
 

Н1Н3 = 16: 3 = 5,3 см

 
 От точки Н отложить вправо по горизонтальной линии 2/3 найденной разности и поставить точку Н4.
 

НН4 = (16 : 3) х 2 = 10,7 см.

 
 Линия шва передней стороны рукава. Точки Р1Н1 соединить прямой линией; отложить от точки пересечения с лилией локтя влево 1 см, от точки Н3 вверх - 2 см. Соединив плавной линией точки Р1, 1, 2, получим линию шва передней стороны рукава.
 
 Линия шва задней стороны рукава. От точки Л отложить вправо по линии локтя 2 см. Точки Р и 2 соединить прямой линией. Точки 2 и Н4 соединить прямой вспомогательной линией и разделить ее на три равные части. От нижней точки деления отложить вправо 1 см. Точку 2, верхнюю точку деления, точки 1 и Н4 соединить плавной линией.
 
 По линии локтя и немного ниже наметить две вытачки по 1 см.
 
 Линия низа. От точки Н2 отложить вверх 3 см. Линию низа рукава провести через точки 2, 3, Н4 плавной кривой, как показано на чертеже.
 
 Уточнение линии переднего сгиба рукава. По линии низа рукава от точки 2 отложить 1/4 ширины рукава и поставить точку Н5. Соединив пунктирной линией точки Н5 и О1 получим линию переднего сгиба рукава.

shei-sama.ru


Смотрите также