Модные сумки весна-лето 2017

Модные сумки весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модная обувь весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные платья весна-лето 2017

Модные цвета 2017

Модные цвета 2017

Средневековые англичане использовали вместо этого рукав или подол платья


10 интересных фактов о средневековой моде | Блогер Ko-ra на сайте SPLETNIK.RU 24 марта 2010

Опубликовано пользователем сайта

Про звезд Ko-ra

Мужчины в чулках, беременные нимфы, принцип капусты и прочие странности средневековой моды. Факт 1: Мужчины в чулках. Еще в раннем средневековье мужчины начали носить штаны, которые назывались шоссами и больше всего напоминали современные женские чулки. Штаны шились из шерсти, плотно облегали ногу и специальными подвязками привязывались к верхней одежде. Мода на них продержалась до конца позднего средневековья. Факт 2: Короткие волосы — символ измены. Да-да, существует мнение, что волосы женщинам коротко остригали, уличив их в измене законному супругу. Гордостью замужней женщины были длинные, ухоженные и обязательно прикрытые при выходе из дома волосы. Факт 3: Высокий лоб — это красиво. Идеал красоты начала 15-го века — девушка с высоким лбом. Дабы исправить природный недостаток, средневековые красавицы выщипывали волосы с висков. Это помогало зрительно увеличить лоб и приблизится к вожделенному модному стандарту. Факт 4: Беременные нимфы. Другая модная тенденция начала 15 века — беременность. При отсутствии таковой, чтобы не отстать от моды, девушки часто подкладывали под одежду (или привязывали) специальные кожаные подушки, неспешно прогуливались и выгибали спины. Факт 5: Тенденции Востока. В современной моде условия диктуют западные модельеры и дизайнеры. В эпоху крестовых походов все было совершенно по-другому: рыцари-тамплиеры с Востока доставляли своим дамам сердца информацию о новых фасонах, узорах, головных уборах, которую девушки потом активно использовали для своих нарядов. Факт 6: Белый — не актуален. Ткань белого цвета для пошива одежды практически не использовалась. Все дело в том, что белая, неокрашенная ткань считалась слишком дешевой, поэтому модницы предпочитали яркие цвета, для получения которых использовали дорогие красители. Кстати, замуж в белом тоже никто не выходил. Факт 7: Принцип капусты. Каждая порядочная девушка в средневековье одевала на себя минимум три слоя одежды: нижнюю рубашку, нижнее платье, верхнее платье. Все три одеяния доходили до пят и имели длинный рукав. Часто нижнее и верхнее платья делали из шерсти, что придавало одеяниям значительный вес. Факт 8: Мифы и легенды о нижнем белье. Нижнего белья в современном понимании у средневековых модниц не было. На голое тело одевалась длинная белая рубаха. Говорят, именно из-за этого во время критических дней девушкам не разрешалось заходить в церковь. Факт 9: Настоящую красавицу должно быть слышно издалека. В 14 веке модным стало вешать на свою одежду большое количество бубенчиков. Их пришивали к подолам платьев, поясам, одевали перевязи из бубенчиков поверх нарядов, а также прикрепляли к обуви. Представляете, какой шум стоял на улицах средневековых городов? Факт 10: Коварные зеленые рукава. Есть одна знаменитая средневековая песенка о девушках с зелеными рукавами. Это песенка о любви, но если прислушаться к тексту, можно понять что речь идет о любви продажной, воспеваемые автором красавицы — средневековые проститутки. Именно им в то время надлежало носить рукава зеленого цвета. Обновлено 25/03/10 00:07: P.S. Я читала об этих фактах. Но говорить со всем уверенностью не могу - все-таки в средневековье не жила, так что прошу отнестись к ним именно так, как заявлено в заголовке:-)

Оставьте свой голос:

www.spletnik.ru

10 интересных фактов о средневековой моде

Понятия моды и красота волновали человечество с незапамятных времен. Мужчины в чулках, беременные нимфы, принцип капусты и прочие странности средневековой моды. 


Факт 1: Мужчины в чулках.

Еще в раннем средневековье мужчины начали носить штаны, которые назывались шоссами и больше всего напоминали современные женские чулки.

Штаны шились из шерсти, плотно облегали ногу и специальными подвязками привязывались к верхней одежде. Мода на них продержалась до конца позднего средневековья.

Факт 2: Короткие волосы — символ измены. Да-да, существует мнение, что волосы женщинам коротко остригали, уличив их в измене законному супругу. Гордостью замужней женщины были длинные, ухоженные и обязательно прикрытые при выходе из дома волосы.

Факт 3: Высокий лоб — это красиво.

Идеал красоты начала 15-го века — девушка с высоким лбом. Дабы исправить природный недостаток, средневековые красавицы выбривали волосы вокруг лба. Это помогало зрительно увеличить лоб и приблизиться к вожделенному модному стандарту.

Факт 4: Беременные нимфы. Другая модная тенденция начала 15 века — беременность. При отсутствии таковой, чтобы не отстать от моды, девушки часто подкладывали под одежду (или привязывали) специальные кожаные подушки, неспешно прогуливались и выгибали спины.

1483 год, Италия

Факт 5: Тенденции Востока.

В современной моде условия диктуют западные модельеры и дизайнеры. В эпоху крестовых походов все было совершенно по-другому: рыцари-тамплиеры с Востока доставляли своим дамам сердца информацию о новых фасонах, узорах, головных уборах, которую девушки потом активно использовали для своих нарядов.

Факт 6: Белый — не актуален.

Ткань белого цвета для пошива одежды практически не использовалась. Все дело в том, что белая, неокрашенная ткань считалась слишком дешевой, поэтому модницы предпочитали яркие цвета, для получения которых использовали дорогие красители. Кстати, замуж в белом тоже никто не выходил.

Факт 7: Принцип капусты. Каждая порядочная девушка в средневековье одевала на себя минимум три слоя одежды: нижнюю рубашку, нижнее платье, верхнее платье. Все три одеяния доходили до пят и имели длинный рукав. Часто нижнее и верхнее платья делали из шерсти, что придавало одеяниям значительный вес.

Факт 8: Мифы и легенды о нижнем белье. Нижнего белья в современном понимании у средневековых модниц не было. На голое тело одевалась длинная белая рубаха. Говорят, именно из-за этого во время критических дней девушкам не разрешалось заходить в церковь.

Факт 9: Настоящую красавицу должно быть слышно издалека.

В 14 веке модным стало вешать на свою одежду большое количество бубенчиков. Их пришивали к подолам платьев, поясам, одевали перевязи из бубенчиков поверх нарядов, а также прикрепляли к обуви. Представляете, какой шум стоял на улицах средневековых городов?

Факт 10: Коварные зеленые рукава.

Есть одна знаменитая средневековая песенка о девушках с зелеными рукавами. Это песенка о любви, но речь идет о любви продажной, воспеваемые автором красавицы — средневековые проститутки. Именно им в то время надлежало носить рукава зеленого цвета.

Платья в средневековом готическом стиле.

Средневековье... Время балов, широких платьев и корсетов....

Работая над своей последней коллекцией гениальный дизайнер Александр Маккуин (Alexander McQueen) черпал вдохновение из поэтических образов искусства средневековья

Темы красочных, ярких и царственных образов, показанных в Париже, вдохновлены роскошью платьев средневековой Византии

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

algre.livejournal.com

Средневековая Европа. Какую одежду носили в Средние века? | Культура

Так как в средневековой Европе существовало четкое классовое разделение людей, то и одежда отличалась по достатку и, что важно, месту в обществе: даже вдруг разбогатевший крестьянин (но это маловероятно) не мог носить шелка и бархат, а его жена — богато украшенное драгоценностями платье. Нельзя: надо было знать свое место, равноправием никаким тогда и не пахло.

Поэтому такое понятие, как «мода», применимо только для знатного класса людей Средневековья. Богатые горожане и торговцы тоже могли красиво и богато одеваться, но необходимо было отличаться, соблюдать дистанцию и ни в коем случае не сойти за человека голубых кровей. Между знатью и остальными людьми в то время существовала огромная пропасть.

Бедняки одевались просто и незатейливо, их одежда становилась не моднее, а скорее практичнее. Одежда простолюдинов была похожа на господскую, но из более дешевых тканей и без украшений. Мелкий небогатый феодал порой мало отличался с виду от своих крестьян.

В Раннем Средневековье преобладал романский стиль, сочетающийся с варварскими элементами, остатками римской моды и византийской — на кайму. И мужчины, и женщины носили две туники (камизу и котту), которые надевали одна на другую и подпоясывали ремнем. Мужчины носили подобие штанов — брэ, которые привязывали к икрам ног, а также шоссы — своеобразные чулки, с завязками у бедра, которые носили и женщины — с разными бантиками и другими украшениями.

Различия одежды наблюдались лишь по длине: у женщин платья — блио — длиннее, и больше отделки драгоценностями и вышивкой. Грудь дамы поддерживал жакет с высокой талией — жип. Украшения отличались умеренностью и простотой.

Тогда же стали набирать популярность плащи самого разного кроя, которые закрепляли красивыми фибулами и булавками — пожалуй, это было не менее важно, чем сам плащ. Последний на протяжении веков претерпевал различные изменения. Был плащ, называемый мантель или, например, кап. Плащи богато отделывались мехами: чем дороже была ткань — тем выше статус его обладателя. Плащ был универсальной одеждой: он согревал, защищал от дождя и ветра, сохранял богато украшенный основной наряд.

Ткани ткали сначала в домашних условиях, ткацкие станки появились только в XI в. При изготовлении одежды в Средние века все материалы годились — шли в ход и кожа, и меха, не только ткани. Шелк был предметом роскоши и доступен лишь избранным, популярна была шерсть. Чуть позже появились бархат и парча — просто шик по тем временам.

Открывались цеха по производству тканей, некоторые на века приобретут особый статус из-за высокого качества продукции. К примеру, английская и фламандская шерсти несколько столетий будут удерживать твердые позиции на рынке.

Нижние рубахи — камизы, шили из льняного полотна, из которого делали и простыни. Годился и материал из волокон конопли — тик, более дешевый, чем ткани с добавлением хлопка, привозимые из Египта и стоившие, таким образом, недешево.

Поверх камизы одевалась котта (котт) — верхнее платье, у мужчин с течением времени ставшее совсем коротким, главным образом, из-за ношения лат, без которых в те беспокойные времена было никак нельзя. Сначала котта была с рукавами, потом стали кроить верхнее платье без рукавов.

Поверх котты мужчины надевали сюрко — более объемное одеяние, часто парадное, которое спадало свободными складками и не подпоясывалось. Разновидность сюрко — котарди, с большим объемом и количеством складок. Котарди в XV в. сменит дуплет — первая мужская распашная одежда на пуговицах или на шнуровке.

Обувь мужчин и женщин романского периода ни изысканностью, ни даже практичностью не отличалась: туфли или башмаки были мягкими, без жесткой подошвы и совершенно одинаковыми для обеих ног — правой и левой.

С XII в. одежда становится более изысканной и богаче украшенной. Набирает популярность мех, особенно горностая. Крестоносцы, вернувшиеся из Палестины, много нового привнесли в быт европейцев, касалось это и одежды: она стала длинная у мужчин, как и у женщин. И как дамы, мужчины стали отращивать волосы, еще и завивать их. Женщины стали применять косметические средства для лица и даже красить волосы. Подобное, естественно, порицалось церковью.

С наступлением готики, в период позднего Средневековья, одежда теряет свою простоту. Одновременно и строгость, и абсурдные излишества характеризуют готический стиль в одежде. Женское платье становится более облегающим и эротичным — по фигуре. На поясе модно носить разные мелочи: брелоки, ароматические шарики, ключи, кошельки, ножи, которые носили и женщины.

Вместе с тем подол волочится по земле, рукава тоже свисают, а конические головные уборы, так называемые геннины, могут достигать одного метра в высоту. Чем знатнее дама, тем выше ее головной убор и длиннее шлейф платья. Головные женские уборы часто имели причудливую форму.

Очень популярны были различные вуали, которыми славился французский город Реймс. Носили и просто платок — балич — покрывающий волосы и плечи. Калот — вязаный в виде сетки чепец, покрывающий волосы или затылок, весьма популярен в XV в. во Франции за свою практичность и изысканную простоту.

У мужчин головные уборы тоже имелись. Был популярен чепец каль, который носили мужчины, причем как благородного происхождения, так и не благородного. Различия лишь в качестве ткани. В Италии популярна в XV—XVI вв. бальцо — похожая на тюрбан шапка на каркасе из металла или кожи. Разнообразные береты — тоже очень популярный мужской головной убор в Средние века.

Добавить сюда неудобную остроносую обувь — клювовидные башмаки (пигаши или пулены), иногда с вычурно длинным носом, то непонятно, как люди, передвигались. Нос таких башмаков мог быть плоским или загнутым вверх и достигать в длину полуметра. Сегодня такая обувь вызывает недоумение и смех, а тогда это было очень модно.

Женское платье в XIV в. разделяется на лиф и юбку, что, конечно же, намного практичнее, так как позволяет комбинировать различные детали одежды. Рукава тоже можно менять, закрепляя их у плеча. Такая особенность позволяла дамам безболезненно расставаться с рукавами, например, на турнире: широко практиковался обычай «отрывать» рукава и дарить их избранным рыцарям. Все больше открывалось декольте, а грудь поддерживалась лифом со шнуровкой.

Эротичность проявлялась не только в женских нарядах. Так называемый гульфик, закрывающий самую мужественную часть тела мужчины — важная деталь мужской одежды позднего Средневековья. Чем он больше, тем круче. Модники даже подкладывали в него, допустим, сено или еще что-то для придания объема.

Понятие моды как социального явления сложилось при бургундском дворе. Дижон, столица Бургундии, одновременно и город «средневекового гламура». Франция — уже бывшая законодательница моды, сильно пострадавшая в Столетнюю войну, уступила на время свои позиции. Бургундский двор приобретает неповторимый лоск, особенно при Великом Герцоге Запада — честолюбивом Филиппе Добром, который занимался не только политикой, в которой был весьма опытен, но и поощрял развитие искусства, ремесел, торговлю и вообще способствовал возвышению бургундского герцогства во всех сферах.

В эпоху Ренессанса моду диктует уже Италия. Надо отметить, что менталитет любой страны так или иначе влиял на моду и создавал те нюансы в деталях наряда, которые характерны для определенной местности, со своим климатом, устоями, историей и многими другими факторами. Политика, как ни странно, тоже влияла на моду.

Выглядеть шикарно, богато и со вкусом хотели представители знати любого государства, даже с пуританскими устоями: мода и там «просачивалась» медленно, но верно, в ряды высшей знати и состоятельных горожан, игнорируя церковные запреты, угрозы наказания и порицания большинства общества.

shkolazhizni.ru

Гигиена в средневековой Европе - Создаем весеннее настроение — LiveJournal

Многие из нас зачитывались замечательными книгами Александра Дюма и засматривались талантливыми (и не очень) экранизациями его бессмертных романов о похождениях мушкетеров.
Отважные мушкетеры, блистательные дамы, Людовик XIII (потом XIV), коварная миледи, Констанция, высокие чувства, учтивые манеры, пышные одежды, подвески, марлезонский балет и т.д. и т.п…

Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем». 1488

Но кто из нас, читая эти книги, хотя бы раз задумывался, например, о том, что:
- французский король Людовик ХIV мылся всего два раза в жизни — и то по совету врачей? Мытье привело монарха в такой ужас, что он зарекся когда-либо принимать водные процедуры.
- моющих средств, как и самого понятия личной гигиены, в Европе до середины ХIХ века вообще не существовало?
- в Средние века считалось, что в очищенные поры может проникнуть зараженный инфекцией воздух.

Вот почему высочайшим декретом были упразднены общественные бани?

И если в ХV — ХVI веках богатые горожане мылись хотя бы раз в полгода, в ХVII — ХVIII веках они вообще перестали принимать ванну.


С приходом христианства будущие поколения европейцев забыли о туалетах со смывом на полторы тысячи лет, повернувшись лицом к ночным вазам. Роль забытой канализации выполняли канавки на улицах, где струились зловонные ручьи помоев.
Ночные горшки продолжали выливать в окна, как это было всегда — улицы представляли собой клоаки.

Ванная комната была редчайшей роскошью.

Блохи, вши и клопы кишели как в Лондоне, так и в Париже, как в жилищах богатых, так и в домах бедняков.

Изданный в 1270 году закон гласил, что «парижане не имеют права выливать помои и нечистоты из верхних окон домов, дабы не облить оным проходящих внизу людей».

Не подчиняющимся следовало платить штраф. Однако этот закон вряд ли исполнялся — хотя бы потому, что через сто лет в Париже был принят новый закон, разрешающий — таки выливать помои из окон, прежде трижды прокричав: «Осторожно! Выливаю!»
Но в Латинском квартале Парижа еще в конце XIX века нечистоты просто пускали течь по улицам — там до сих пор в середине каждой улицы есть такая характерная ложбинка. Тогда дамам самое главное было — чтобы туда не попал подол платья.
Явно, что дорогие и с трудом отстирываемые парики не были призваны служить защитой от льющихся сверху помоев и фекалий. Наоборот, нужна была защита самих париков от такой напасти. Широкополые шляпы стали носить роялисты в Великобритании и мушкетеры во Франции, то есть там, где  это «добро» больше всего и выливали.
А вот, к примеру, цилиндры с узкими полями — это изобретение сельских английских джентльменов. Им там на голову ничего не капало. А в ассоциируемых с образом лондонца котелках в начале XIX века красовались только английские лесники! (Опять же, в лесу ничего с неба не падает). И лишь к 1850-му году этот головной убор попал в город.

Методы борьбы с блохами в средневековой Европе, были пассивными, как например палочки-чесалочки, которые использовали, что бы не повредить то сложное сооружение на голове, именуемое париком.

Из париков этими палочками блох и вычесывали.

Со вшами было бороться сложней.

Французские красавицы и элегантные франты в своих роскошных париках носили сделанные из золота хитроумные приспособления — для ловли тех же блох.

В блохоловки (есть и в Эрмитаже), клали кусочек шерсти или меха, политый кровью.

Во Франции роль блохоловки играла миниатюрная вилочка с подвижными зубцами-усиками, которую светские модницы носили на шее. Любили держать в руках маленьких собачек или горностаев, у них температура тела выше, и блохи устремлялись на бедное животное! (Современные дамы, таская своих собачек — любимиц повсюду, и не подозревают, как и почему возникла такая традиция).

Блошиные ловушки не очень надежно защищали своих хозяев от надоедливых паразитов, зато дамы той эпохи придумали способ, как использовать блох в искусстве флирта.

Вскрикивая от мнимых и настоящих блошиных укусов, они приглашали тем самым кавалеров к поискам зловредного насекомого.

Знать с насекомыми борется по своему — во время обедов Людовика XIV в Версале и Лувре присутствует специальный паж для ловли блох короля. Состоятельные дамы чтобы не разводить «зоопарк» носят шелковые нижние рубашки, полагая, что вошь за шелк не уцепится… ибо скользко.

Так появилось шелковое нижнее белье, к шелку блохи и вши действительно не прилипают.

Большое распространение приобрел «блошиный мех» — носимый на руке или возле шеи кусочек меха, куда, по мысли средневековых дам, должны были собираться блохи, и откуда их можно потом вытрясти куда-нибудь на землю.

Лучший подарок возлюбленным и супругам — чучела пушных зверей для этих же целей.


Женский предмет одежды»зиббеллино»-вид ловушки для насекомых-паразитов

Чучела были инкрустированы драгоценными камнями.

На картинах   «Дама с горностаем» (только это не горностай, а белый хорек — фуро) или «Королева Елизавета I с горностаем», как раз и изображены чучела или зверьки, используемые как блошиный мех.

Их носили с собой, как позднее дамы носили декоративных собачек. Кроме собачек еще держали ласк, как раз для ловли блох.

Начиная с XVI века, куницы, хорьки, горностаи и крохотные собачки служили своим хозяйкам живыми блохоловками, защищавшими их от надоедливых насекомых.

У мелкого зверя температура тела выше, чем у человека и он в отличие от дамы ловит блох все время и зубами. Наконец те же собачки, водимые под юбкой…

Интересным является тот факт, что блохи не вызывали у людей такого отвращения как, скажем,вши.

Более того блохи во многих случаях вызывали к себе интерес у коллекционеров и даже служили предметом экстравагантных развлечений человека.

Вот одна из таких забав.

В XVII в. среди французских кавалеров считалось модным хранить, как сладкое воспоминание, блоху, пойманную собственноручно на теле дамы своего сердца.

В ту пору в Европе, самой эротической забавой мужчин считалось поймать блоху на любимой.

Держали блоху в миниатюрной, часто прекрасной ювелирной работы шкатулке-клетке, висящей на цепочке на шее, и блоха каждый божий день сосала кровь «счастливого» владельца.

Этим  своеобразным сувениром оригинал старался обратить на себя внимание окружающих и только с ним был вхож в сомнительные компании.

А когда блоха издыхала, убитый горем кавалер отправлялся на ловлю нового сувенира при живом участии всей распутной братии!

Помимо анонимных историй, до наших дней дошло и свидетельство, что таким сладостным сувениром владел французский поэт и большой распутник БАДЕРРО (Des-Barreaux) Жак де Балле  (Jacques Vallee des Barreaux, 1602 — 1673, который держал блоху, изловленную на знаменитой куртизанке Марион Делорм.

Клопы — бич средневековой Европы.

Западная цивилизация настолько привыкла к клопам, что присказку «Спокойной тебе ночи и чтоб клопы не кусали» можно услышать в каждом втором голливудском фильме.
Клопы были настолько неотъемлемой и привычной частью жизни, что даже кориандр (известный также под названиями «кинза» и «китайская петрушка»), семена которого используются как специи, в средние века получил свое название от греческого koriannon («клоповник»), производного от korios — «клоп» — из-за свого специфического запаха.
Средневековая Европа мало что изобрела, но кое-какие оригинальные новшества в изготовлении мебели в это время появились.

Самой универсальной и практичной мебелью средневековья был сундук, который мог одновременно служить и кроватью, и скамьей, и дорожным чемоданом. Но в позднем средневековье у изготовителей мебели появляются новинки, вполне отражающие его (средневековья) дух.
Это не только всевозможные стулья, банкетки и троны со встроенными ночными горшками, но и балдахины у кроватей.

Балдахин - нарядный церемониальный навес над троном, парадным ложем

Кровати, представляющие собой рамы на точеных ножках, окруженные низкой решеткой и — обязательно — с балдахином в средние века приобретают большое значение.

Столь широко распространенные балдахины служили вполне утилитарной цели : чтобы клопы и прочие симпатичные насекомые с потолка не сыпались.

Помогали балдахины мало, ибо клопы чудно устраивались в складках.

Антисанитария активно содействовала их размножению.
Балдахинами влияние клопов на культуру Европы не ограничилось, и повеление Людовика о применение духов было вызвано, очевидно, не только своей собственной вонью и вонью подданных, но, учитывая постоянную бессонницу монарха из-за укусов клопов, имело также и другую цель.

Так, с легкой руки Короля-Солнца в Европе появились духи, прямое предназначение которых — не только забивать неприятный запах, но и отгонять клопов.
В книге «Верные, удобные и дешевые средства, употребляемые во Франции для истребления клопов», вышедшей в Европе в 1829 году, говорится:

«У клопов чрезвычайно тонкое обоняние, поэтому, во избежание укусов надо натираться духами. От запаха натертого тела духами бегут на некоторое время клопы, но скоро, побуждаемые голодом, превозмогают они отвращение свое к запахам и возвращаются сосать тело с большим еще ожесточением нежели прежде».

Народ пытался использовать и другие средства в борьбе с «вампирами».

Иногда применялся известный с давних времен своими чудесными свойствами «персидский порошок» из цветков далматской ромашки, а в музеях при изучении домашней утвари и других важных в то время приспособлений можно увидеть и менее тривиальные вещи — например, устройство для выжигания клопов из кровати.

К  XVII-му веку распространяются «клоповарки» — этакая штуковина с длинным и тонким носиком по типу самовара. Внутрь насыпался уголь, заливалась вода, и из носика струя пара — смерть клопам! Народ в отличии от христианских мучеников клопов все же не любил, а утописту Фурье даже грезились в будущем не только океаны из лимонада, но желал он увидеть в этом призрачном утопическом будущем также и свою несбыточную мечту — «антиклопов».
В отличии от вшей, считающихся «жемчужинами Божиими», наличие клопов не всегда приветствовалось и монахами.

Например, всех поражало отсутствие столь привычных клопов у картезианцев:
Ко всеобщему удивлению в монастыре не водилось клопов, хотя некоторые обстоятельства должны были бы способствовать их появлению: монашеский образ жизни (отсутствие нательного белья), манера спать одетыми, деревянные постройки, редко сменяемые постели и соломенные тюфяки. Правда, клопы водились у братьев-конверзов (как, впрочем, и у остальных людей в Средние века). По этому поводу возникали споры. Некоторые усматривали здесь особую милость Небес, оказанную этому наиболее строгому из монашеских орденов. Другие считали отсутствие клопов результатом того, что здесь не ели мяса.

Лео Мулен. Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы (Х-ХV вв.)

Хотя в этом случае отсутствие клопов трактуется, как «милость Небес», но, конечно, не все монахи относились к клопам отрицательно. Их, например, прикармливал собой св. Симеон.  Этот Симеон «воздвиг славу Господу», просидев на столпе (колонне) — преподобный Симеон Столпник.

«Подвиг Симеона совершенно исключителен, необычен. Столпничества еще не знала тогда богатая формами христианская аскеза. По-видимому, Симеон был его изобретателем [прим.: это утверждает и Евагрий. Такой вот истинно христианский «подвиг». Эх, «Гвозди бы делать из этих людей», как говаривал Маяковский. «Отныне вся его долгая жизнь — 37 лет — втеснилась в пространство каких-нибудь четырех квадратных метров. Он даже на столпе приковывал ноги, чтобы стеснить себя до конца. Единственное движение, которое позволял себе подвижник, кажется, имеет одно измерение: высоту».
Приковывать себя цепью св. Симеону было не в первой, еще раньше он то замуровывал себя в келье в Теланиссу (Тель-Нешн), то там же жил на горе, приковав себя к ней цепью. Но о клопах св. Симеон не забывал никогда: «Когда снимали цепь, под кожаным подкандальником нашли 20 огромных клопов, которых добровольный мученик кормил своей кровью».
В Средние века вши — «Божьи жемчужины» — почитались и считались признаком святости отнюдь не за свою древнюю историю (недавно палеонтологи обнаружили вошь, которая жила в оперении птиц еще 44 миллиона лет назад). Дело, вероятно, в том, что «причащающиеся кровью» насекомые как бы становились освященными — ведь они питались христианской кровью.
Средневековое богословие вообще уделяло много внимание подобным вопросам (например, перепадает ли на мышей, отведавших причастие, Божья Благодать). Пока богословы спорили, вши успешно завоевывали себе жизненное пространство в Европе.
Известно, что даже одна французская принцесса, имя которой история не сохранила, умерла именно от вшей. Можно вспомнить и короля арагонского Фердинанда II, прозванного Католиком, супруга наследницы кастильской короны Изабеллы. Этот благочестивый монарх умер такой же ужасной смертью: вши заели его заживо.
Кормить собой вшей, как и клопов, считалось «христианским подвигом». Последователи святого Фомы, даже наименее посвященные, готовы были превозносить его грязь и вшей, которых он носил на себе.
Искать вшей друг на друге (точно, как обезьяны — этологические корни налицо) — значило высказывать свое расположение.

«В Монтайю почти не бреются, умываются лишь слегка, не купаются и не принимают ванн. Зато много ищутся, давить друг у друга вшей было знаком доброй дружбы»

(Монтайю. Окситанская деревня (1294 — 1324) / книга написана на основе допросов еретиков-катаров)
Искание вшей укрепляет или намечает семейные узы и нежные связи, оно предполагает отношения родства и даже близости, хотя бы и незаконной.

Любовница ищет у любовника, равно как и у его матери.
Будущая теща ищет у нареченного зятя.

Дочь избавляет от вшей мать.

Сегодня трудно вообразить, сколь эмоциональную роль играла в человеческих отношениях эта, утраченная нами, паразитическая фауна. Отметим одно: искание было всеобщим, абсолютно неизбежным и женским занятием.

В светской жизни вши тоже занимали не последнее место. Дамы носили с собой украшенные бриллиантами безделушки для того, чтобы почесывать головы, в которых кишели вши.

«Итальянский поэт XVII века Джанбаттиста Мамиани воспевал в стихах вшей, в избытке угнездившихся в светлых кудрях его любимой, причем это была не шутка, а искренний гимн женской красоте»

Юрий Бирс

Средневековые вши даже активно участвовали в политике — в городе Гурденбурге (Швеция) обыкновенная вошь (Pediculus) была активным участником выборов мэра города. Претендентами на высокий пост могли быть в то время только люди с окладистыми бородами. Выборы происходили следующим образом. Кандидаты в мэры садились вокруг стола и выкладывали на него свои бороды. Затем специально назначенный человек вбрасывал на середину стола вошь. Избранным мэром считался тот, в чью бороду заползало насекомое.

Если же вошь упадет в суп к католику, это ж нарушение поста — ведь вошь — это МЯСО!

«Божьи жемчужины», конечно, нравились не всем.

Брезгливого Эразма Роттердамского в конце XV раздражали не только английские дома, в которых стоял «запах, какой, по моему мнению, никак не может быть полезен для здоровья».

Парижские вши вызывали у него не меньше отвращения, чем плохая еда, зловонные общественные уборные и невыносимые споры схоластов.

При дворе Людовика XIV принято было на карточный стол ставить специальное блюдечко. К карточной игре оно никакого отношения не имело — на нем давили вшей.

Поскольку от вшей все равно было не избавиться, то их присутствие скрывалось цветом одежды — так в Европе появилась устойчивая мода на бежевый цвет, чтобы ползавшие по аристократкам насекомые не так бросались в глаза.

К тому времени портные уже были вынуждены изобрести также ткань цвета puce (пьюс, красновато-коричневый цвет; дословно с французского: «блошиного цвета»).

Возможно также, что мода на парики в эпоху Ренессанса была спровоцирована не только одним сифилисом, но и тем, что просвещенная Европа была вынуждена бриться наголо, лишь бы избавиться от надоедливых насекомых.

Вши в Европе стали исчезать только после появления в Европе мыла.

berona.livejournal.com

Как выглядели герои "Виндзорских проказниц". Обзор костюма английского Возрождения на примере пьесы: silver_meridian — LiveJournal

Глава книги  «История костюма. От античности до современности» Раисы Захаржевской. Первая часть главы посвящена обзору английского костюма эпохи Возрождения вообще, а вторая, наиболее интересная для нас - пьесе "Виндзорские проказницы" (да, автор статьи употребляет эту версию перевода :-) ), как "зеркалу жизни", непосредственно окружавшей Шекспира в момент создания произведения.
Поскольку источник - книга, предназначенная для "общего развития" будущих художников по костюму и по этой причине не слишком подробная, я сочла уместным дополнить этот отрывок ещё одним материалом, содержащим ряд фактических дополнений.:-)

Английский костюм Эпохи Возрождения

От Средневековья к Возрождению история костюма в Англии прошла путь, общий со всеми европейскими странами.
В XVI веке, когда во всех странах активизировалось национальное самосознание и государства обретали политическую и экономическую самостоятельность, английская аристократия и буржуазия проявили незаурядное упрямство, отстаивая право на национальное самоопределение в костюме. Влияние немецкой моды ландскнехтов не помешало наряду с прямым подражанием обрести самостоятельность суждений вкуса и независимость мнений. (Английский характер в костюме, очевидно, начинал проявлять себя с XIII века.)
Склонность к традициям в быту и в костюме была характерна для англичан, смена одежды происходила медленнее, чем во Франции. В течение XVI века мода заметно менялась дважды. Эти изменения соответствовали изменениям во французских модах первой и второй половины XVI века. Отличие английского костюма от испанского и даже французского заключалось в большей свободе, меньшей затянутости одежд, а также в своеобразии некоторых второстепенных деталей.
Добротная и удобная одежда отличает Англию от других стран, хотя она и была подвержена влиянию моды Франции и Испании: массивность и квадратность в пропорциях, преобладание суконных тканей, довольно резкая граница костюмов буржуа и аристократии.
Буржуа, отличавшиеся расчетливостью, бережливостью, были умеренней в одежде, в выборе цвета и фактуры тканей.

Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна и гравюрах известных и неизвестных авторов. Чепцы - турэ, украшающие головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения). Особое пристрастие к форме больших, крылообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин.

В перечне гардероба Генриха XVIII находим запись: "Три пары женских рукавов из пурпурного атласа, одна пара рукавов из полотна, отделанных золотыми полосами от плеча до кисти, простеганных черным шелком и расшитых цветами между полосами и у кисти, одна пара рукавов из пурпурного с золотом с золотым аксельбантом на каждом рукаве...".

Грандиозность рукавов как в мужском, так и женском наряде составила приоритет английской моды. Рукава же определили общую массивность и квадратность в костюме первой половины XVI века.


Костюм эпохи Генриха 8
на женщине: платье придворной дамы, чепец в виде башни
на мужчине: дублет, штаны с буфами, короткий плащ на меху

Характерной чертой как мужского, так и женского костюма были брыжжи (фреза), разнообразные по размеру и форме, но всегда соответствующие таким же манжетам.

Надо сказать, что англичане особенно изощрялись в изобретательстве фасонов фрезы. Вместо одного ряда ткани, набранного складками, фреза делалась из набора ткани в три-четыре этажа, а также могла быть исполнена из кружева. В 1564 году некий предприниматель, голландец по происхождению, начинает крахмалить брыжжи, а для обработки личных воротничков и манжет королеве Елизавете выписывают из Фландрии мастерицу.
В конце XVI в. появляются отложные воротники, сначала небольшие (см. портреты Шекспира ), а затем, в XVII веке, большие и распластанные по плечам.

Мужской костюм состоял из пурпуэна-камзола, сделанного, как правило, из богатого материала, вышитого и украшенного прорезями, из которых выступала контрастного цвета подкладка. Штаны были широкие, подбивавшиеся до фантастических размеров в начале царствования Елизаветы; в дальнейшем они стали принадлежностью стариков, купцов и ремесленников. "Середина тела кажется раздутой, как воздушный шар, и напыщенность брыжжей достигает крайнего предела" (Хаунинг. "Рыцарские времена", 1575 г.).

Короткие буфчатые штаны составляли обычный наряд период царствования Елизаветы. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде - сапоги (без каблуков).

В дальнейшем короткие буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закрепленные под коленом сложными подвязками. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием - здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельца. Шпаги, рапиры, трости, надушенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья,- все это дополняло костюм английских франтов. Поверхность одежды украшалась вышивкой, аппликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпированных буфов и т. д.

Пожилые люди носили длинные свободные кафтаны.

В семидесятых годах в Англии, а затем и во Франции появляется вертугадэн ("хранитель добродетели"), или фартингал (англ.),- искусственная конструкция, плоским колесом опоясывающая талию. Технически это достигалось надеванием стеганого валика под юбку и собранной из ткани платья фрезой, располагающейся на талии. К такой юбке полагался лиф с узким корсетом и удлиненным шнипом и с высоким воротником, спускающимся вдоль корсажа. Рукава при этом сильно буфонировались. Такую форму костюма даже современники не могли назвать красивой; в театре же она может пригодиться там, где режиссеру и художнику нужно дать гротескный или иронический образ.

Елизавета Английская и ее придворные дамы на приемах появлялись в таких платьях, снабженных еще по английской моде огромными стоячими кружевными воротниками, что, несомненно, было прямым вызовом соперничавшей с надменной Англией испанской аристократии. Плоскости такой формы юбки давали возможность декорировать ее без ограничения.
Так на "большом наряде" "королевы-девственницы" была вышита географическая карта всех английских владений с изображением флоры и фауны.


Парадное платье начала и конца правления Елизаветы 1.

Развитие деловой активности, морские завоевания и организация торговых колониальных компаний способствовали многообразию тканей и экзотике в английском костюме. В частности, употребление хлопка воспринималось современниками только так. Экспедиция в Москву (1554 г.) принесла аристократии и буржуа драгоценные меха, экспедиция в Левант (1581 г.) - восточные шелка и, наконец, Морская экспедиция 1591 года, достигнув Индии, вывезла оттуда шелк и хлопок.

Костюмы английского Возрождения - это костюмы пьес Шекспира. "Виндзорские проказницы" - классическая в этом отношении пьеса.

Давайте попробуем проследить процесс работы над костюмами "Виндзорских проказниц". Это не "придворный" спектакль с костюмами аристократии. Английские буржуа разыгрывают перед вами комедию "добродетели". Их мир прочен и добротен, они сами в меру бережливы, домовиты и хозяйственны. Мужчины не одеваются в шелк и бархат, а предпочитают прочное сукно и тонкую шерсть. Их платье не изобилует разрезами и украшениями, а прически и шляпы не следуют строго моде. Вы знаете, что носили в Англии во времена Шекспира: плотные дублеты (камзолы), короткие и полудлинные широкие штаны, кожаные чулки и мягкие туфли, накидки и плащи.

Сэр Генри Форд и мистер Пэдж не франты, но и не игнорируют моду. Им подойдет одежда попросторнее и подобротнее: сукно, и не очень яркое, скромный воротник, наверное, стоячий с отложными концами. Волосы "колбой" или просто ежиком.
Нужно помнить также, что все мужские одежды типа пурпуэн, плотно прилегающие к телу, всегда не только простегивались, но и сажались на двойную и тройную подкладку, что давало возможность превратить поверхность их в гладкую округлую и немнущуюся форму (что и требуется в идеале).

        

Хотя и в конце века на пурпуэне (камзоле) крылышки были обязательны, они отличались по форме: округлые, плоские, с прорезями, гладкие, двойные и т.д. Вот уж возможность разнообразия! А теперь проложите (в несколько рядов) тесьму на пурпуэн вдоль бортов, на баске и на крылышках. Можно то же самое сделать вдоль всего пурпуэна или поперек, и по диагонали. Помните, что в самой простой отделке есть всегда множество вариантов, которые, как и сейчас, были в распоряжении у портных XVI века, да и всех времен вообще. Не шили же они всем одинаковые одежды? Отнюдь нет. Так же, как и вы сейчас, они были ограничены модой и фасоном и вынуждены были ломать голову над возможностью отличить колет-камзол мистера Пэджа от камзола мистера Форда.
Попробуйте поищите форму воротника: можно два сразу на одном пурпуэне, можно стойку, можно и распахнутый, гладкий и обшитый, из полотна или из шелка.
Пуговицы: гладкие, цветные, круглые и шарообразные, металлические, деревянные, обшитые тесьмой и сделанные из тонкой проволоки с цветной эмалью.
Штаны: короткие, шарообразные, сделанные из двух частей, на одном поясе; они могут быть из лент разной ширины, с невидимой и видимой подкладкой, простеганные узором полосой и елочкой, собранные буфами (как шторы маркизы), одни или со вторыми, узкими штанами из этой же ткани.
Рукава: гладкие, прошитые тесьмой, стеганные узором, с прорезями, с буфами, продольно прошитые, прошитые поперек, с цветной тесьмой и с вышивкой.
Кожаный или суконный чулок, схваченный подвязкой выше колена или под коленом. Мягкие туфли или мягкие сапоги.
А шляпы? Нашим героям (шляпы) попроще: войлочные, шелковые или суконные, с высокой тульей и широкими полями, прямыми, загнутыми, с лентой на тулье, шнуром, розеткой, с тульей, похожей на сливу или дыню. Да можно ли все перечислить?

Итак, мы наградили мистера Пэджа и мистера Форда деталями костюма и отделкой. Принимайтесь за Фальстафа.

Этот персонаж если даже и одет в лохмотья, то в лохмотья придворного платья. Поэтому обратитесь к рисункам Гольбейна и других художников, работавших при дворе Генриха XVIII и Елизаветы. Шелк и бархат, парча и сукно, длинные чулки-трико, плоская шапочка, берет, а может быть, ухарский ток с эгретом и пером. Обязательно плащ-тапперт без рукавов или с короткими буфами, неизменный пояс на месте прикрепления баски.

И наконец, юный франт Слендер, он-то понимает толк в костюме. Он даже может украсить себя ниткой жемчуга, и не одной! Наденет немыслимых цветов пурпуэн, и воротник у него может быть особенный, как испанская фреза, большая и жесткая, и умопомрачительные банты на туфлях, на токе или шляпе. Короткий испанский плащ и много вышивки, разрезов, буфов - и все это, как у всех щеголей всех эпох, отличается чрезмерной модностью (например, штаны-шары жесткие и геометрически правильные). И, конечно, в разрезы штанов продеты шпага или кинжал, ключ или кошелек на перевязи. И все это может варьироваться как угодно. Ведь даже ленты штанов можно отделать тысячью способов: разрисовать, отрафаретить, нашить тесьму, наколоть металлические украшения (бляшки, гвоздики), украсить бантами из лент, оканчивающихся наконечниками из металла... Франты времен Шекспира носили дамские драгоценности: ожерелья, серьги, броши .

Одним из условий успеха костюма является умение актера его носить, непринужденно держаться. В свою очередь форма костюма обязывает и диктует положение тела, наклон корпуса, поворот головы. Женский костюм Возрождения так построен, что женщина в нем должна держаться прямо (об этом "позаботится" полотняный корсет в начале века и железный в середине), держать руки вдоль тела почти прямыми в испанском костюме и согнутыми в локте - в других. Фреза и стоячий воротник заставят высоко поднять голову, а плавная медленная походка появится как следствие длины платья, его тяжести и желания красиво поднести костюм. Помните, что для форм этих костюмов характерна высокая, но плоская линия груди.

И ещё один небольшой материал о костюме , служащий хорошим, так сказать, фактическим уточнением и дополнением к очерку

[Spoiler (click to open)]
Мужской костюм
В первой половине XVI в. английский мужской костюм состоял из рубашки, дублета и «джеркина» — верхней мужской одежды наподобие французского пурпуэна.
Рубашки шились из белого или кремового полотна, без воротника, с вырезом, украшенным широким рюшем, или с вышитым стоячим воротником.
Дублет оживлялся вышивкой и маленькими розетками с драгоценными камнями, которыми скреплялись разрезы. Он имел плотную стеганую подкладку и съемные рукава, прикрепляемые к проймам шнурками. Часто рукава дублета делали из той же ткани, что и джеркин.
Лиф парадного джеркина был узкий, а от талии шла похожая на юбку широкая баска в складку.
Узкие штаны-чулки в XVI в. сменили узкие же обтягивающие ногу длинные штаны («незер-стокс»), которые шились из ткани, и короткие верхние («аппа-стокс»).
Парадной мужской верхней одеждой был «гаун» — длинный, без застежки, с откидными от локтя рукавами или вообще без рукавов, с большими проймами.
Во второй половине XVI в. мужской костюм изменился под влиянием испанской моды. Основные ее признаки — появление в джеркине жесткой прокладки и «испанского воротника».
У дублета появились баска и узкие рукава с «крылышками» у плеч, и он превратился в верхнюю парадную одежду. Поверх него накидывали «мендилайен» — небольшой плащ в форме полукруга с маленьким отложным воротником.
В середине XVI в. в Англии изобрели вязальную машину, и с этих пор англичане стали носить вязаные чулки.
Верхние штаны — аппа-стокс, набитые волосом, приобрели в этот период такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места. В конце XVI в. в моду вошли «бричз» — свободные штаны ниже колен, которые стягивались внизу обшивкой.
Англия всегда славилась производством сукна высшего качества, которое окрашивали в яркие красный, синий, зеленый, коричневый, а также черный цвета. Из Италии и Франции в Англию привозили дорогие шелковые ткани. Богатые и нарядные костюмы знати и придворных шили из самых лучших тканей и украшали их вышивками, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами.
Скромную одежду темных тонов носили лишь буржуа и пуритане. Крестьянская одежда менялась крайне медленно, долго сохраняя средневековую форму.
Женский костюмАнглийские дамы с 20-х годов XVI в. стали носить жесткие кожаные корсеты поверх рубашки. На таком корсете держался лиф платья котт. Декольте лифа принимает форму каре. Как верхнее платье англичанки носили гаун, который шили из тяжелой цветной ткани. Каркас юбки гауна делали из плотного проклеенного полотна. Сверху его покрывала цветная узорчатая юбка котт, которая была видна из-под скошенных впереди расходившихся пол гауна. Юбка верхнего платья могла быть и сплошной.
Нижнее и верхнее платья (котт и гаун) всегда шили из разной ткани. Гаун — из однотонной материи, а котт — из узорчатой. Котт мог быть комбинированным: те его части, которые не были видны через шнуровку лифа гауна, вырезы и т.д., делали из простого полотна, а те части, которые были видны (рукава, юбка или только низ ее и пр.) — из дорогой ткани.
Женский костюм первой половины XVI в. был красив своими пропорциями, красочными сочетаниями, чувством меры в украшении.
С 1553 г., в период царствования Марии Тюдор, в Англии распространилась испанская мода. У юбки появился испанский каркас, хотя и не такой широкий. Лиф верхнего платья стал закрытым. Низкое декольте прикрывалось вставкой.
Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромождению деталей, экстравагантности. При дворе королевы Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апогея. В гардеробе королевы насчитывалось более трех тысяч дорогих платьев.
Лиф женского костюма становится очень узким с длинным мысом, который зрительно удлиняет талию, почти до уровня середины бедра. Пропорции фигуры при этом искажаются, и она кажется уродливо-коротконогой. Юбка сильно расширяется в боках; в парадных платьях ее натягивали на каркас с «плоеным колесом» на талии. У платьев появляются двойные рукава, несколько воротников. В моду входят «рафы» — плоеные воротники, которые во Франции назывались фрезами. Их делают огромных размеров и разных цветов — голубые, желтые и др. Эти рафы в одном костюме могли сочетаться с меховыми шалевыми воротниками.
В это время английские аристократки начинают носить платье для верховой езды.
В женском костюме средних слоев населения в первой половине XVI в. еще сохраняются черты готики. Со второй половины века простые горожанки начинают подражать дворянскому костюму.
Обувь
Англичане XVI в. носили мягкие туфли с широким квадратным «утиным носком».
Женщины также носили туфли из мягкой кожи, парчи или бархата на мягкой подошве. Их украшали вышивкой. С конца XVI в. женщины становятся на небольшие каблуки или толстую, до 30 см, подошву. Вышивка заменяется розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.
Прически и головные уборы
В первой половине XVI в. у англичан были короткие стрижки. Голову украшал барет с небольшими полями, с левой стороны которого драгоценной пряжкой прикреплялось страусиное перо.
Во второй половине века бареты стали частью официального костюма. А на каждый день начинают носить испанские шляпы.
Прически английских дам XVI в. были очень сложные. Иногда они надевали парики. Знатные дамы и простые горожанки носили чепчики. У богатых женщин они украшались вышивкой, драгоценностями и имели каркас. Кроме того, у леди вуаль была черная, а у простых женщин — белая.
Во второй половине XVI в. появился женский головной убор «френчхуд» («французский чепец»), который имел вид небольшой серповидной наколки, и к нему прикреплялась черная вуаль.
По постановлению королевы Елизаветы шляпы стали привилегией дворянства, средний класс не имел права их носить.
Украшения и косметика
Английские дамы любили парфюмерию, которой душили волосы и платье.
Женские прически богато декорировались нитями жемчуга, бархатными наколками с ювелирными украшениями, перьями, вуалями. Перчатки, которые были необходимым дополнением костюма, также украшались вышивкой и драгоценными камнями.
В XVI в. в Англии впервые появились роскошно вышитые, обшитые кружевами декоративные носовые платки.
В костюмах знатных дам можно было встретить драгоценные пояса, золотые розетки с драгоценными камнями, фестоны, вышитые золотом и шелком, бантики, кружева, жемчужные нити, маленькие зеркала в ювелирной оправе. Только появившиеся часы, которые прикреплялись к поясу цепочкой, имели овальную форму и назывались «нюрнбергское яйцо». Пояс из металлических резных пластинок с цветными камнями имел длинный конец с крупной подвеской — своеобразной имитацией четок.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

silver-meridian.livejournal.com

Мода средневековой Европы » SwordMaster

Внешний вид современных европейцев отличается от того, как выглядели люди в Средние века: меньше был их рост, отличалась от нынешней и одежда. Ведь тогда использовались другие ткани и крой. Несколько иными, чем в наши дни, были размеры самих костюмов и их вес. Поэтому прежде чем выйти на сцену или съемочную площадку в наши дни актерам приходится привыкать к одежде той эпохи. В противном случае люди века компьютеров и самолетов выглядели бы неестественно и скованно в костюмах сеньоров и замковых служащих.

ТКАНИ И УКРАШЕНИЯ

Одежду из двух половин равного цвета называли мипарти. Мужчины — представители высшей феодальной знати — надевали тунику, украшенную поясом с бубенцами. Верхней одеждой знатных феодалов был укороченный плащ с колоколообразными фестончатыми или декоративно изрезанными полами. На голову надевали шаперон — видоизмененный тюрбан. Его, как и многие другие элементы одежды, европейские портные заимствовали с Востока.

Богатством и пышностью своих одежд знатные сеньоры подчеркивали свою принадлежность к феодальной верхушке общества. Но многое зависело от уровня развития орудий труда, хозяйства и природных условий в той или иной стране. Например, из-за отсутствия оконного стекла в ранних средневековых замках было очень холодно и сыро. Поэтому людям приходилось носить шерстяную одежду и кутаться в меховые плащи. Сильно затрудняла изготовление одежды несовершенная конструкция ткацкого станка, долгое время не позволявшая выделывать ткани шире 70—90 см. Сначала полотнища ткани приходилось сшивать из отдельных кусков, из-за чего покрой одежд был очень простым, а сами одежды были грубы и напоминали монашеское облачение Для производства тканей выращивали лен и коноплю. Из них изготавливали посконную или замашную ткань — главный материал одежды для бедняков. Использовались как мужские, так и женские растения конопли, созревавшие в разное время. Мужские шли на тонкую ткань, а вот из женских, более грубых и прочных, делали пеньку — волокно, которое не разъедала морская вода. Шерсть получали от коз и овец Шелк был очень дорогим материалом. Покупали его у византийских купцов.

 До XI в. и ткань, и одежду чаще всего шили в поместье самого феодала. Средневековье в области изготовления одежды многое наследовало у Рима и Византии, что-то привнесли в моду и варвары. Одевали, например, тунику, бывшую мужской и женской одеждой. У короля и знати туника всегда была длинной. В период романского искусства швы на одежде, и в частности на туниках, оторачивались укрепляющей тесьмой. У монарших особ туники отделывалась широкой каймой, которая не только вышивалась, но и украшалась пластинками из золота и драгоценными камнями. Состоятельные люди носили две туники. Нижняя (обычно льняная) называлась камиза, а верхняя — котта, которая могла быть как с короткими рукавами, так и в виде безрукавки, из-под которой виднелись рукава камизы. На котту шла шерстяная ткань, а ее рукава и подол украшались вышивкой.

Грубую одежду романской эпохи в XII в. заменили платья. Тонкое сукно из Фландрии и Италии позволило шить платья, которые мягко облегали фигуру и при этом были настолько прочны, что сшивать их из отдельных кусков по частям уже больше не требовалось.

Очень популярным видом одежды, которую носили не только мужчины, но и женщины, стали  шоссы - чулки, которые на каждую  ногу надевались по отдельности и закреплялись на поясе при помощи завязок. Под них вместо современных трусов или плавок мужчины надевали широкие полотняные штаны - брэ, доходившие до колен или даже до лодыжек.

Дама в «рогатом» чепце

Самым распространенным головным убором Средневековья был простой полотняный чепец — бегуин, популярность которого была связана с тем, что даже знать была вынуждена использовать его как подшлемник под капюшон из кольчуги. В большой моде были шляпы из фетра — цилиндрические, конические, с полями или с козырьком. Другим популярным головным убором был капюшон. Он мог быть скроен заодно с плащом или был одним целым с небольшой пелеринкой, закрывавшей плечи и верх рук. Знатным дамам допускалось носить простой льняной платок. Но в этом случае голову старались украшать золотым обручем или даже чеканной короной, инкрустированной драгоценными камнями. Повседневную одежду в раннее Средневековье шили из тканей серого, черного, коричневого и фиолетового цветов. Некоторое время модным являлся желтый цвет — символ воинства. Красный и зеленый считались цветами знати. Но вот в XV в. синий и зеленый цвета уже не использовались так широко, а от желтого и коричневого и вовсе отказались. Во второй половине XV в. строгое сочетание черного с белым вытесняется комбинацией желтого с синим Самой красивой и дорогой отделкой считался мех. Особый ордонанс (королевский указ) короля Франции 1294 г. определял, что только знать могла носить шубы из беличьего меха и горностая, а разбогатевшим горожанам полагался всего лишь кошачий мех.

ШЛЕЙФЫ И ПЕРЧАТКИ

Простой по крою одеждой был нараменник («рамена» — плечи) — род плаща, состоявшего из куска ткани, согнутого пополам и с вырезом для головы. По бокам нараменники знати имели меховую оторочку и обычно подпоясывались. Другой разновидностью  этой одежды был сюрко, сшивавшийся по бокам и имевший короткие рукава, но чаще всего — обычные проймы. Любопытно, что только с XIII в. рукава стали пришивать к одежде раз и навсегда: до этого на ночь их отпарывали, ибо одежда была настолько тесна, что ее невозможно было снять. К середине XIV в. додумались сшивать и половинки штанов. Для женского платья обычным стал шлейф, длина которого зависела от положения женщины в обществе. Например, королева могла иметь шлейф в 11 локтей (один локоть — 45 см), герцогини и принцессы — в 8 локтей. В обиход вошли перчатки. Если в XI в. их выделывали только из кожи, то затем стали шить из дорогих тканей и украшать драгоценными камнями и вышивкой. В церковь в перчатках не входили. Руку в перчатке для рукопожатия не подавали — такой жест считался оскорбительным. Вручение своей перчатки другому лицу означало оммаж — признание перед ним своей феодальной зависимости, а брошенная в лицо или под ноги перчатка означала вызов на поединок. Временем «бургундских мод» назвали XV столетие. Представители знати подражали тому, как одевались при дворе герцога Бургундского. Как отмечал австрийский хроникер того времени, каждый тогда носил то, что ему нравилось. У одного щеголя жакет был из двух цветов, а у другого — левый рукав был намного шире правого. У некоторых рукава украшали полосами ткани различных цветов и даже золотыми монетами. А вот сеньор Ла-Гир и вовсе явился во дворец в роскошном красном плаще, который был сплошь увешан крошечными серебряными колокольчиками.


Богатые мужчины надевали пурпуан с меховой отделкой. Недостаточную стройность ног исправляли, подшивая к разноцветным штанам-чулкам подкладку из пакли. Дамы носили высоко подпоясанные платья со шлейфом. На голову надевали двурогий венец с накидкой из батиста, по виду напоминающей парус.

 

РЫЦАРИ, ЗАМКИ, ОРУЖИЕ - В. О. Шпаковский, МОСКВА

swordmaster.org

Бургундская мода (15 век)

Бургундия - средневековое герцогство, сложившееся на землях бывшего королевства Бургундия, отошедших по Верденскому договору 843 г. к Франции, и просуществовавшее под сюзеренитетом королей Франции до 1482 г.
В XV в. бургундский двор был одним из богатейших в Европе и считался законодателем мод. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились основные черты готического стиля.
Этот период истории костюма получил название «карнавала мод». Хотя общее направление моды было связанно с готическим стилем, это не мешало одновременно сосуществовать самым разнообразным формам костюма. Носили всякую одежду: длинную, короткую, широкую, узкую. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, изысканностью и вычурностью линий. Это была настоящая феерия одежд из пестрых тканей, украшенных мелко вырезанными фестонами («экревиссами»)и бубенцами.
Разумеется, такая изощренность была присуща только костюмам богатых и знатных людей. В одежде этого периода все более заметно сословное различие. Народный же костюм со времен раннего средневековья почти не изменился.
Духовенство возмущалось этим «карнавалом мод». Один средневековый летописец времен Столетней войны, объясняя военные неудачи Франции, писал: «Бог послал эту напасть на нас за грехи наши потому, что тщеславие Франции было велико, и несообразность одежды и разного платья переходила из одной крайности в другую... Люди были похожи скорее на шутов, чем на честных людей, а потому и неудивительно, что за подобные безрассудства, превысившие всякую меру, бог наказал нас бичом своим — королем Англии».

 

на женщине: платье со шлейфом и рукавами в виде крыльев, двурогий чепец с покрывалом

на мужчине: верхняя туника без швов с застёжкой аграфом, бургундский чепец

Мужской костюм

Мужской костюм феодалов периода «бургундских мод» постоянно менялся, становясь то длинным, то коротким, то узким, то широким. Но к концу XV в длинную одежду стали носить лишь пожилые люди и должностные лица. Духовенство, медиков, ученых, судей называли «людьми в длинной одежде». Длинными также оставались парадные одеяния королей.
Знатные люди шили одежду из дорогих тканей — шелка, шерсти, бархата; для камизы использовалось тончайшее полотно. К пурпуэну прикреплялись штаны-чулки, которые кроились и шились точно по ноге.
Модной мужской одеждой в этот период стал жакет — короткий, распашной, зауженный в талии и стянутый поясом. От талии полы расходились в виде юбочки. Стоячий воротник жакета иногда опушали мехом. Рукава чаще были пышными, в виде буфов, у плеча и сильно заужены к запястью. Пышная форма верхней части рукавов образовывалась за счет «мауатр» — жестких валиков на проймах. Такой фасон рукавов назывался «жиго». Жакеты, появившись впервые в XV в. при бургундском дворе, быстро распространились в западноевропейских странах.
Иногда рукава были чисто декоративными и просто свисали вниз, а руки просовывались в специальные разрезы.
Поверх рубашки мужчины носят «дублет» — узкую одежду на подкладке (зимой на меху).
Верхней одеждой феодальной знати и бюргеров в XV в. остается упленд — очень длинный, распашной, подпоясывавшийся, с узкими, расширявшимися книзу рукавами. Упленд мог застегиваться до талии, но ниже был распахнут; воротник иногда делали меховой.
Средневековые щеголи XV в. носили «роб» — накладную одежду со стоячим воротником, к которому сзади иногда пришивали полотнище ткани — своеобразный шлейф. Спереди роб был узким, подпоясывался в талии и имел рукава сверху в виде буфа, а от локтя до кисти узкие.
На XV в. в Западной Европе приходится пик популярности «ми-парти»: это время трепетного отношения к геральдике, рыцарскому долгу, преданности сюзерену. Цвета и рисунок этого костюма указывает на принадлежность человека к определенному роду, степень его знатности и т.д.
Крестьянский костюм на протяжении средневековья менялся очень мало. В нем по-прежнему сохранялись черты романского стиля. Крестьяне стремились подражать господам в основном в праздничной одежде.

на мужчине: пурпуэн, штаны-чулки и обувь с длинными носками

на женщине: платье-роб со шлейфом и эннен с прозрачной вуалью

Женский костюм

Для женского костюма периода «бургундских мод» также характерен удлиненный силуэт, который достигался сочетанием укороченного лифа, длинной юбки и высокого головного убора.
Верхним парадным платьем знатных дам был «роб» — с укороченной талией (она подпоясывалась почти под грудью), рукавами с манжетами в виде раструба и распашной спереди юбкой.
У женских платьев периода поздней готики было декольте — чаще в форме треугольника. Иногда треугольный вырез сзади или спереди был до самого пояса. Его обрамляли мехом, пришивали к нему воротник; впереди этот вырез прикрывался вышитой вставкой из другой, часто прозрачной ткани.
Сюрко имел узкие лиф и рукава, манжеты которых заканчивались раструбами — «бомбард», что зрительно удлиняло руку. Спереди и сзади треугольный вырез ворота окаймлялся бархатом или мехом. Расширенная книзу, ниспадающая складками парчовая юбка переходила в шлейф, длина которого строго регламентировалась. Самый длинный шлейф имела право носить королева, затем — герцогини и принцессы. Церковь вела борьбу со шлейфами, называя их «дьявольскими хвостами». Дамам, которые их носили, отказывалось в отпущении грехов. Но несмотря на это на протяжении XV в. шлейф остается обязательной принадлежностью придворного костюма.
Цвета женского костюма были контрастными. Например, под сюрко из пурпурной парчи надевали котт синего или зеленого цвета.
Женская одежда, как и мужская, украшалась фестонами — экревиссами и маленькими серебряными колокольчиками.
Костюм горожанок и крестьянок был не таким роскошным, как у знатных дам, но и на него повлиял готический стиль. Котт и сюрко у них были не с отрезным лифом, а цельнокроеные. Верхняя одежда шилась из шерстяных и полушерстяных тканей, а рубашки — из белого полотна.
В XV в. поверх котта горожанки стали носить фартук. Котт они подпоясывали, и на пояс вешали кошельки. Лиф платья был узким.
У крестьянок также появилась одежда с облегающим фигуру лифом, но она по-прежнему остается цельнокроеной. Шили крестьянскую одежду из домотканой ткани.
Женский готический костюм с его особой динамикой, удлиненным силуэтом изменился к концу XV в., подчиняясь новым эстетическим идеалам.

на женщине: платье-роб, двурогий чепец с покрывалом в виде паруса

на мужчине: пурпуэн с расширенными рукавами

на мужчине: верхняя одежда буржуа, тюрбан причудливой формы

на женщине: плащ с капюшоном и тюрбан

на женщине: платье-котт ми-парти, тюрбан с сеткой для волос

на мужчине: распашной плащ на меху с пелериной и капюшоном

на мужчине: пурпуэн, ботинки с загнутыми носками

на женщине: платье-роб с длинным шлейфом

на женщине: платье со шлейфом, двурогий эннен

на мужчине: верхняя одежда с декоративными рукавами

Костюм королевы

Поверх цветного шелкового котта королева надевала «королевское сюрко», лиф и подол которого были отделаны мехом горностая. Сзади к сюрко пришивалась мантия. Лиф сюрко украшался чеканными пластинками и драгоценными камнями.
Головным убором королевы был эскофьон-а-корн из красной с золотом парчи с покрытыми золотым узором боковыми частями. Сверху на эскофьоне прикреплялось золотое украшение с фестонами, драгоценными камнями и золотыми розетками.
Королева могла также покрыть золотой сеткой заплетенные и уложенные над ушами косы, а сверху в торжественных случаях надевала корону.

на мужчине: широкий плащ с пелериной, зауженная туника ми-парти

на женщине: узкое платье-котт и сюрко, отделанное мехом, головной убор - крузелер

Костюм воинов

Расцвет рыцарства начался еще в XI в. Вначале это была маленькая армия феодального поместья. Но вскоре рыцари стали новой социальной единицей, военной аристократией. Они установили кодекс законов чести, создали этикет, а также особый рыцарский костюм, символизирующий благородство и силу.
Рыцари-крестоносцы носили металлические шлемы конической формы, иногда украшенные плюмажами. Тело их защищала броня или сетчатая кольчуга длиной до колен. У кольчуги был сетчатый капюшон, который надевался под шлем, и длинные рукава. Кожаную броню, покрытую металлическими пластинками, в середине XII в. сменила кольчуга. Кольчугу или броню опоясывала перевязь.
Поверх доспехов рыцарь надевал плащ, закреплявшийся на левом плече.
Ноги вначале защищались штанами и сапогами, позже — кольчужной тканью.
После появления «дамасской стали» кольчуги заменили коваными латами, в которых было гораздо удобней в длительных переходах.
Основное вооружение рыцарей — копья и короткие мечи, а также большие продолговатые, закрывающие почти всю фигуру, щиты.
Простые пешие воины не имели права носить кольчугу, броню и продолговатый щит. Щиты у них были круглые, вместо кольчуги — набитые шерстью рубашки, а вооружены они были копьями, топорами, луками со стрелами, длинными тонкими мечами.
На турниры рыцари надевали кольчугу, защищающую все тело, и длинное сюрко. Лошади покрывались    попонами. Попона, сюрко и щит были одинакового цвета с изображением герба. Шлемы рыцарей снабжались металлическим забралом, похожим на маску, и узорным навершием.

рыцарь на коне в одежде геральдических цветов. Рога - гербовый символ

рыцарский шлем

Обувь

В XIV в. во Франции появилась обувь с длинными, загнутыми вверх носками («пулены»).
В Бургундии в XIV-XV вв. принцам крови полагалось носить обувь с носами в две с половиной ступни (до 70 сантиметров), родовитым дворянам — в две ступни, рыцарям — в полторы, горожанам — в одну и простолюдинам — в полступни (до 15 сантиметров).
Чтобы длинные носы не мешали ходить, их пристегивали цепочками к браслету у колена. Щеголи украшали их колокольчиками, различными фигурками зверей, маленькими зеркальцами.
Женская обувь была похожа на мужскую, но носы ее не были настолько длинными: этого не позволяли длинные юбки.

Прически и головные уборы

В XV в. самым распространенным головным убором всех сословий был капюшон с оплечьем, которое украшалось зубцами и бубенчиками. Его носили отдельно или пришивали к плащу. Длинный конец капюшона можно было завязать узлом.

капюшон


Шаперон к XV в. приобрел вид шляпы: его заранее драпировали и сшивали. Головным убором простого народа по-прежнему остался бегуин — чепец из ткани.
Знатные  люди  поверх бегуина надевали шляпу. Шляпы мастерили из сукна илифетра; они могли быть с полями или без них, часто имели форму усеченного конуса. Щеголи носили сразу две шляпы: одну на голове, другую — за спиной.
В конце XV в. в некоторых странах мужчины начинают носить головные повязки типа тюрбана.

тюрбан

У женщин в XV в. головные уборы становятся настолько популярны, что прическа теряет свое значение. Согласно моде, лоб, виски и затылок максимально открывали, и женщины даже подбривали волосы на голове, а брови выщипывали.
Головные уборы женщин были трех основных видов: высокий цилиндрический убор; сетка, которая поддерживалась полосками ткани, и «эннен».
Самым модным головным убором знатных женщин был эннен — конусообразный и высокий, «словно здание». Он появился при бургундском дворе во второй половине XV в. Чем более знатной была женщина, тем выше был эннен. При входе в помещение даме приходилось приседать. Эннен появился при бургундском дворе в конце XIV в. с легкой руки Изабеллы Баварской и оставался излюбленным головным убором знатных дам на протяжении столетия. Изготовляли его из накрахмаленной льняной ткани или из жесткой бумаги, а сверху покрывали дорогой парчой и отделывали бархатом. К нему прикреплялась длинная, до земли, прозрачная вуаль. Такой головной убор предоставлял прекрасную возможность демонстрировать богатство, что было в духе сословных традиций средневековой знати.
Носили знатные дамы в XV в. и «эскофьон-а-корн» («эскофьон в виде рогов»). Форма этого убора создавалась прической: волосы заплетались в две косы и укладывались над ушами. На прическу надевался эскофьон, покрытый сверху золотой сеткой, украшенной жемчугом и металлическими розетками. Валики из кос подбирались под сетку, верхняя часть эскофьона закрывала темя, а нижняя опиралась на золотую сетку, покрывавшую косы.
Средневековые дамы носили также чепцы в виде «паруса» или «двойной сахарной головы».
В XIV-XV вв. одним из популярных головных уборов женщин оставалась разновидность чепца со множеством мелких складок — «крузелер».

крузелер


Замужние женщины носили на голове белые покрывала.

покрывало

Украшения

Украшением мужского костюма периода «бургундских мод» служили пояса, бубенчики, фибулы. К поясам подвешивали на цепочке кинжал, кожаный или парчовый кошель; на перевязь через плечо — охотничий рог.
Обязательной принадлежностью костюма знати были перчатки. Обычно одну надевали на левую руку, а вторую держали в руке. Обе перчатки надевали во время охоты, а в церкви или во время танцев их снимали и прятали за пояс.
Мода на драгоценные камни привела к поискам их заменителей, и с XV века в Европе начинают делать искусственные самоцветы.
На парадной одежде особенно изысканным и утонченным считались вышивки текстов любимых стихов или песен.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

mir-kostuma.com

Костюм эпохи Возрождения - Пошив исторических костюмов — LiveJournal

Эпоха Возрождения включает два стилевых периода: в 15 в. господствующим становится собственно ренессансный стиль, постепенно вытесняющий франко-бургундский, в 16 в. доминирует маньеризм. В костюме Италии и Испании нашли свое выражение оба стиля. Ренессансный костюм отразил новые гуманистические идеи. Он призван не скрывать, не затушевывать, а, наоборот, подчеркивать прекрасные пропорции и формы. Тело теперь принято частично обнажать. Силуэт платья лишен жесткого каркаса и потому имеет спокойные, мягкие очертания, пластичен в своих округлых формах. Его доминанта - горизонталь: плечи, широкий низ. Особенно акцентирован плечевой пояс - пышный верх рукавов, открытый ворот рубашки или куртки, декольте у женщин. В 16 в. на смену ренессансному стилю пришел маньеризм, воплотившийся в испанском костюме. Испания противопоставила ренессансной модели свой идеал: закрытость, чопорность, высокомерие аристократов, претендующих на роль "господ мира".

Общими для европейского костюма являлись определенные виды одежды, приемы декорирования. Костюм Возрождения - "резаный": одежду в самых разных местах было принято "покрывать" разрезами1 различной формы и размеров. Длина одежды различна. Молодежь из знатных сетей носит короткое облегающее платье, а пожилые люди - длинную одежду. (Последняя была обязательна для должностных лиц, магистратов, судей, врачей.) В 16 в. появляются трикотажные (вязанные) чулки, доходящие до колен и поддерживающиеся подвязками. Штаны имеют разную форму и длину; иногда они двойные, т.е. на узкие, длинные нижние одевают широкие, пышные шаровары. Разнообразны головные Уборы: шапероны, драпируемые всевозможными способами, мягкие шляпы, бареты, высокие токи, украшенные перьями, пряжками, заколками. Молодые люди из знатных семей гладко бреют лицо и носят длинные волосы, завивая и взбивая их. В зрелом и пожилом возрасте волосы стригут короче, мужчины отпускают бороду. Обувь мягкая, без каблуков, обычно широкая, с тупым квадратным носом. В разных странах она именовалась по-своему: "медвежья лапа" (Италия), "утиный нос" (Англия) или "коровья морда" (Германия). Наиболее распространенными тканями в это время традиционно являются шерсть и лен. Знать и богачи шьют верхнее платье из роскошных и дорогих тканей - парчи, бархата, шелка. Лидерство в производстве сложной ткацкой продукции принадлежало Италии (венецианские аксамиты и альтабасы).

Сводная таблица различных видов мужской одежды

* В 16 в. так стали называть все виды штанов до колен.
** С 16 в. - чулки.
1 Разрезы позволяли обогатить фактуру ткани, они обшивались кантом, цветной нитью, сквозь них просвечивала подкладка (нижняя рубашка).

Италия


Италия - родина Возрождения. В итальянском мужском костюме 15 в. почти не ощущается влияние рыцарских доспехов: он по своей природе "гражданский". Данью античным традициям являлись драпировки, особенно характерные для одежды пожилых, уважаемых горожан. Основные виды одежды - рубашка (камича), штаны-чулки (кальце), узкая безрукавка или куртка с рукавами (соттовесте, фарсетто, джуббоне), а также верхняя одежда типа плаща или накидки (джорне, догалине и др.) . Рубашки шьются из тонкого белого полотна, они объемны, с длинными рукавами2. Одежда крестьян и небогатых горожан проста и незамысловата: штаны-чулки (их носили вместе либо отдельно), рубашка и скромная куртка.

В 16 в. меняются пропорции, силуэт становится другим: он расширяется, фигура приобретает квадратные очертания. В цветовой гамме исчезают яркие цвета, одежда становится более темной, сумрачной. Появляются ее новые виды. Штаны-чулки разделяются на чулки-кальце и штаны до колен, по-прежнему называющиеся кальцони. К головным уборам добавляется больцо в виде крупного жесткого валика. (Его носят и мужчины и женщины.) С 30-х годов 16 в., когда Испания фактически подчинила себе Италию, усиливается феодально-католическая реакция. Итальянский костюм все более испытывает воздействие так называемых "испанских мод", теряя свою самобытность (см. далее испанский костюм). Этот процесс не коснулся только северо-востока страны - Венеции, где издавна имелись тесные связи с Византией, и чувствовалось восточное влияние. Одежда выглядела здесь ярче и праздничней. В Италии 16 в. появляется нечто новое, что в последующие столетия получило название "элегантности" - эстетика простоты, сдержанная цветовая гамма, благородство форм3 (феномен был присущ в то время лишь итальянскому костюму).

Женский костюм состоял в основном из трех главных предметов: рубашки, платья и верхнего платья (накидки). Рубашка по-прежнему длинная, с длинными рукавами. Платье шьется с отрезным облегающим лифом, большим декольте, пышной, заложенной в складку или сосборенной юбкой. Линия талии иногда завышена, рукава пышные, широкие вверху, с разрезами и буфами (иногда привязывались тесемками к корсажу). Верхней одеждой служила симара, напоминавшая средневековый упелянд и имевшая свободную спинку, заложенную в складки. Костюм крестьянок и горожанок проще, он сшит из более дешевых и грубых тканей. У крестьянок платье, как правило, короче (подол не достигал земли), лиф со шнуровкой, на платье надевался фартук.

В 16 в. костюм становится более тяжелым и объемным, получает собственное решение, отразившее национальные особенности (характерен стиль венецианок, которых отличала любовь к крупным формам). Платья шьются из плотных, тяжелых тканей, под них надевают корсаж. Чрезмерно объемные рукава делаются с разрезами, буфами и зрительно еще более расширяют фигуру4. В моде низкое декольте и пышные, заложенные крупными складками юбки. Позднее корсаж заменяется металлическим корсетом, заканчивающимся углом (шнипом). В отличие от испанского он не сдавливает фигуру, но делает ее объемней, полнее. Чтобы не искажать пропорции, венецианки вставали на деревянные платформы-цокколи, что придавало особый колорит и величественность женскому облику. Цвета платьев яркие, рисунок крупный, поэтому костюм выглядел броским, кричаще пестрым. Это впечатление усиливалось бесконечным числом разрезов и буфов из контрастной ткани. Женщины любили венецианские кружева, украшали ими платья, рубашки, перчатки, головные уборы.

Богатые горожанки и аристократки увлекаются косметикой. Именно в ту пору изобретен был туалет5 и туалетная комната, где находился специальный стол, уставленный косметическими снадобьями, благовониями, безделушками. Женщины создают всевозможные прически из красиво переплетенных и уложенных завитых прядей и кос. Их украшают на античный манер сетками, повязками, заколками; носят шляпы и покрывала. По ренессансному канону красоты лоб должен был быть неестественно высок, и потому его подбривали, стараясь удалить одновременно и брови.

2 Горловина открытая, низко вырезанная, может быть собрана в пышные сборки. Край ворота и рукавов обшивался тесьмой, кружевом, украшался вышивкой.
3 Мерцалова М.Н. История костюма М., 1972.
4 Венецианки настолько любили крупные формы, что даже позволяли себе зимой носить нижнее платье, подбитое мехом для тепла.
5 Первоначально означал скатерть для стола, где причесывалась женщина.

Испания


Реконкиста, длившаяся семь веков, наложила неизгладимый отпечаток на быт, нравы, менталитет испанцев: становление нации происходило в постоянной борьбе за освобождение страны от ига чужеземцев. Завоеватели-арабы относились к иному миру - нехристианскому. Поэтому в этот период особенно велика роль церкви - оплота воинственной духовности испанских христиан. Эти исторические события повлияли на различные стороны повседневности и не в последнюю очередь на костюм6. С наступлением 16 в. испанский костюм претерпевает коренные изменения. В его основе металлический каркас, жесткие прокладки. Имитируя военные доспехи, он в полной мере отвечает требованию католической церкви убрать, спрятать грешную плоть. Одежда полностью закрывает тело, видны только кисти рук и голова.

Форма костюма статична, напоминает треугольники со сходящимися вершинами. Преобладает вертикаль. Платье чрезвычайно неудобно, сковывает движения, и поэтому жесты скупы, невыразительны, манера держаться чопорная, что соответствует правилам испанского этикета. Живая и яркая палитра все более уходит в прошлое, и к середине 16 в. воцаряются мрачные, преимущественно ахроматические тона: черный, серый, белый, коричневый7. Мрачные темные тона скрываются под блеском золота и драгоценных камней, которыми сплошь расшивается одежда грандов8. Костюм завершает белый стоячий воротник или кружевной рюш, который постепенно увеличивается в размерах. Во второй половине 16 в. он превращается в знаменитую испанскую горгеру - круглый плоеный (гофрированный) брыжжевый воротник, достигающий 25-30 см, именуемый также "мельничным жерновом". Он был очень популярен во всех слоях общества, крестьяне не расставались с ним даже во время работ.

Мужской костюм состоял из рубашки (камисы), штанов-чулок (кальсес), узкого жилета без рукавов и куртки (хубона). Кальсес могли быть двойными: узкие нижние и широкие верхние, в последних разрезов было так много, что они состояли как бы из одних лент. Со второй половины 16 в. меняется фасон хубона. Линия талии опускается вниз, появляется выпуклость внизу живота - пане, так называемое "гусиное брюхо". Верхней одеждой был короткий роскошный ропон, зачастую подбитый мехом, а также разнообразные плащи, короткие и длинные (длинные одежды распространены мало).

Столетия Реконкисты, уничтожив былую свободу вестготской женщины, оставили в наследство традиционные для ислама требования женской изоляции. Женский придворно-аристократический костюм получил законченную жесткую каркасную форму. Испанский корсет - железный, не имеет вогнутых линий, его задача - выпрямить фигуру, полностью скрыть ее формы. Лиф треугольный, заканчивается шнипом, талия опущена вниз. Плечи выпрямляются, укорачиваются, снабжаются ватным валиком. Шея полностью закрыта фрезой. Юбка натянута на каркас из металлических обручей - вердугос, образующих пирамидальную форму. Рукава имеют форму окорока, расширяясь вверху9. Строгие геометрические формы придают женской фигуре сухость и стройность. Горожанки и крестьянки не носят металлический каркас. Их одежда состоит из рубашки, корсажа на шнуровке и широкой юбки (нескольких юбок).

Прическу при высоком воротнике делали простую и гладкую, разделяя волосы на прямой пробор и укладывая надо лбом валиками. Их могла украшать наколка, либо высокий ток. Женщины из простонародья носили чепцы или платки (сверху на них надевали шляпы). По обычаю, горожанки не должны были выходить из дома, не закутавшись в покрывало, что также являлось отголоском восточных обычаев. Позднее покрывало превратилось в кружевную мантилью, колоритный элемент испанского быта.

6 Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. М., 1993. Т. 1.
7 Эта гамма соответствует цветам монашеских орденов и служит признаком "благонамеренности" ее обладателя, что было весьма важно в эпоху разгула инквизиции.
8 Костюм, расшитый золотом, мог весить 25-40 кг.
9 Были еще двойные, парадные. В таком случае верхний рукав был откидной, на манжете и напоминал крылья (так называемые испанские рукава).

Франция


Костюм во Франции испытывает влияние испанского: становится каркасным, получает высокий стоячий воротник, яркие цвета сменяет темная гамма. Он состоит из рубашки, верхних штанов (о-де-шосс) и нижних штанов-чулок (ба-де-шосс). Во второй половине 16 в. появляются трикотажные чулки (до колен). На рубашку надевали пурпуэн (колет) - вид куртки (имел глубокий вырез, а также заимствованную у рыцарских доспехов съемную баску до колен, напоминавшую юбку). Верхняя одежда широкая и короткая - это сэ (без рукавов), шамарр (с рукавами), кабан, плащи и др. Пожилые люди носили длинную одежду.

Вторая половина 16 в. - период религиозных войн. Конфессиональные различия проявляются и в одежде. Гугеноты против роскоши в костюме, их платье темных тонов, почти лишено украшений, в том числе плоеной испанской фрезы, почитаемой за "дьявольское" изобретение. В этой атмосфере правление Генриха III ассоциируется с пиром во время чумы: страна разорена гражданскими войнами, а роскошь двора не знает предела. Это время наиболее странных, вычурных форм мужского придворного костюма10. Провинциалы, гугеноты, буржуа не разделяли этих пристрастий, и они не получили дальнейшего развития. Генрих IV возрождает старые традиции костюма середины века. Во Франции неоднократно издавались законы против роскоши: так, простолюдинам запрещалось шить одежду из шелка, бархата и парчи, носить золото и драгоценные камни11.

Женский костюм, как и мужской, испытывает итальянское, а затем испанское влияние. С 20-х годов начинается увлечение испанским каркасом вертюгаль. Форма его во Франции была иной - цилиндрической (барабанной), и юбки драпировались складками. Лиф представлял собой жесткий каркас, на который надевалось нижнее платье - котт и верхнее - роб с распашной юбкой (их длина достигала щиколотки). Квадратное декольте закрывали тонкой рубашкой, вставкой с воротничком-стойкой, либо не делали вообще. Начинают носить веерообразную плоеную фрезу из тонкого полотна либо кружева, иногда раскрывавшуюся спереди - "воротник Медичи". В правление Генриха III форма платья меняется: удлиняется шнип, рукава приобретают окорокообразую форму, роб получает на груди вертикальный разрез, достигающий талии (закрывается вставкой). Верх вертюгаля располагают наклонно и накрывают сверху крупной складчатой баской, подобной фрезе.

Прически просты, волосы начесывали на валик. Дворянки покрывали их арселе и аттифэ - головными уборами на серповидном (сердцевидном) каркасе, к которому прикрепляли вуаль. Могли надеть шляпу, барет или ток. Горожанки и крестьянки традиционно носили чепец, набрасывая на него при выходе на улицу темный шаперон. Среди знати и подражающей ей буржуазии популярны разнообразные аксессуары: маленькие подвесные зеркальца, кошельки, перчатки, веера, в том числе складные веера из кружев. Аристократки пользовались масками из черного бархата либо атласа для защиты от ветра, пыли, солнечных лучей, а также от любопытных глаз. Широко распространены перчатки.

10 Потакая женственным вкусам короля, придворные носят женский ток, серьгу в ухе. О-де-шосс превращается в валик на бедрах, ба-де-шосс получают форму женских нижних штанов (калесон). Пурпуэн приобретает низко висящие "брюхо" и рукава "окороки".
11 Буржуа, в отличие от крестьян и ремесленников, разрешалось использовать эти ткани для отделки, либо иметь одну шелковую одежду.

Англия и Германия


Английский костюм постоянно испытывает разнообразные иноземные влияния, наиболее сильным из которых было итало-французское в первой половине 16 в. и испанское - во второй. Мужчины на рубашку надевали дублет и джеркин с безисом, т.е. широкой баской в складку (могла быть съемной) - характерной деталью английского платья. Парадной одеждой служил гаун. Английский костюм в целом был массивен, имел квадратный силуэт. Следуя испанской моде, вставляют жесткие прокладки в джеркин и верхние штаны, которые приобретают шарообразную форму (транк-хоус). В 80-х годах распространяются "венецианские" баллонообразные штаны до колен - бричз. Появляется фреза, причем в Англии она приобретает огромные размеры и становится цветной. "Брюхо" принимает карикатурный вид: в дублете уже нельзя нагнуться.

В женской одежде вначале используют кожаный корсет, а позднее - испанско-французский каркас. Верхнее платье - гаун делают с распашной юбкой. Национальная особенность платья аристократок - тройные рукава энджел-слив12. Носят шляпы, в том числе ток, особенно популярен французский аттифе ("французская шляпа"). Национальный головной убор англичанок гейбл делался на каркасе, напоминавшем домик. Эклектизм разнообразных заимствований испанских и французских мод настолько велик, что приводит к полной потере стиля, платье кажется карикатурой на испанской костюм (одновременно могло иметь декольте, закрытое вставкой, огромный раф, "воротник Медичи" или меховой воротник). Каркас юбок английских аристократок, так называемый фарзингейл13, укорачивает и уродует пропорции женской фигуры, зрительно опуская талию.

Для немецкого костюма характерны перегруженность деталями, обилие отделки, измельченность форм. В Германии с запозданием воспринимают новые тенденции ренессансного костюма, там преобладают его средневековые элементы. В целом одежда как в Германии, как и в Англии отличается провинциализмом, утратой стилевого единства итальянского или испанского костюма. Наиболее яркое явление того времени - костюм ландскнехта. Именно ему принадлежит "честь" введения в обиход "резаного" платья14. Костюм наемника отличался чрезвычайно пестрыми, кричащими цветами, экстравагантными формами. Они изобрели вычурные шаровары огромных размеров, поддерживаемые узорчатыми лентами - плюдерхозе. Специфической одеждой, идущей от военного костюма, являлся фальтрок: юбка в складку до колен, получившая позднее лиф и ставшая самостоятельным платьем.

Основные виды мужской одежды: рубашка, на которую надевался вамс (куртка) и сверху нарядная одежда знати - шаубе. (Крестьянам и подмастерьям носить ее было запрещено.) Красная или фиолетовая шаубе была атласной или бархатной, подбивалась дорогим мехом (у богатых горожан, священнослужителей шилась из темного сукна). На голове носили плоские бареты, токи и шляпы. С 30-х годов вместо длинных волос предпочитали короткую стрижку, отпускали усы и бороду.

Женское платье сохраняет готические формы, большое влияние на него также оказала франко-бургундская мода. Верхняя часть из-за низкой и узкой проймы как бы спелёнывает женщину. На узких рукавах, перетянутых "браслетами" из ткани, много разрезов и буфов. Верхнее платье, не имеющее каркаса (он видоизменен настолько, что утрачивает свою пирамидальную форму), зачастую имеет шлейф и драпируется таким образом, чтобы придать фигуре "готическую кривую". Большое квадратное декольте закрывается рубашкой или специальной пелеринкой (голлер). Женщины, как и мужчины, носят шаубе и бареты. Типично немецкий женский убор - громоздкий высокий колпак, надетый поверх надвинутого на лоб чепца (хаархаубе). Из украшений предпочитают золотые цепи. Для костюма крестьян и городских низов как Германии, так и Англии еще долго будут характерны средневековые черты.

12 Они состоят из собственно рукава до локтя, огромных воронкообразных отогнутых манжет и вторых нижних рукавов.
13 Любимая модель Елизаветы.
14 Дыры и разрезы на одежде, приобретенной грабежом и мародерством, естественно, первоначально не являлись средством украшения. Однако впоследствии идея "резаной" ткани превращается в модный прием отделки, и увлечение этим новшеством охватывает всю Европу.

Козьякова М.И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от античности до 20 века. - Москва: Издательство "Весь Мир", 2002
http://www.booksite.ru/localtxt/koz/yak/ova/his/tory/index.htm

history-costume.livejournal.com

Английское платье и сюрко в первой половине 15ого века

Как девочке, мне всегда хочется перенести историю на более материальную почву, в том числе и понять, что носили персонажи любимых мною книг, некогда живущие. Английским платьем я интересуюсь давно, а вот такой элемент средневекового костюма, как сюрко, привлек мое внимание, после очередного просмотра потрясающей экранизации пьес Шекспира «Пустая корона».

В частности, меня заинтересовал костюм героини Мишель Докери, а ее образ основан на изображениях средневековых королев и прекрасных дам. Но, пока я смотрела фильм, мне непрерывно казалось, что это образ более ранний, несколько неактуальный для Англии времен войн Генриха V.

Второй вопрос, давно уже тревожащий меня, вопрос об английском платье 15ого века, периода войны Роз, платья, которое могла носить Елизавета Вудвилл и ее дочери.

Анализируя источники я пришла к двум разновидностям одежды. Первое – бургундское платье, бургундский роб. Мода из Бургундии распространялась по Европе, Англия и Франция, очень сильно подвержены этому влиянию. Английская королева в родстве с герцогами Бургундскими, сестра короля замужем за герцогом Бургундским, политические и торговые связи очень развиты.

Второе направление, очень четко прослеживаемое по английским надгробием того времени – обтягивающее до бедер платье с широким вырезом и узкими рукавами, иногда с отворотами, иногда нет. Вырез может быть декорирован контрастной полосой ткани или меха.  Оно не обрезное по талии. Я условно назову этот гоун «английское платье», потому что к нему у меня имеется ряд вопросов.

1. Элизабет Вудвилл в бургундском робе 2. пример «английского платья» Hinxworth, Hertfordshire Anne (Marchall) wife of John Lambard 1487 mother of Jane Shore

Есть еще традиционные для 15ого века киртлы, но про них все довольно четко, много источников и выкроек.

«Английское платье» встречается довольно часто в изобразительных источниках, вот прекрасный пример такого платья на королеве Елизавете Вудвилл и ее дочерях.

Множество надгробий знатных дам того периода.

1. 1416 год, Felbrigg, Norfolk 2. французское изображение 3. Elizabeth Seyntmaur, 1475, Beckington, Somerset

И все эти источники вызывают во мне только одни вопрос – где шнуровка? Она совершенно точно обязана где-то быть, и даже на надгробиях ее обычно прекрасно видно, она либо передняя, либо боковая, но ее видно. На тех изображениях, что я привожу выше шнуровка не прорисована.

Задняя шнуровка в то время еще не используется. Мы не можем ее отвергнуть, но она не используется. Есть более поздние изображения на английских и испанских платьях, но это позже и тоже не типично для одежды 15ого века.

Можно предположить, что платье совсем не имеет шнуровок, но тогда его невозможно натянуть на тело, для этого оно должно быть сшито из эластичной ткани. А эластичной ткани еще не существует. Шелк не тянется, бархат не тянется, даже шерсть не тянется настолько.

И еще один элемент одежды, вызывающий во мне много эмоций, потому что я хочу сшить себе подобное, это сюрко на начало 15ого века. Переместимся во времени  на несколько десятилетий назад, во времена Генриха V.

Сюрко с «адскими окнами», оно же безбокое сюрко с широкими проймами. Традиционно считается, что  сюрко постепенно вышло из моды и исчезло к концу 14ого века, оставшись исключительно церемониальным элементом одежды, носимом королевами. На изображениях до середины 15ого века сюрко встречается часто, но в основном на королевах или святых.

Англия особенная страна. Существует множество надгробий женщин дворянского происхождения, но, все же, не королев, облаченных в сюрко поверх «английского платья».

Сюрко на этих надгробиях всегда оторочено мехом, иногда выглядит как меховая жилетка мехом наружу, длинной может быть во весь рост, а может и доходить чуть ниже колен.

1. 1430 г., South Petherton, Somerset,Church of St Peter and St Paul 2. Brass memorial of William Bagot and wife Margaret, St. John the Baptist, Baginton, Warwickshire, 1407

И вот эти надгробия, камень преткновения.  Либо нужно принять на веру гипотезу о сюрко как о церемониальной одежде и решить, что по всей Англии хоронили богатых женщин в немодном сюрко,  либо счесть Англию отсталой в плане моды страной, где знатные дамы носили таки сюрко в некоторых случаях.

Я склонна ко второй теории, и вот почему. Англия страна с очень традиционным укладом. Если при дворе за модой и следят с особой тщательностью, то в провинции могут отставать на пару десятилетий, учитывая неспешный уклад жизни.

В Англии холодно, а меховое сюрко теплое и закрывает грудь, что актуально в холодных плохо отапливаемых замковых помещениях.

И еще один аргумент – политический. В состоянии постоянных войн с Францией и дележе территорий, страна всегда разделена на тех кто за и против. Французские и бургундские веяния могут отвергаться определенной частью дворянства.

Я покажу вам красивую стилизацию подобного сюрко, только более раннего, на 14ый век.

PS сей опус является моими иллюстрированными размышлениями, и я очень рада буду обсуждению и аргументации. Не важно, разбираетесь вы в средневековой одежде или нет, даже тогда люди поддавались логике, а периодически натыкаешься на источники таких элементов, о которых даже не предполагал и не читал.

bella-lavanda.com

Костюм Англии эпохи Возрождения (16 век)

В XVI в. влияние итальянского Возрождения проникло в Англию. Английский быт и традиции, строгий и церемониальный этикет двора способствовали тому, что английский костюм менялся медленнее, чем в Европе.

Мужской костюм

В первой половине XVI в. английский мужской костюм состоял из рубашки, дублета и «джеркина» — верхней мужской одежды наподобие французского пурпуэна.
Рубашки шились из белого или кремового полотна, без воротника, с вырезом, украшенным широким рюшем, или с вышитым стоячим воротником.
Дублет оживлялся вышивкой и маленькими розетками с драгоценными камнями, которыми скреплялись разрезы. Он имел плотную стеганую подкладку и съемные рукава, прикрепляемые к проймам шнурками. Часто рукава дублета делали из той же ткани, что и джеркин.
Лиф парадного джеркина был узкий, а от талии шла похожая на юбку широкая баска в складку.
Узкие штаны-чулки в XVI в. сменили узкие же обтягивающие ногу длинные штаны («незер-стокс»), которые шились из ткани, и короткие верхние («аппа-стокс»).
Парадной мужской верхней одеждой был «гаун» — длинный, без застежки, с откидными от локтя рукавами или вообще без рукавов, с большими проймами.
Во второй половине XVI в. мужской костюм изменился под влиянием испанской моды. Основные ее признаки — появление в джеркине жесткой прокладки и «испанского воротника».
У дублета появились баска и узкие рукава с «крылышками» у плеч, и он превратился в верхнюю парадную одежду. Поверх него накидывали «мендилайен» — небольшой плащ в форме полукруга с маленьким отложным воротником.
В середине XVI в. в Англии изобрели вязальную машину, и с этих пор англичане стали носить вязаные чулки.
Верхние штаны — аппа-стокс, набитые волосом, приобрели в этот период такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места. В конце XVI в. в моду вошли «бричз» — свободные штаны ниже колен, которые стягивались внизу обшивкой.
Англия всегда славилась производством сукна высшего качества, которое окрашивали в яркие красный, синий, зеленый, коричневый, а также черный цвета. Из Италии и Франции в Англию привозили дорогие шелковые ткани. Богатые и нарядные костюмы знати и придворных шили из самых лучших тканей и украшали их вышивками, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами.
Скромную одежду темных тонов носили лишь буржуа и пуритане. Крестьянская одежда менялась крайне медленно, долго сохраняя средневековую форму.

Полный доспех английского рыцаря

на женщине: платье придворной дамы, чепец в виде башни
на мужчине: дублет, штаны с буфами, короткий плащ на меху


Женский костюм

Английские дамы с 20-х годов XVI в. стали носить жесткие кожаные корсеты поверх рубашки. На таком корсете держался лиф платья котт. Декольте лифа принимает форму каре. Как верхнее платье англичанки носили гаун, который шили из тяжелой цветной ткани. Каркас юбки гауна делали из плотного проклеенного полотна. Сверху его покрывала цветная узорчатая юбка котт, которая была видна из-под скошенных впереди расходившихся пол гауна. Юбка верхнего платья могла быть и сплошной.
Нижнее и верхнее платья (котт и гаун) всегда шили из разной ткани. Гаун — из однотонной материи, а котт — из узорчатой. Котт мог быть комбинированным: те его части, которые не были видны через шнуровку лифа гауна, вырезы и т.д., делали из простого полотна, а те части, которые были видны (рукава, юбка или только низ ее и пр.) — из дорогой ткани.
Женский костюм первой половины XVI в. был красив своими пропорциями, красочными сочетаниями, чувством меры в украшении.
С 1553 г., в период царствования Марии Тюдор, в Англии распространилась испанская мода. У юбки появился испанский каркас, хотя и не такой широкий. Лиф верхнего платья стал закрытым. Низкое декольте прикрывалось вставкой.
Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромождению деталей, экстравагантности. При дворе королевы Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апогея. В гардеробе королевы насчитывалось более трех тысяч дорогих платьев.
Лиф женского костюма становится очень узким с длинным мысом, который зрительно удлиняет талию, почти до уровня середины бедра. Пропорции фигуры при этом искажаются, и она кажется уродливо-коротконогой. Юбка сильно расширяется в боках; в парадных платьях ее натягивали на каркас с «плоеным колесом» на талии. У платьев появляются двойные рукава, несколько воротников. В моду входят «рафы» — плоеные воротники, которые во Франции назывались фрезами. Их делают огромных размеров и разных цветов — голубые, желтые и др. Эти рафы в одном костюме могли сочетаться с меховыми шалевыми воротниками.
В это время английские аристократки начинают носить платье для верховой езды.
В женском костюме средних слоев населения в первой половине XVI в. еще сохраняются черты готики. Со второй половины века простые горожанки начинают подражать дворянскому костюму.

слева: костюм придворного, штаны с буфами и вамс

справа: парадный костюм королевы

Обувь

Англичане XVI в. носили мягкие туфли с широким квадратным «утиным носком».
Женщины также носили туфли из мягкой кожи, парчи или бархата на мягкой подошве. Их украшали вышивкой. С конца XVI в. женщины становятся на небольшие каблуки или толстую, до 30 см, подошву. Вышивка заменяется розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.

Прически и головные уборы

В первой половине XVI в. у англичан были короткие стрижки. Голову украшал барет с небольшими полями, с левой стороны которого драгоценной пряжкой прикреплялось страусиное перо.
Во второй половине века бареты стали частью официального костюма. А на каждый день начинают носить испанские шляпы.
Прически английских дам XVI в. были очень сложные. Иногда они надевали парики. Знатные дамы и простые горожанки носили чепчики. У богатых женщин они украшались вышивкой, драгоценностями и имели каркас. Кроме того, у леди вуаль была черная, а у простых женщин — белая.
Во второй половине XVI в. появился женский головной убор «френчхуд» («французский чепец»), который имел вид небольшой серповидной наколки, и к нему прикреплялась черная вуаль.
По постановлению королевы Елизаветы шляпы стали привилегией дворянства, средний класс не имел права их носить.

женская прическа и головной убор

Украшения и косметика

Английские дамы любили парфюмерию, которой душили волосы и платье.
Женские прически богато декорировались нитями жемчуга, бархатными наколками с ювелирными украшениями, перьями, вуалями. Перчатки, которые были необходимым дополнением костюма, также украшались вышивкой и драгоценными камнями.
В XVI в. в Англии впервые появились роскошно вышитые, обшитые кружевами декоративные носовые платки.
В костюмах знатных дам можно было встретить драгоценные пояса, золотые розетки с драгоценными камнями, фестоны, вышитые золотом и шелком, бантики, кружева, жемчужные нити, маленькие зеркала в ювелирной оправе. Только появившиеся часы, которые прикреплялись к поясу цепочкой, имели овальную форму и назывались «нюрнбергское яйцо». Пояс из металлических резных пластинок с цветными камнями имел длинный конец с крупной подвеской — своеобразной имитацией четок.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

mir-kostuma.com

Вопрос про валик по низу платья 1820-х

? LiveJournal
  • Main
  • Ratings
  • Interesting
  • 🏠#ISTAYHOME
  • Disable ads
Login
  • Login
  • CREATE BLOG Join
  • English (en)
    • English (en)
    • Русский (ru)
    • Українська (uk)
    • Français (fr)

costume-history.livejournal.com


Смотрите также